Форум » Как прекрасен этот мир, посмотри! » И снова о Париже » Ответить

И снова о Париже

mistral: Это была наша шестая поездка в Париж. План был такой: 4 + 1, т.е. проводим 4 дня в Париже, затем уезжаем путешествовать по долине реки Дордонь, возвращаемся, проводим в Париже ещё один день и улетаем домой. Что из этого получилось я и хочу рассказать. Летели Люфтганзой с посадкой во Франкфурте. На пересадку у нас был час. Первый раз паспорта и визы проверили прямо на трапе, при выходе из самолёта. Затем автобус долго вёз нас вокруг всего аэропорта. Посмотрев схему и прикинув примерно расстояние до нужного нам выхода, мы поняли, что необходимо поторапливаться. В транзитной зоне у нас долго проверяли паспорта, визы, посадочные талоны, выясняли, куда и зачем мы направляемся, проверяли страховку и обратные билеты. Затем был длительный личный досмотр и проверка ручной клади. Везде большие очереди и большие расстояния от одного пункта до другого. В результате мы еле-еле успели на посадку на Париж. А наш чемодан так и остался во Франкфурте. Прилетел только бьюти-кейс с туалетными принадлежностями. В Париже меня по громкой связи пригласили к стойке выдачи багажа, попросили заполнить бланк и заверили, что чемодан привезут по указанному мной адресу через несколько часов. Париж встретил нас неприветливо – после тёплой, даже жаркой майской Москвы – дождь и холодный ветер. А тёплые вещи и зонты в чемодане! Вот так выглядела улица Рен (улица Королев) в день нашего приезда. Вдали черным карандашом торчит башня Монпарнас. Льёт холодный дождь. Утешением в этой ситуации была снятая заранее уютная квартирка в VI округе на улице Регар на левом берегу Сены.

Ответов - 88, стр: 1 2 3 All

mistral: В первый день чемодан так и не привезли. В Колл-центре аэропорта отвечали: «Ждите, привезут». К середине второго дня ожидания я выяснила, что кто-то из менеджеров, внося информацию в компьютер, добавил к указанному мной адресу слово «Отель». Машина с багажом приезжала и, не найдя на улице Дю Регар никакого отеля, уезжала обратно. Адрес уточнили, но водителям информацию не передали! Так продолжалось пока я не выбила из Колл-центра телефон бригадира водителей, которые осуществляют развоз багажа. Через сорок минут чемодан привезли!!! Денежную компенсацию мы с авиакомпании требовать не стали, хотя имели право на 100% оплату средств гигиены и 50% на купленные вещи. Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить её на такие разбирательства, а пребывание в Париже и того короче! Вместо дальнейших разбирательств я взяла и позвонила ещё раз бригадиру водителей и поблагодарила его за помощь. Он просто обалдел от неожиданности, а потом долго извинялся и клялся в любви ко всему человечеству. Сразу было видно, что к благодарностям они не привыкли.

mistral: Теперь подробно про квартиру и про окружающие кварталы. Цены на гостиницы в центральной части Парижа просто зашкаливают. Поэтому я заранее пошарила в Интернете и сняла квартиру на тихой улице Дю Регар в 10-ти минутах ходьбы от Люксембургского сада и в 100 метрах от станции метро. Красивый дом. Кодовый замок на входной двери. Квартира расположена на первом этаже – не надо карабкаться по крутым лестницам! Отдельный вход в квартиру из внутреннего дворика. Короче – «Мечта пенсионеров»! Дворик Когда-то все хозяйки брали воду из этого "фонтана" Вход в нашу квартирку-студию Маленькая студия 17 кв.м, но есть всё необходимое: диван раскладывается в широкую двуспальную кровать, хороший санузел, кухонная зона с плитой, микроволновкой, холодильником, чайник, тостер и даже стиральная машина. Телевизор, WiFi, телефон. В кухонной полке, как в таёжной избушке, предыдущие постояльцы оставляли кто соль и сахар, кто макароны, оливковое масло, чай, конфеты. Мы попользовались и, уезжая, пополнили запасы для других. Чисто, тепло и тихо. Только по утрам воркование голубя где-то на крыше отдавалось в этом дворе-колодце как звон будильника в пустом ведре. Да, голуби в Париже очень голосистые! Вот он, красавец - "птица-говорун" !

mistral: Вот как выглядит VI округ Парижа, где мы жили. Тихие улицы И шумные перекрёстки Пробки на улицах обычное дело, поэтому многие пользуются мотоциклами и велосипедами. Станция метро, рядом с которой мы жили, называется Сен-Пласид. Вот монастырь и католический университет Сен-Пласид. Цветочные магазины Двери И дверные ручки Отражения


mistral: Для меня Париж всегда начинается с утреннего похода за багетом и круассанами. И за яблочным пирогом! По вторникам, пятницам и воскресеньям на бульваре Распай продовольственный рынок. Сколько соблазнов! Всё очень свежее и вкусное, И стоит дешевле, чем в магазинах. Поэтому на таких рынках всегда много покупателей. Обычно торговля с 8 часов до 2-х, затем всё убирают. От рынка и следа не остаётся - бульвар, как бульвар.

OXANA ALEKSANDROVA: mistral Ждем продолжения!!!!!!!!!!!

Абакумова: mistral Лена, ну наконец-то мы дождались! А впереди - самое интресное!

Tatiana_Zakharova: mistral УРА!!! Новое путешествие!!! Леночка, спасибо огромное за прекрасные фотографии и рассказы... Представляю, как было плохо без своего багажа... Но хорошо, что хорошо кончается! Главное, что багаж не отправили обратно, а хоть и с приключениями он все же прибыл по назначению. Квартира просто замечательная, даже не сама квартира, а дом и дворик и сами такие тихие и чистые улицы! А фотографии булочной! Прямо смотришь и ощущаешь запах свежеиспеченного хлеба... Вот современные "стеклянные" здания все равно выглядят чужими, хоть и отражают такие милые фасады... Я так понимаю, что нас ждет еще продолжение, ведь это 4+1, а ту часть, которую мы увидели, можно назвать "Встреча с Парижем". С нетерпением ждем продолжения...

Чже Чау: mistral Леночка,ну наконец-то!! И снова Франция, запах свежих булочек, дома и двери..И детали..детали..детали...ОБОЖАЮ! Рассказывайте..рассказывайте....

mistral: OXANA ALEKSANDROVA Абакумова Tatiana_Zakharova Чже Чау Со свиданием !!! Мы с вами так давно не виделись! Только вот у меня Интернет "в обмороке" Продолжу во вторник.

6222: Чже Чау пишет: И детали..детали..детали...ОБОЖАЮ Спасибо большое,Елена ,за Ваши рассказы!!!

mistral: Чже Чау пишет: И детали..детали..детали...ОБОЖАЮ! Люба! Признаюсь. Когда снимала детали думала о Вас. И вообще предвкушала, как осенними вечерами буду на форуме рассказывать всем вам, дорогие мои, о "Прекрасной Франции"

mistral: Итак, из тщательно спланированных 4-х дней пребывания в Париже два пропали даром из-за суеты с чемоданом и плохой погоды. На третий день погода наладилась, и мы приступили к реализации остатков наших планов. Для начала мы решили посмотреть на Париж с башни Монпарнасс со смотровой площадки расположенной на 59-том этаже на высоте 210 метров. Отправились мы туда с утра, поэтому кроме сотни китайских туристов на смотровой площадке никого не было. Это Люксембургский сад и Люксембургский дворец. Если посмотреть немного правее и дальше, то виден маленький зелёный купол на башне - это обсерватория Сорбонны. Прямо перед ним купол побольше - это церковь Сорбонны. Дальше на фото можно разглядеть Нотр-Дам де Пари на острове Сите. Зелёная полоса деревьев - это сад Тюэльри. Длинное здание перед ним - музей Орсэ с его прекрасной коллекцией импрессионистов. Справа от сада Тюэльри видны два крыла Лувра. Если присмотреться, то дальше за садом видно здание с круглым зелёным куполом и двумя золотыми фигурами - это Опера. Мы с вами туда сегодня пойдём. Наверху справа видна белая базилика Сакре-Кёр на Монмартре (жаль, что облако набежало). Инвалиды. Комплекс, построенный Людовиком XIV для солдат и офицеров, которые участвовали в его войнах. Сейчас здесь музей армии и могила Наполеона. Зелёные газоны - это Марсово поле. За полоской деревьев по берегам Сены, левее и выше - Триумфальная арка. Мост Александра Третьего. На другом берегу слева - Большой, а справа Малый выставочные дворцы. Прямая улица Ренн - улица Королев. Внизу слева виден угол улицы Дю Регар, где мы жили. Если посмотреть вверх по улице Ренн, то видна церковь с острым шпилем колокольни. Это Сен-Жермен-де-Пре, церковь Святого Германа в лугах. Правее видны две светлых башни и фасад с колонами - это церковь Сен-Сюплис. Об этой церкви американец Ден Браун писал в своём "Коде да Винчи", что в "архитектурном смысле эта церковь является уменьшенной копией Нотр-Дам". Это очень по американски: ничего не знать, никогда не видеть, но утверждать с важным видом. Кстати, при входе в церковь висит объявление с просьбой не искать линию Розы и не простукивать стены в поисках Грааля, чтобы не мешать молящимся. Маленький уголок зелени справа - это кусочек Люксембургского сада. Если посмотреть немного ниже в центр фотографии, то виден купол церкви Сен-Пласид. Этот монастырь и его католический университет я вам уже показывала. Теперь вы имеете представление о районе Парижа, где мы жили. Эйфелева башня и район Дефанс. Согласитесь, что виды с башни Монпарнас открываются замечательные. А если учесть, что для того, чтобы подняться на башню, мы простояли в очереди не больше 10 минут, то выбирая между посещением Эйфелевой башни и Монпарнас, стоит выбрать последнюю. Хотя конструкция и механизмы Эйфелевой башни представляют интерес.

mistral: Идём в Оперу, но, к сожалению, не вечером, на спектакль, а утром для того, чтобы полюбоваться на шедевр архитектора Шарля Гарнье. Доедем до площади Мадлен. Отсюда открывается вид на площадь Согласия. Полюбуемся на церковь Св. Магдалины. Южный фронтон церкви. Париж не так богат вывесками, как Эльзас. Но вот всё-таки есть.Вывеска нотариуса. Пройдем через уютную площадь Эдуарда VII. Здесь театральный квартал. Наверное, сюда хорошо приходить вечером – театры, рестораны, и совсем рядом знаменитый концертный зал «Олимпия» Не могу пройти мимо! Какая решётка! Двери театрального фойе – Бель-Эпок во всей красе!

mistral: Вот мы и подошли к зданию Оперы. Здесь, возле бокового входа с улицы Обер, установлен памятник архитектору Шарлю Гарнье. Решение о строительстве нового здания оперы принял в 1860 году император Наполеон III. Его жена, императрица Евгения, хотела, чтобы строительство было поручено Виоле-Ле-Дюку (архитектору, который реставрировал Собор Парижской Богоматери и множество других памятников). Но жюри проголосовало за проект молодого и малоизвестного архитектора Шарля Гарнье. Пятнадцать лет своей жизни он отдал этой работе, преодолевая самые неожиданные проблемы. Например, оказалось, что в месте, выбранном для строительства, грунтовые воды подходят близко к поверхности. Котлован стало затапливать. Пришлось строить специальную водонепроницаемую перемычку. Так что легенда о подземном озере под зданием Оперы имеет реальное основание. «Призрак Оперы». Недавно я видела документальный фильм об Опере Гарнье. Там показали и подземный бассейн, имеющий пожарное назначение. В этом бассейне пожарные разводят рыбок. А ещё на крыше оперы стоят ульи. Мёд из этих ульев продаётся в сувенирном магазине по 12 Евро за 250 гр. Через 10 лет строительства в 1870 году император Наполеон III был низложен. Стройку остановили, здание хотели снести. Но в 1873 году сгорел единственный в Париже на то время оперный театр и Гарнье удалось убедить новые власти продолжить строительство. Я не буду писать о том, как удачно Гарнье спроектировал это огромное здание и вписал его в окружающие кварталы - это вопрос для профессиональных архитекторов, но смотрится оно очень красиво со всех сторон. На фасаде установлены бюсты великих композиторов. По углам крыши – золотые крылатые фигуры Поэзии и Гармонии. В центре – Апполон с лирой. Внутреннее убранство Оперного театра роскошно. Гарнье чётко уловил, что богатая публика посещает театр не только для того, чтобы послушать музыку и посмотреть спектакль, но чтобы себя показать. Просторные фойе, вестибюли, парадная лестница, большой зрительный зал предоставляли такую возможность. "Бассейн Пифии" Зазеркалье На перилах лестницы прячется саламандра. Большая лестница То ли роскошные интерьеры располагают, то ли мир окончательно свихнулся на желании запечатлеть себя любимого, но здесь количество фотографирующихся было особенно велико. Причем ладно бы скромненько - «Здесь был Вася», нет – молодые и не очень мужики и тётки ломались и кривлялись, изображая из себя супер-моделей, проверяли, что получилось и повторяли попытки, мешая фотографироваться остальным. Про тех, кто пришел просто полюбоваться я и не говорю. Цитата из Интернета: «Пристрастие к «селфи» официально признано психическим расстройством. К такому выводу пришли ученые из американской психиатрической ассоциации. Ассоциация представила классификацию новой болезни под названием «selfies» в Чикаго. По мнению психиатров «selfies» определяется как обессивно-компульсивное расстройство, характеризующиеся постоянным желанием фотографировать себя и выкладывать снимки в социальные сети, чтобы компенсировать отсутствие самоуважения.» Извините за отступление. Достали!!! Поднимаясь по лестницам марш за маршем попадаем в "Золотое фойе". Здесь идет подготовка к какому-то торжественному приёму, который состоится сегодня вечером. Потолок "Золотого фойе". Эх! Надо было брать бинокль, чтобы всё хорошенько разглядеть.

mistral: В хорошую погоду можно выйти на балкон и полюбоваться видом на проспект Оперы и Лувр вдалеке. В работе по оформлению здания Оперы принимали участие 14 художников и мозаистов и 63 скульптора. Живописные плафоны с аллегорическими сценами. Мозаики на потолке... ... и мозаики на полу Интересный музей оперного театра. Здесь можно увидеть портреты артистов, библиотеку, макеты декораций. Это эскиз плафона, который раньше украшал зрительный зал. Теперь он заменён на другой, написанный Марком Шагалом. Я знала об этом и хотела его увидеть, но, сказать по-правде, в этих интерьерах такой плафон смотрится несколько неожиданно.

mistral: Рассказ о современных костюмерах оперного театра и роскошные костюмы. В настоящее время в Опера Гарнье идут только балеты. А оперные спектакли дают в новом театре на площади Бастилии - Опера БастИй На выходе, как в музеях, магазин сувениров. Вот такие интересные настольные лампы. «Мама! Купи мне балетную пачку. Я буду балериной!»

mistral: От площади Оперы вправо и влево отходят Большие бульвары. Когда-то здесь проходила крепостная стена от площади Бастилии до площади Мадлен. Людовик XIV распорядился снести её, так как в ней уже не было надобности и устроить здесь место для прогулок парижан пешком и в экипажах. Вместо стены были посажены бульвары. Есть две гипотезы происхождения слова «бульвар» - от голландского «укрепленное строение», или от французского «Boules vertes» - зелёные шары, т.к. деревья и кустарники, посаженные вдоль променада были аккуратно пострижены в форме шаров. От Оперы мы пойдём пешком по улице Обер мимо Больших магазинов. Универмаг Printemps манит рекламой, но в наших планах нет места шопингу. Дорожные знаки «Кирпич» тонко на это намекают. О том, что времени у нас мало намекает и скульптура у вокзала Сен-Лазар

Tatiana_Zakharova: mistral Леночка, с удовольствием путешествовала с вами по Парижу. Здание оперы завораживает... Роскошь, которую тяжело себе вообразить! Скульптура у вокзала Сен-Лазар насмешила... Но Париж представился мне все же каменными джунглями, и, быть может как любая столица, шикарным и чужим... С нетерпением жду следующего рассказа!

Лавстори: mistral Лена, как всегда, очень познавательно и безумно интересно путешествовать по Франции Вашими глазами! Всегда интересны детали и нюансы французского быта и архитектуры! Париж, конечно, интересен и самобытен, но , все же, мне милее маленькие и уютные города французских провинций! Наверное, это оттого, что сама всю жизнь живу в мегаполисе. Но с большим интересом буду ждать продолжения повествования, и с удовольствием пересмотрю-перечитаю всё выше изложенное. Ведь, с первого раза, не все подробности увидишь, и иногда упустишь, что-то очень значимое.

Abi: Лавстори пишет: очень познавательно и безумно интересно путешествовать по Франции Вашими глазами! mistral пишет: Утешением в этой ситуации была снятая заранее уютная квартирка в VI округе на улице Регар на левом берегу Сены. жду продолжения, с нетерпением

mistral: Tatiana_Zakharova пишет: Париж представился мне все же каменными джунглями, и, быть может как любая столица Танюша! Конечно это так. Но есть ниточки любви, которые привязывают нас к тому или иному месту. Вот это я видела в документальном фильме, а об этом читала, а этот вид на картине любимого художника, а на этой улице жили персонажи любимой книги. Реальный Париж конечно сильно отличается от того, каким я хочу его увидеть. Всё зависит от того, какими глазами (или сердцем) смотреть. А Париж иногда называют "Серой розой". Лавстори пишет: Париж, конечно, интересен и самобытен, но , все же, мне милее маленькие и уютные города французских провинций! Согласна абсолютно! Мы с мужем замечали такой эффект. Когда только приезжаешь в Париж - то восторг "Ах! Париж!", а когда возвращаешься в него после путешествия по провинции - то "Фу! Париж!". В этом году мы это ощутили особенно остро. Но обо всём по порядку. Танюша, Марина,Abi и все-все-все. Сегодня я хочу пригласить вас на прогулку по Монмартру, чтобы показать вам немного другой Париж. Надеюсь, что вам понравится.

mistral: Давайте погуляем по Монмартру. Район расположен на высоком холме над городом и является местом обязательного паломничества туристов. Но я мечтала увидеть настоящий, а не туристический Монмартр такой, каким его видели когда-то художник Морис Утрилло и героиня фильма Амели. Поэтому мы начали свою прогулку с другой стороны холма, от станции метро Lamark- Caulaincourt. Чтобы выйти из метро на этой станции пришлось долго подниматься по крутой винтовой лестнице. Правда есть лифт, но он какой-то промежуточный, не от самой платформы и не до самого верха. От этого сквера можно пойти прямо по лестнице на площадь Далиды, а можно налево – к винограднику Монмартра. Пойдем налево. Первые документы о виноградниках Монмартра относятся к X веку. В 1133 году королева Аделаида, жена Людовика VI Толстого, основала здесь женский монастырь и передала ему земли с условием, что здесь будут культивировать виноград. В это же время была построена одна из первых мельниц, на которой виноград давили. Аббатское вино «Пино нуар» очень ценилось при королевском дворе. Этот виноградник на Монмартре посадил художник Пульбо с друзьями в 1932 году прямо в пределах городской четы, да ещё на северном склоне, что само по себе довольно необычно. На площади в 1,5 гектара культивируют 27 сортов винограда — 75% Гаме, 20% Пино, немного белого Совиньона и Рислинга. Урожай составляет около одной тонны. Осенью по поводу сбора урожая на Монмартре устраивают праздник. Здесь же давят виноград и делают вино. Особыми вкусовыми качествами оно не отличается, но с успехом продается на аукционе.

mistral: На углу напротив виноградника кабаре «Шустрый кролик». Он сохранил вид деревенского кабачка – деревянный заборчик, стены увитые плющом. Вывеску для кабаре нарисовал в 1900 году художник –карикатурист Андре Жиль. Получилась игра слов: «ажиль» по-французски означает «проворный», «шустрый». Сам кролик выцвел на солнце. Тени и солнечные блики делают его плохо различимым. Весёлый кролик, выскакивающий из кастрюли, дал название кабачку, принадлежавшему в то время шансонье Аристиду Бриану. Здесь в разное время любили бывать художники Огюст Ренуар, Ван-Гог, Пикассо и многие другие. Днем хозяин кабачка часто выставлял перед дверью котёл с горячим супом, что бы молодые художники, которые ещё не стали знаменитыми, могли хоть немного поесть. Сейчас по вечерам здесь можно послушать настоящий парижский аккордеон. Вот так художник Морис Утрилло изобразил на своей картине кабачок "Шустрый кролик".

mistral: Вот знаменитый розовый дом. По преданию, Морис Утрилло, настоящий певец Монмартра, возвращался однажды под утро с друзьями-художниками после ночи, проведенной за бутылкой вина и спорами о живописи. Домик, освещенный первыми лучами солнца, был совершенно розовый. «Вот! Таким он и должен быть!», - решили художники. Сказано, сделано. Хозяин дома сильно удивился, когда увидел результат. А белого дома тогда ещё не было. Вернёмся на площадь Далиды. Это первая французская певица, получившая Платиновый и Бриллиантовый диски. У нас в 60-х годах тоже продавались её пластинки. В этом квартале она жила. Здесь неподалёку - на кладбище Монмартра - она похоронена. У Монмартра тоже есть свой Призрак. Обычно его можно видеть только по ночам. Нам повезло - он показался днём. Напротив Призрака всегда закрытая дверь в сад (частное владение) .

mistral: Аллея Туманов. В этом месте на холме Монмартра было много источников, над которыми по утрам и вечерам поднимался туман. В конце XVIII века здесь был построен особняк, получивший название «Замок Туманов». В нём жил поэт-романтик Жерар де Нерваль. Именно он познакомил писателя Александра Дюма (отца) с учителем истории Огюстом Маке. В результате их сотрудничества появились всеми любимые романы «Три мушкетёра», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» и многие другие. В 1890 году в «Замке Туманов» поселился со своей семьёй художник Пьер-Огюст Ренуар. Здесь прошло детство его сына Жана Ренуара – будущего знаменитого французского кинорежиссера. Последние 60 лет домом владела одна семья, которая не производила никаких изменений в доме и практически не ухаживала за большим садом. Всё очень заросло и дом почти не виден. Посетить дом нельзя. На Монмартре много частных владений, куда проход запрещён.

mistral: В сквере им. Сюзан Бюиссон (героини французского Сопротивления) стоит статуя Святого Дени первого Парижского епископа. По легенде, именно здесь были обезглавлены римлянами он и его ученики. Святой Дени(Дионисий) поднял свою отрубленную голову, омыл её в источнике и прошёл с головой в руках несколько километров. Там, где он упал, была впоследствии построена Базилика Сен-Дени. Мы с вами туда ещё поедем. Там находится некрополь французских королей. Название «Монмартр» переводится как «Холм мучеников». Источник, в котором Святой Дени омыл свою отрубленную голову, существовал на этом месте до XX-ого века. Считалось, что вода из него укрепляет семейные узы, способствует рождению здоровых детей. То ли источник иссяк, то ли при реконструкции сквера для него не нашлось места, но фонтана больше нет. Противники однополых браков, столь бурно протестующие против принятых недавно законов, часто связывают падение нравов с исчезновением святого источника. Сейчас у подножья статуи играют дети.

mistral: Идём на площадь Марселя Эмме (площадь -это сильно сказано. Скорее перекрёсток). Писатель жил в этом доме. Здесь установлена скульптура «Человек, проходящий сквозь стену» - это и памятник писателю и персонаж из его рассказа. Жил-был на Монмартре маленький незаметный человечек по имени Дютиёль. Было ему 43 года. Он носил маленькую бородку и был служащим третьего разряда в каком-то министерстве. Однажды вечером, когда он вернулся с работы в свою маленькую квартирку и хотел включить свет в прихожей, его ударило током. В полной темноте он пытался нащупать дорогу и вдруг обнаружил, что стоит на лестничной площадке перед закрытой дверью своей квартиры. Сам не понимая как, он обрёл способность проходить сквозь стену. И тут началось! Месть ненавистному начальнику за все издевательства, ограбление ювелирного магазина, свидания с возлюбленной, которую ревнивый муж запирал на несколько замков… Но, однажды, Дютиёль потерял эту чудесную способность и застрял в стене навсегда. Вот так его и изобразил талантливый художник, скульптор и актёр Жан Маре. Многие друзья Жана Маре, в том числе Пикассо, серьёзно считали, что если бы он уделял больше внимания живописи и скульптуре, а не кинематографу, то из него бы вышел знаменитый художник. Но мы бы лишились любимых фильмов «Граф Монте-Кристо», «Парижские тайны», «Фантомас» и многих-многих других.

mistral: Ещё одна тихая улица застроенная маленькими виллами. Вилла Леандр.

mistral: Тихие улицы, уютные садики, где так хорошо устроить пикник. Черешня поспевает. Розы цветут. Птицы поют. Это Монмартр для его жителей. На крутом склоне стоит улей и установлен знак «Осторожно, пчёлы»

mistral: Мельница De La Galette. Это она же на картине Мориса Утрилло ( немного ракурс другой) Собственно говоря, здесь ещё с 1622 года были две мельницы, которые и муку мололи, и виноград давили. В 1870 году хозяин Николя Дебрей начал угощать посетителей печеньем и молоком. Затем открыл здесь маленький трактирчик, а позднее пристроил к мельнице бальный зал и назвал всё это – “Moulin de la Galette”. Место скоро стало очень модным. Бал в Мулен де ла Галетт Ренуара. А ещё многочисленные мельницы Монмартра мололи гипс, который добывали неподалёку. Гипсовая белая пыль оседала у подножья холма, особенно с южной стороны. Площадь, расположенная там и сейчас носит название “Blanche” – Белая.

mistral: Приближаемся к «туристическому» Монмартру. Становится всё многолюднее. Церковь Св. Петра на Монмартре – одна из самых старых церквей Парижа. Она была построена в 1147 году. Это была одновременно и церковь женского бенедиктинского монастыря, того самого, основанного в 1133 году королевой Аделаидой, и приходская церковь для жителей холма. О настоятельницах этого монастыря напоминают названия улицы и станции метро – Аббесс . Вот церковь Св.Петра на картине Мориса Утрилло. Церковь много раз перестраивали, а в 1794 году на её крыше установили оптический телеграф. Именно его смотрителя подкупил граф Монте-Кристо, чтобы при помощи ложных известий разорить барона Данглара. Урок истории. Учительница показалась мне похожей на певицу ZAZ, песни которой для меня тоже связаны с Монмартром. Знаменитая площадь Тертр с её ресторанами и художниками. Здесь уличные художники не только с удовольствием продадут вам свои работы, но и быстро напишут ваш портрет. Название площади «Тертр» означает «Пригорок». Она возникла у стен бенедиктинского монастыря, как торговая площадь. Торговля сувенирами, в основном китайского производства, процветает в наши дни.

mistral: Памятник Шевалье де ля Бару. Этот 19-ти летний мальчишка был жесточайшим образом казнён в 1766 году за то, что он непочтительно отнесся к церковной процессии – в компании своих не совсем трезвых приятелей распевал непристойные песни. Приятели успели бежать, а его арестовали и судили. И хотя он так и не признал себя виновным, и его защищал в суде сам Вольтер, его всё-таки приговорили к смерти. Всего через два десятка лет разразилась Французская революция, уничтожая и оскверняя все реликвии, включая мощи Святой Женевьевы – глубоко чтимой покровительницы Парижа. В скверике, напротив памятника, стоит голубятня. Ну вот, мы с вами и дошли до Базилики Сакре-Кёр (Святого сердца). Её начали строить по проекту архитектора Поля Абади в 1875 году на пожертвования , которые собирали по всей Франции. Строительство продолжалось 40 лет, а отделку закончили только в 1930 году. В течение всего этого времени продолжались споры и критика. Но в результате, как и в истории с Эйфелевой башней, Париж получил ещё один свой символ. Вид на Париж отсюда открывается замечательный.

mistral: Ещё немного фотографий. Я никак не могу остановиться! Лестницы и улицы Монмартра. Помните, как бежал по этой лестнице герой фильма "Амели" ? Всё! Сил больше нет! Пора двигаться к метро. Я так и не поняла, что продаётся в этом магазине, но витрина мне понравилась. Церковь Иоанна Евангелиста на площади Аббесс – первое здание в Париже, построенное из железобетона в стиле арт-нуво. Площадь Аббесс у Мориса Утрилло. Вход на станцию метро – работа известного архитектора Гимара. Скоро здесь начнётся концерт. Монмартр дал путёвку в жизнь многим молодым музыкантам. В вагоне метро парень с Украины играет известные парижские мелодии. Играет виртуозно и с задором. Местные не обращают внимание, а туристы с удовольствием бросают Еврики. Ну как? Хорошо мы с вами сегодня погуляли по Монмартру? На память ещё один Утрилло - мой любимый.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Ну как? Хорошо мы с вами сегодня погуляли по Монмартру? Леночка, огромное спасибо! Отлично погуляли! Мне понравился Монмартр не туристический, там где виллы, зелень и покой... mistral пишет: Ну вот, мы с вами и дошли до Базилики Сакре-Кёр (Святого сердца) Мне почему-то она чем-то напоминает мечеть... И на православный храм не похожа и на католический тоже, что-то такое промежуточное, объединяющее все и мечеть, и православный собор, и католический храм, поэтому и получилось нЕчто своеобразное, очень точно отражающее состояние современной человеческой души: вроде и в рай хочется, но все же больше хочется хорошо пожить здесь и сейчас. Поэтому и кресты несоразмерно маленькие и массивность и вроде бы шикарность самого здания, такая же призрачная как и наши мечты о рае на земле... Спасибо за рассказ о герое произведения Марселя Эмме! И скульптура классная!!! Другого даже слова не могу подобрать, она прямо как живая: застывшее мгновение! mistral пишет: Этот 19-ти летний мальчишка был жесточайшим образом казнён в 1766 году за то, что он непочтительно отнесся к церковной процессии – в компании своих не совсем трезвых приятелей распевал непристойные песни. Приятели успели бежать, а его арестовали и судили. И хотя он так и не признал себя виновным, и его защищал в суде сам Вольтер, его всё-таки приговорили к смерти. Всего через два десятка лет разразилась Французская революция, уничтожая и оскверняя все реликвии, включая мощи Святой Женевьевы – глубоко чтимой покровительницы Парижа. Интересно, а зачем они поставили эту скульптуру? Что французы захотели увековечить? Не хотела бы я, чтобы когда-нибудь поставили памятник Pussy Riot их же действия очень похожи на действия этого мальчишки... Получается памятник невоспитанности, вседозволенности и разнузданности. Жалко, что святой источник иссяк... По всей видимости он стал просто парижанам не нужен.... А в остальном изумительный рассказ!!! Изумительный Монмартр!

Абакумова: mistral пишет: Я никак не могу остановиться! А нам только этого и надо!!! Tatiana_Zakharova пишет: изумительный рассказ!!! Вот я смотрела, читала и думала - без Лениного комментария эти прекрасные фотографии много бы потеряли. Лена, огромная Вам благодарность! Ваша преданная аудитория ждет продолжения!

mistral: Абакумова пишет: А нам только этого и надо!!! У меня рассказов очень много, до Нового года хватит !!! Tatiana_Zakharova пишет: Интересно, а зачем они поставили эту скульптуру? Что французы захотели увековечить? Не хотела бы я, чтобы когда-нибудь поставили памятник Pussy Riot их же действия очень похожи на действия этого мальчишки... Танюша! В том-то и дело, что не было никаких осознанных действий, была пьяная мальчишечья выходка и даже не против церковной процессии, а так, рядом. Но немного раньше кто-то другой действительно осквернил крест, установленный на мосту. Мальчишка ответил за чужой грех и так страшно, что я об этом даже писать не хотела. Я найду и пришлю Вам ссылку на эту историю. Не сравнивайте это с отвратительными выходками хорошо оплаченных девиц и в Храме Христа Спасителя и в Нотр-Дам.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Танюша! В том-то и дело, что не было никаких осознанных действий, была пьяная мальчишечья выходка и даже не против церковной процессии, а так, рядом. Но немного раньше кто-то другой действительно осквернил крест, установленный на мосту. Мальчишка ответил за чужой грех и так страшно, что я об этом даже писать не хотела. Я найду и пришлю Вам ссылку на эту историю. Не сравнивайте это с отвратительными выходками хорошо оплаченных девиц и в Храме Христа Спасителя и в Нотр-Дам. Если не сложно, пришлите, пожалуйста, прочитаю. Я об этом ничего раньше не слышала. "ответил за чужой грех..." Нет, не бывает такого. Он просто оказался в неудачном месте, в неудачном виде, и в неудачное время. Если бы он не пил с друзьями, а участвовал в этой процессии, то и не казнили бы его... Почему-то пришли на ум слова нашего Батюшки. На проповеди он сказал, что грех пьяницы не в том, что он под забором валяется, а в том, что получает от этого удовольствие, и питает свою страсть, вместо того, чтобы всем сердцем стремиться к Богу. Поэтому и алкоголик, и тот, кто "умеет" пить, согрешают в одинаковой степени. А в самом вине ничего плохого нет. Ведь именно на вине совершается Литургия, именно вино является символом будущей жизни и радости во Христе. Но вино в радость, пока оно является символом, как только им пытаются подменить эту радость единения в Христе, оно становится бедой! Но это мои домыслы и отступление. А может и здесь как в Библии, когда спросили, чей грех, что мужчина родился слепым. "Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. " (Ин. 9:3) Может и в истории с этим несчастным мальчишкой так же... Леночка, простите за отступление от темы. С нетерпением ждем продолжения рассказа! Всегда столько нового узнаем!!! И фотографии, фотографии, фотографии, в которые можно всматриваться и рассматривать до бесконечности!

mistral: Танюша! Полную историю Шевалье де ля Барра я послала Вам в ЛС. А сейчас попробую продолжить свой рассказ, если дохлый дачный Интернет позволит.

mistral: Немного практической информации о посещении Во-ле-Виконт в будний день в середине мая 2014. Мне давно хотелось посмотреть Во-ле-Виконт - замок Николя Фуке супер-интенданта финансов Людовика XIV. Но на сайте музея было написано, что автобусы ходят только по выходным дням. В другие дни надо ехать на такси. Но всё оказалось не так страшно. Напишу подробно, вдруг кому-нибудь захочется туда поехать. Ехали на поезде от Лионского вокзала на поезде в 10 час. 19 мин. до станции Melun. Билеты можно купить в автомате, но мы купили их в кассе, - 32, 20 Евро за два билета туда и обратно. Билеты маленькие, как для RER. Для того, чтобы прокомпостировать "маленькие" билеты перед входом на платформы есть специальные маленькие компостеры. На привокзальной площади Melun, слева, есть стоянка такси. Машины подходят одна за другой. Стоимость проезда до замка Во-ле-Виконт - 17 Евро. Для сравнения - билеты на автобус, который ходит только по выходным дням стоит по 8 Евро для каждого. Обратите внимание на то, что такси может взять только трёх пассажиров, четвёртого, даже если это маленький ребёнок, не возьмут. Как нам объяснил таксист, его могут оштрафовать за лишнего пассажира, а в случае аварии он лишится страховки. Может быть, есть машины побольше, но мы не видели. Приехали мы в замок в начале двенадцатого. Никаких очередей! Практически никого народу, что, согласитесь, приятно! Но я на это не надеялась, поэтому билеты купила заранее на сайте замка по 14,85 Евро за билет. (С билетами, купленными в Интернете в очереди стоять не надо.) Аудио гиды на русском языке есть. Для передвижения по парку есть электромобили на 4 места. Стоит это удовольствие 15 Евро за 45 мин. или 20 Евро за час. Водительские права обязательны. Если стоять спиной к дворцу лицом к парку - это справа. Что касается фонтанов. Для тех, кто как я любит Петергоф, зацикливаться на фонтанах Во-ле-Виконт не стоит - там и при неработающих фонтанах есть чем полюбоваться. Мы провели в Во-ле-виконт больше 4-х часов, побродили по дворцу, поднялись на купол (не пожалейте 3 Евро с человека!), погуляли и посидели в парке. Такси до вокзала нам любезно вызвали из музейного бутика. Пока я покупала книгу о Во-ле-Виконт на русском языке, машина подъехала. Заплатили мы за обратную дорогу до вокзала 21 Евро. Наверное за вызов. Правда вид у водителя был жуликоватый. И ещё. По моему мнению, не стоит объединять посещение Фонтенбло и Во-ле Виконт в один день (если вы, конечно, не любите "тараканьи бега") Про Фонтенбло я писала в теме Париж-Париж.

mistral: Замок Во-ле-Виконт В 1653 году кардинал Мазарини назначил суперинтендантом королевских финансов Николя Фуке (1615 – 1680) и поручил ему заняться пополнением королевской казны. Воспитаннику Мазарини королю Людовику XIV было в то время 15 лет. Фуке был гениальным финансистом, но как-то так получилось, что деньги из казны, которыми он так удачно распоряжался, то поступали лично Мазарини, то в его собственный бюджет, из которого он щедро одалживал огромные суммы юному королю. Ещё в 1641 году Фуке приобрёл небольшое поместье Во-ле-Виконт на полпути между двумя королевскими резиденциями – Венсенским замком и Фонтенбло. Для строительства дворца Фуке привлёк самых лучших мастеров своего времени - архитектора Луи Лево (1612 – 1670), живописца и декоратора Шарля Лебрена (1619 – 1690) и ландшафтного архитектора Андре Ленотра (1613 – 1700), тех, кто в последствии создавали и Версаль и Тюильри. Строительство дворца и парка ещё не было завершено, когда Мазарини обратился к Фуке с просьбой устраивать праздники для высокопоставленных особ. Эти праздники прославили Во-ле-Виконт как самый прекрасный дворец королевства. Для меня нет парка и фонтанов прекраснее, чем Петергоф. По сравнению с ними даже фонтаны Версаля «отдыхают». Но при создании дворцовых парковых ансамблей примером для подражания для всех монархов Европы был, конечно же, Версаль. А вот Версаль «вырос» как раз из Во-ле-Викота. После смерти кардинала Мазарини юный король взял всю полноту власти в свои руки. И больше терпеть пустую казну и одалживание денег на любую малость у всесильного Фуке он не собирался. Кроме того, советником короля по финансовым вопросам стал Кольбер, который будучи в своё время приближенным Мазарини, хорошо погрел руки на государственной казне и теперь боялся разоблачений. У нас шли фильмы «Белка и Уж» и «Ватель» в которых рассказывалась история этой борьбы и трагического визита короля в Во-ле-Виконт. На самом деле решение об аресте Николя Фуке король принял уже в мае 1661 года. Он ждал только поступления в казну средств, обещанных суперинтендантом. Когда в тот, роковой для Фуке день 17 августа 1661года, пышный королевский двор прибыл к обеду на праздник, устроенный в честь молодого короля в Во-ле-Виконт, глазам Людовика XIV предстало великолепнейшее зрелище. За высокой решёткой парадного въезда высился грандиозный дворец, с которым не мог соперничать ни один королевский замок.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Замок Во-ле-Виконт Леночка, спасибо за подробный рассказ как добраться до замка! Может быть когда-нибудь пригодиться... Во все времена были воры и мошенники, и чем ближе они были к власти, тем больше были их "доходы", зато теперь мы восхищаемся теми шедеврами, которые они создали. Фотографии как всегда прекрасные!!! Но что-то мало... Хочется еще...

mistral: Пышный праздник и великолепие дворца и парка ошибочно считают причиной падения Фуке. Эту легенду поддерживал и Вольтер. Он написал: «17 августа в 6 часов вечера Фуке был королем Франции, а в два часа пополуночи он превратился в ничто». Попытка Фуке подарить Во-ле-Виконт королю только ещё больше разозлило последнего: «Мне надоели его подачки! Здесь всё и так принадлежит мне!» Три недели спустя Фуке был арестован. Король добивался смертного приговора, но судьи приговорили Фуке к изгнанию. И всё-таки король настоял на замене приговора на пожизненное заключении в замке Пиньероль. А тюремщиком у бывшего суперинтенданта был ни кто иной, как д'Артаньян. Только не тот, что у Дюма, а реальный персонаж французской истории той эпохи. Он Фуке, кстати, и арестовал... Дворец Во-ле-Виконта – заслуга архитектора Луи Лево и художника по интерьерам Шарля Лебрена. Мы приехали в Во-ле-Виконт с утра. Посетителей было мало, и никто не мешал служителям исполнять свои обязанности, а именно не разрешать фотографировать. Пришлось снимать из под полы и урывками. Так что, извините за качество. Портрет Николя Фуке. На его гербе изображена белка и девиз: «Каких только высот я ни достигну!» Кабинет Николя Фуке Спальня Фуке Спальня украшена несколькими гобеленами Лукаса ван Лейдена из серии "Месяцы" Интересно то, что это копии, изготовленные на мануфактуре Гобеленов по приказу короля между 1661 и 1715 годами. Подлинные гобелены король конфисковал. Позднее они были распущены, чтобы извлечь золотые и серебряные нити. Казне требовались деньги на ведение войны. Красивое распятие из эбенового дерева и самшита, отделанное черепаховым панцирем и серебром работы Франсуа Дюкенуа (1594-1643) В спальне Николя Фуке очень красивый потолок, расписанный Жаном Котеллем в технике "обманки". Такое впечатление, что над тобой купол. Кроме того очень насыщенная композиция: Аврора и Сумерки, Аполлон, четыре стихии... Очень жаль, что у меня не получилась фотография. Если будете в Во-ле-Виконт, обязательно рассмотрите потолок по-внимательнее.

mistral: Кабинет мадам Фуке, второй жены суперинтенданта, урожденной Мари-Мадлен де Кастий. Изначально, по задумке Лебрена, эта угловая комната была декорирована небольшими зеркалами в металлических рамах. Она впоследствии послужила прообразом Зеркальной галереи в Версале. Но от первоначального убранства кабинета сохранились только расписные деревянные панели. Из окна открывается чудесный вид на парк. Ещё недавно в залах дворца то тут, то там стояли восковые фигуры. Сейчас их убрали. Фигуры Фуке и его жены встречают теперь посетителей в музейном бутике. А так раньше выглядела экспозиция в буферной. Восковые фигуры стояли в зале, а на стене проецировалось изображение бала. Фильм остался и сейчас. Звучит музыка, актёры в костюмах того времени танцуют. Завораживает! Так называемый кабинет Лафонтена. Он был другом Фуке в период его могущества, и остался верен ему в период его опалы. Терракотовый бюст Лафонтена выполнен скульптором Гудоном. За ним ширма с сюжетами из басен. Другом Фуке был и Мольер. По заказу Фуке, Мольер написал комедию "Докучные" специально для представления по случаю приезда Людовика XIV на том самом роковом празднике. Рядом спальня Людовика XV. Не потому, что этот король здесь останавливался, а потому, что интерьер выполнен в стиле того времени. Раньше здесь была роскошная спальня мадам Фуке. В XVIII веке это большое помещение разделили с тем, чтобы было легче его отапливать.

mistral: Парадные залы. Комната муз. Плафон, написанный Шарлем Лебреном с изображением 9-ти муз, навсегда останется его самым лучшим произведением. Никогда позднее он не создаст ничего подобного. На этой фотографии край плафона всё-таки виден. Гераклова прихожая. На потолке изображены подвиги Геракла. Шпалера с гербом Фуке, вытканная по рисунку Лебрена, . На гербе изображена белка и девиз: «Каких только высот я ни достигну!». После ареста Фуке шпалера досталась Кольберу и он велел вместо белки вышить на ней свой герб - ужа. Не так давно шпалера была восстановлена в первоначальном виде. Шпалеры с изображением богини Молвы встречаются во дворце несколько раз, то с гербом Фуке, то с королевским гербом. Королевская прихожая или зал советов. Стол из черного дерева, украшенный позолоченными бронзовыми накладками, является шедевром Буля. Кресла привезены из Генуи. Итальянская мебель и тогда высоко ценилась. Чехлы меняли в зависимости от времени года. Потолок был расписан Лебреном. И только центральный плафон он расписать не успел. Его дописывали уже в XIX веке. Во всех залах, то на потолках, то на стенах "резвятся" белочки Фуке. Иногда они убегают от коварного ужа и разъяренного льва, иногда просто служат элементом декора. Можно даже соревноваться, кто насчитает больше белок.

mistral: Мажордомом у Фуке был Франсуа Ватель. Все, наверное, видели фильм "Ватель" с Жераром Депардье в заглавной роли, где лучший повар Франции покончил с собой потому, что к королевскому столу вовремя не подвезли свежую рыбу. На самом деле, после ареста Фуке Ватель бежал из Франции. Помыкавшись на чужбине Ватель, снова вернулся на родину и устроился мажордомом к принцу Конде в Шантийи. В своей комнате он открыто держал портрет своего прежнего хозяина, заточенного в пьемонтском замке Пиньероль - и это в те времена, когда имя Фуке произносить вслух было немыслимо. Кухня Вателя в Во-ле- Виконт. Кстати, это Ватель придумал охлаждать вино на льду в подвалах перед подачей на стол. До него вино пили тёплым...

mistral: Большой салон ведет из вестибюля прямо в парк. Из него можно пройти в парадные апартаменты. Приготовления к балу. Раньше вместо дверей были открытые арки. Отсюда открывается великолепный вид на парк - шедевр ландшафтного архитектора Андре Ленотра (1613 – 1700). Парк красив с любой точки обзора. Однако, чтобы оценить всю красоту и гармонию творения ландшафтного архитектора Андре Ленотра, нужно обязательно подняться по скрипучим винтовым лесенкам на самый верх – на Купол...

mistral: Вся геометрия того, что теперь называется французским регулярным парком, отсюда видна как на ладони, словно оживает гигантский лист бумаги, аккуратно расчерченный замыслом Ленотра. Справедливости ради надо заметить, что нынешний парк – не совсем тот, что был при Фуке. И полностью, во всех деталях всё великолепие парка ещё не восстановлено. Однако в главном своём рисунке парк ныне почти такой же, каким был при первом своём владельце. Ленотр совсем не злоупотребляет цветом. Здесь нет пышных цветников. Он умело сочетает изощрённый, яркий рисунок арабесок двух ближних к дворцу партеров из низко стриженого самшита, подчёркнутый чёрной сланцевой и красной кирпичной крошкой, с обширными зелёными газонами, простирающимися до горизонта в дальней части парка. Блестящее знание законов перспективы позволяет Ленотру добиться соразмерности водоёмов - ведь ближний, круглый – "Круг воды", значительно меньше широких водоёмов с фонтанами "Сирена" и "Тритон". Это совершенно незаметно при обзоре парка из дворцовых окон и с купола, но становится очевидным, если посмотреть на парк и дворец с другой стороны или на план. Ещё пара фотографий с купола и спускаемся вниз - в парк.

mistral: Когда от дворца спускаешься в парк, то оказывается, что парк состоит из нескольких террас. Поэтому, когда смотришь из окон дворца в парк или из парка на дворец, то он кажется значительно выше, чем есть на самом деле. Если смотреть от дворца, то слева, несколько ниже уровня центрального партера, расположен партер "Корона" с фонтаном в виде короны в центре. Мы видели его с купола. Справа от центрального партера и несколько выше его расположен цветочный партер. Но цветы ещё не были высажены. Терракотовые вазоны, установленные вдоль газонов, удивляют разнообразием.

mistral: Расположенные перед дворцом скульптурные группы детей несущих корзины с фруктами перенесены сюда из замка Мезон-Лафит. Лестница около бассейна "Круг воды" украшена скульптурными группами "Львы и львицы" выполненными по заказу Альфреда Соммье скульптором Ж. Гарде (1863-1939) Нежность Ревность

mistral: Терраса за террасой спускаются всё ниже. Бассейны с фонтанами то появляются, то становятся невидимыми с разных точек обзора. Когда отправляетесь на подобную прогулку, кусочки багета, оставшиеся от завтрака всегда пригодятся.

mistral: Наконец, пройдя вдоль широких зеленых лужаек с фонтанными группами "Сирена" и "Тритон", выходишь к балюстраде, под которой вдруг видишь широкий водный канал, перпендикулярный главной оси парковой перспективы, тянущийся вправо и влево на целый километр. Но и это ещё не всё. Под балюстрадой прячутся Каскады, к которым ведут широкие пандусы, украшенные по бокам конными группами... Здесь регулярный парк сменяется пейзажным По берегам канала в этом году высаживают деревья. Можно внести небольшую сумму и тогда рядом с деревом установят табличку с надписью, что это дар Во-ле-Виконту такого-то человека или такой-то семьи.

mistral: Напротив каскадов, на другом берегу канала, отражаются в воде Гроты. По краям в нишах возлежат аллегорические фигуры речных божеств: слева - Тибр, справа - Анкёй (эта речушка питает канал)... Завершает перспективу зеленый холм со статуей Геракла на вершине. Её не было при Фуке. На этом холме статую Геракла установили лишь в 1871, но в точном соответствии с проектом Ленотра. Парк очень большой. Чтобы обойти его весь нужно много времени. Вот здесь и может пригодиться электромобиль. Но, с другой стороны, хочется не только быстренько посмотреть все чудеса парка со всех сторон, но погулять не спеша, посидеть, полюбоваться, послушать птиц...

mistral: После ареста всесильного суперинтенданта имение было конфисковано. Очень многое из декора дворца скульптура, живопись, мебель, было вывезено для украшения Версаля. Многое прибрал к рукам Кольбер. Замок Во-ле-Виконт неоднократно передавался в руки различных владельцев пока в 1875 году его не продали с аукциона сахароторговцу Альфреду Сомье – запущенным и разграбленным. Сомье при помощи архитектора Ипполита Дестаера и ландшафтного дизайнера Эли Ленэ стал восстанавливать усадьбу. Дело продолжил его сын Эдм Соммье, который, будучи бездетным, завещал поместье своему племяннику Жану де Вогюэ, старшему сыну своей сестры. Последний предпочёл передать поместье тетке - супруге Эдма, а в 1968 годе её сменили нынешние владельцы - Патрик и Кристина де Вогюэ. С того же года Во-лё-Виконт открыт для посещения. Однако часть помещений во дворце являются приватными. Мне очень понравился Во-ле-Виконт, больше Версаля и Фонтенбло. Версаль - это абсолютная королевская власть, Фонтенбло - это история, а Во-ле-Виконт - это красота и гармония. До Во-ле-Виконта в дворцово-парковой архитектуре мира не было ничего подобного. Его создавали великих мастера - три Ле... Ленотр, Лево и Лебрен. Они были ещё молоды, талантливы, полны сил, но неизвестны и бедны. Фуке обратил на них внимание и дал им возможность заявить о себе.

Tatiana_Zakharova: Леночка, спасибо огромное за рассказ и новые фотографии... Я под впечатление Какая же красота и внутри, и парк, и фонтаны и скульптуры!!! Творение рук человеческих! Как здорово, что это великолепие дошло до наших дней! mistral пишет: Интересно то, что это копии, изготовленные на мануфактуре Гобеленов по приказу короля между 1661 и 1715 годами. Подлинные гобелены король конфисковал. Позднее они были распущены, чтобы извлечь золотые и серебряные нити. Казне требовались деньги на ведение войны. Конечно, война нужнее, чем шедевры кем-то созданные... mistral пишет: Парк красив с любой точки обзора. Однако, чтобы оценить всю красоту и гармонию творения ландшафтного архитектора Андре Ленотра, нужно обязательно подняться по скрипучим винтовым лесенкам на самый верх – на Купол... Шикарный парк, шикарные ковры из стриженного кустарника!!! А террасы и канал, вообще даже слов не могу подобрать... поражают! mistral пишет: Во-ле-Виконт - это красота и гармония. Вот они те слова, которые я не могла найти! Лена, надеюсь, что у нас будет еще возможность прочитать продолжение рассказа о путешествии в Париж и увидеть новые фотографии... Очень надеюсь и жду!

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: Лена, надеюсь, что у нас будет еще возможность прочитать продолжение рассказа о путешествии в Париж и увидеть новые фотографии... Очень надеюсь и жду! И не только в Париж Леночка, спасибо!!!

mistral: Tatiana_Zakharova Абакумова Танюша, Татьяна Ивановна, мне самой уже не терпится начать рассказ про провинцию, но давайте ещё немного побудем в Париже. Там ещё столько интересного!

mistral: Всем, кто приезжает в Во-ле-Виконт, сначала предлагают посетить музей экипажей. Это правильно, потому что после посещения дворца и парка на него не остаётся никаких сил. А музей интересный. Он расположился в бывших конюшнях. Здесь можно увидеть самые разнообразные экипажи. Это копия древнеримской колесницы. Подлинник хранится в музеях Ватикана. Этот портшез, который несли мулы, французско-испанское произведение XVIII века. Этот экипаж называется "Берлин". Сделан в Англии в 1840 году исключительно для поездок по городу. Этот называется "Калеш". Он принадлежал премьер-министру в правительстве короля Луи-Филиппа. 1830 год. Это "Ландо" 1880 год. Глядя на эти рессоры невольно вспоминаешь героев Бальзака: "... покачиваясь в Ландо..." Есть ещё очень интересные повозки. Сады замков часто украшали апельсиновые деревья в ящиках. На зиму их нужно было убирать, чтобы не замёрзли. Вот телега, предназначенная специально для перевозки апельсиновых деревьев. Охота была любимым развлечением аристократии. И в наше время в различных замках владельцы устраивают охоты. Наверняка запомнилось выступление своры французских гончих на Чемпионате мира в Париже. Это возок для перевозки дичи, добытой на охоте. Целый зал посвящен сбруе и упряжи. "И какой француз не любит быстрой езды!" Эта скульптура лошади - эталон Липизанской породы, происходящей от иберийских лошадей. За свою красоту, гибкость и силу они считались королевскими лошадьми. Эти лошади прославили знаменитую испанскую школу верховой езды в Вене. (во всяком случае так было написано на табличке)

mistral: Позвольте мне немного отклониться от темы о красотах Парижа. Я живу в Москве и по себе знаю как важен городской транспорт. Московское метро, как бы его не ругали за перегруженность, духоту, опасности катастроф и терактов, для меня является самым удобным видом транспорта. Можно несколько раз пересечь в разных направления огромный город, везде успеть, назначить деловую встречу или свидание на станции метро. Любое место в городе мы привязываем к ближайшим станциям метро. Московское метро и красивое и удобное и справляется с огромным потоком пассажиров. Приезжая в другие города я с интересом смотрю, а как у них обстоит дело с метро. Больше всего мне понравилось метро в Стокгольме. Очень красивые станции. Часто вырубленные в скальной породе. Везде эскалаторы. Пересадки удобные. Народу не очень много. Очень удобное метро в Шанхае. Оно рассчитано на большие потоки пассажиров. По всей длине платформы сделаны выходы - эскалаторы наверх в просторные вестибюли, чтобы народ не скапливался. Много указателей, причём не только на китайском, но и на английском. Ориентироваться легко. В Лондоне метро старейшее в Европе. Раньше туннели строили небольшого сечения. Поэтому на старых линиях курсируют вот такие вагоны со скошенным потолком. Даже двери вот такие изогнутые. Своё метро лондонцы называют ТЮБ - труба. В Нью-Йорке метро "ужас-ужас-ужас!", даже вспоминать не хочется. Фотоаппарат там не достанешь, любой "афроамериканец"..., ну, вы поняли! А теперь про метро в Париже. Муж мне говорил: "Не надо про это писать. Ты приехала в гости. Метро помогает нам добраться до разных достопримечательностей. Не надо быть неблагодарной." Но ведь это неотъемлемая составляющая города и повседневной жизни его обитателей. Основная проблема - это бесконечные запутанные переходы и лестницы (будь они неладны, особенно если вы с чемоданом!) Эскалаторов, особенно в центральной части города почти нет. Правда есть лифты, но редко и какие-то промежуточные. Потом указатели. Обычно в Парижском метро указывается направление до конечной станции, а концов у каждой линии, как известно, два. Приходишь по этим переходам и лестницам на платформу, и оказывается, что надо было на другую. Поэтому я заранее записывала в блокнот не только нужную линию и станцию, но и направление. Правда последнее время в некоторых местах рядом с указателем направления стали появляться таблички с названиями станций, до которых можно доехать с данной платформы. Есть новые линии. На них ходят поезда вообще без машинистов. Это головной вагон поезда. В метро, особенно в часы пик и если ехать в сторону северных окраин, например Сен-Дени, почти нет белых лиц. На северных окраинах и предместьях селятся, в основном, выходцы из Центральной и Северной Африки. Последнее время появилось много плакатов, призывающих вести себя в метро прилично - не мешать входу и выходу, не сорить, не разговаривать громко по мобильному телефону. Но, в любом случае, метро в Париже помогало нам доехать быстро и недорого до разных районов. Поэтому, чтобы посетить одно из самых значимых мест в истории Франции - Базилику Сен-Дени, мы поедем на метро.

Uliana: Лена, с удовольствием путешествую вместе с вами. Гуляю, наслаждаюсь, смакую, раздражаюсь, глазею, предвкушаю...

Tatiana_Zakharova: mistral Лена, спасибо за интересный рассказ о музее экипажей!!! Надо же какие это были высокотехнологичные сооружения! Думаю .что и ездить в них было удобно... А красивые какие! Ничем не уступают современным иномаркам... И о метро очень интересно было почитать и посмотреть! Жду новых рассказов!

Чже Чау: mistral Ой,Леночка, как же много я пропустила!! Но зато теперь буду наслаждаться целым букетом....Вспомнился прекрасный фильм "Ватель", лошади липпицианцы - прекрасные, гобелены и плафоны наших дворцов (много подаренных французскими королями ), страшные истории о заблудившихся подругах в парижском метро ( ) - было и такое.. И конечно парки......регулярные и пейзажные..Благодать! Спасибо Вам огромное...Наслаждаюсь........

Лавстори: mistral Лена, сколько красоты! Мы, наконец-то, закрыли дачный сезон, и, теперь, я смогу , в полной мере, наслаждаться просмотром и прочтением этой темы! Спасибо, что дарите нам возможность видеть это великолепие и узнавать много нового!

mistral: Uliana Tatiana_Zakharova Чже Чау Лавстори Я очень благодарна вам за ваше внимание и доброжелательные отзывы. Вдохновляет на продолжение.

mistral: Я уже писала, что от тщательно запланированных 4-х дней в Париже у нас осталось только два. А как всё было спланировано: " Едем до такой-то станции метро, идем направо, поворачиваем налево и ...." !!! Правильно говорят: "Если хочешь, чтобы Господь над тобой посмеялся, расскажи ему о своих планах." От много пришлось отказаться, но только не от поездки в Базилику Сен-Дени! На мужа некрополь французских королей произвёл не меньшее впечатление, чем Вестминстерское аббатство в Лондоне. Такой предстала перед нами Базилика Сен-Дени в мае 2014 Сначала посмотрим на неё со всех сторон. Это самый первый собор, построенный во Франции в готическом стиле. Как гласит легенда, примерно в середине III в. н. э. на Монмартре казнили первого парижского епископа Святого Дионисия (Дени). Ему отрубили голову, однако он встал, взял свою голову, омыл её в источнике и с головой в руках пошел из Парижа по северной дороге. Через шесть километров он упал и больше не поднимался. Произошло это около небольшой деревушки, которой позже дали название Сен-Дени. Там Дени был похоронен на галло-романском кладбище среди таких же как он великомучеников, казненных римлянами за проповедь христианства. На тимпане бокового портала сцена пленения римлянами Святого Дени и его учеников Первые упоминания в летописях о Святом Дионисии относятся к началу VI века. В летописи, рассказывающей о жизни святой Женевьевы, указывается, что он являлся первым парижским епископом и был отправлен на галльские земли по воле папы Климента. Могила Святого Дени стала местом паломничества и V веке здесь была возведена базилика, основательницей которой считается святая Женевьева. В крипте базилики, в глубоком подземелье находится могила Святого Дени. Археологические раскопки на этом месте не дали результатов. Найдены были фрагменты различных костей людей и животных, обломки украшений, которые, может быть, приносили в дар Святому. Светящееся изображение на дне могилы производит сильное впечатление.

mistral: В VII веке по приказу короля Дагобера было построено аббатство, которое становилось всё более богатым и влиятельным. После смерти короля его тело было захоронено в часовне на территории аббатства. Это был первый король похороненный здесь. Над могилой Дагобера стоит интересная стела. Изображение делится на три части. Нижняя часть рассказывает о смерти короля. Так как Дагобер был грешен, то его душу – маленькую обнаженную фигурку в короне, черти тащат в лодку, чтобы отвезти её в ад. В средней части мы видим, как небесные покровители короля Святой Дени и Святой Мартин (или Святой Бенуа?) заступаются за него. В верхней части показано, как они помогают душе короля Дагобера вознестись в рай. Двери в Собор украшены прекрасным кованым узором. В аббатстве обучали наукам и грамоте наследников престола. В здешней школе обучался Сугерий, необыкновенно умный ребенок, выходец из простого народа. Во время учебы его лучшим другом был французский наследный принц, который позже взошел на престол под именем Людовик VI Толстый, а Сугерий стал аббатом Сен-Дени. Король и простолюдин дружили до конца своих дней. Со времен своего основания аббатство Сен-Дени играло исключительно важную роль как в духовной и культурной, так и в политической жизни Франции.

mistral: К XII веку здание аббатства находилось в плачевном состоянии – века постепенно брали свое. К тому же Сен-Дени, с его растущим авторитетом, выполняло все новые и новые функции, его влияние расширялось. Чтобы соответствовать статусу, необходимо было не только расширить площадь, но и обзавестись новыми постройками и помещениями. Постройкой новой базилики руководил аббат Сугерий. Строительство началось в начале 30-х годов XII века и продолжалось 21 год. "Бог - это свет". Это утверждение во весь голос зазвучит и в соборе Нотр-Дам в Шартре и в Сен-Этьен в Меце. Но Сен-Дени всё же был первым. «Архитектура света», как называл аббат Сугерий придуманный им стиль, возносит человека над житейскими проблемами, символизирует переход от материальных ценностей к духовным. Именно он придумал оконные витражи, на которых изображены исторические и библейские сцены, а также витражную розу (круглое окно над главным входом храма). Коронация королей Франции проводилась, как правило, в Реймсе, аббатство Сен-Дени было местом проведения коронаций королев. Здесь хранятся королевские коронационные одежды и регалии. В Сен-Дени хранились важные королевские реликвии – орифламма (королевский штандарт), меч Карла Великого и другие монаршие регалии. Вплоть до XV века каждая военная кампания начиналась с торжественно службы в аббатстве, во время которой монарху торжественно вручали орифламму. Великая летопись, главный исторический документ Франции, рассказывающий об основных событиях в истории страны, также велась в Сен-Дени.

Tatiana_Zakharova: mistral Леночка, огромное спасибо за очередной рассказ о Сен-Дени. Очень величественное здание!!! Шикарные витражи! История...

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: История...

mistral: В хрониках аббатства Сен-Дени есть интересная миниатюра, на которой изображены похороны короля. Всего в базилике были похоронены 42 короля, 32 королевы, 63 принца и принцессы крови и 10 грандов. Здесь также находится могила короля Хлодвига, который изгнал римлян из Лютеции и, под влиянием своей жены Клотильды и Святой Женевьевы, первым из франкских властителей принял христианство. Останки Хлодвига и его сына были перенесены из других парижских церквей в XIX веке. На досках написаны имена королей Первой династии. В том числе основателя аббатства Сен-Дени - Драгобера. Среди других великих, кто навсегда обрел покой в усыпальнице – основатель рода каролингов Карл Мартел, который разбил армию сарацин, тем самым разрушив их планы по завоеванию земель к северу от Пиренейских гор и обращению населения в ислам. Вторая династия Здесь надгробия Карла Мартела и Филиппа IV Красивого (того, кто разгромил орден Тамплиеров) У королей и королев в те времена были не только имена, но и прозвища. Вот надгробия Пепина Коротышки и его жены Берты Большая нога . Сохранились очень древние надгробные доски. Адам - аббат Сен-Дени с 1099 по 1122 годы.

mistral: Сейчас в базилике собрана уникальная в Европе коллекция надгробных памятников от скульптур XII века до пышных ренессансных композиций. Франциск I и Клод Французская. Это у Франциска Первого в замке Амбуаз закончил свои дни Леонардо да Винчи. А известный всем сорт слив Ренклод назван по имени этой французской королевы. Генрих II и Екатерина Медичи. Генрих Второй нелепо погиб на рыцарском турнире, когда обломок копья воткнулся ему в глаз. Помните, мы с вами были в замке Шенонсо - замке женщин. После смерти Генриха Екатерина выгнала из этого замка свою соперницу Диану де Пуатье.

mistral: Во время Французской Революции аббатство Сен-Дени было разграблено. Национальное собрание подписало указ о сносе собора, но, к счастью, он был отменен. Многие надгробные скульптуры были разбиты. Останки королей и королев свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены. Однако при вскрытии могилы Генриха IV, который являлся самым почитаемым в народе монархом, удивленные революционеры увидели, что на теле короля нет следов разложения — оно осталось нетленным. Складывалось впечатление, что он только что сошел с портрета Рубенса. Робеспьер, который лично присутствовал при вскрытии могилы, зачем-то вырвал несколько волосков из бороды Генриха и положил в свой бумажник. Революционные возгласы сменились криками: «Слава королю Генриху!». В короткие сроки была организована церемония прощания, народ валил толпами — каждый желал поглазеть на великого короля. Людовик XIV - Король-Солнце. Мраморное надгробие работы скульптора Франсуа Жирардона Сен-Дени начало вновь выполнять функции королевской усыпальницы в 1817 году, когда по распоряжению Людовика XVIII туда были помещены тела казнённых на гильотине Марии-Антуанетты и Людовика XVI, которые до этого были захоронены на кладбище Мадлен. Работами по восстановлению базилики Сен-Дени руководил архитектор Виоле-ле-Дюк. Благодаря его трудам мы сейчас можем любоваться красотой и величием Мон-Сен-Мишеля и Собора Нотр-Дам де Пари, крепостью Каркассона и многих других прекрасных сооружений. Виоле-ле-Дюк при содействии барона Гилерми воссоздал и внутреннее убранство базилики. Основной целью было восстановление королевских захоронений. Помощь в реконструкции некрополя оказывал также Александр Ленуар. Создатель музея памятников Франции спас от разрушения многие другие ценные надгробия, которые впоследствии были перенесены в Сен-Дени. В небольшом музейном зале, рядом с входом в некрополь, можно посмотреть фильм об истории аббатства и макет.

Абакумова: mistral пишет: Вот надгробия Пепина Коротышки и его жены Берты Большая нога . Родители (несмотря на смешные прозвища) императора Запада Карла Великого. Правда, их великий сын покоится не с родителями в Сен-Дени, а в Аахене (Германия). mistral пишет: Останки королей и королев свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены. Вообще, чем больше узнаю, тем больше прихожу к выводу, что Великая Французская революция была настоящим кровавым кошмаром (нашим двум революциям, по-моему, до нее далеко). Леночка, спасибо! Читаю и смотрю взахлеб!

Tatiana_Zakharova: mistral Леночка, с удовольствием прочитала продолжение рассказа об аббатстве Сен-Дени. очень много нового узнала, спасибо! mistral пишет: Во время Французской Революции аббатство Сен-Дени было разграблено. Национальное собрание подписало указ о сносе собора, но, к счастью, он был отменен. Многие надгробные скульптуры были разбиты. Останки королей и королев свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены. Абакумова пишет: Вообще, чем больше узнаю, тем больше прихожу к выводу, что Великая Французская революция была настоящим кровавым кошмаром (нашим двум революциям, по-моему, до нее далеко). А у меня складывается другое впечатление, что ЛЮБАЯ революция - это в первую очередь РАЗРУШЕНИЕ, КРОВЬ и БОЛЬ, и очень похоже на любое преступление, которое проводится по тем же законам НЕНАВИСТИ и ЗАВИСТИ, а значит ничего доброго в принципе принести не может. Леночка, и как всегда хочется продолжения!

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: А у меня складывается другое впечатление, что ЛЮБАЯ революция - это в первую очередь РАЗРУШЕНИЕ, КРОВЬ и БОЛЬ, и очень похоже на любое преступление, которое проводится по тем же законам НЕНАВИСТИ и ЗАВИСТИ, а значит ничего доброго в принципе принести не может. Абсолютно согласна, Танюш. Я другое имела в виду. Tatiana_Zakharova пишет: Леночка, и как всегда хочется продолжения! Да!!!!!!!!

mistral: Абакумова пишет: Родители (несмотря на смешные прозвища) императора Запада Карла Великого. Правда, их великий сын покоится не с родителями в Сен-Дени, а в Аахене (Германия). Да, это так. Перед Нотр-Дам де Пари стоит памятник Карлу Великому. Эх! Вот бы побывать в Аахене! Я видела фильм про Аахенский собор - величественное сооружение. Абакумова пишет: Вообще, чем больше узнаю, тем больше прихожу к выводу, что Великая Французская революция была настоящим кровавым кошмаром (нашим двум революциям, по-моему, до нее далеко). Недаром Французская революция всегда была примером для наших революционеров. Я очень хорошо помню это по школьным урокам истории, когда нам, детям, объясняли, почему необходимо было уничтожить всю семью Романовых, включая детей и приводили в пример Людовика XVI, Марию Антуанетту и их сына.

Абакумова: mistral пишет: Недаром Французская революция всегда была примером для наших революционеров. Да. Слава Богу, что хотя бы до гильотины не додумались. mistral пишет: Эх! Вот бы побывать в Аахене! Ой, Леночка, и в Аахене, и во многих других местах... Вот поэтому Ваши рассказы так интересны, долгожданны и ценны для нас!

mistral: Темным осенним вечером хорошо сидеть на даче у камина с кружкой горячего глинтвейна и рассказывать истории. Садитесь поближе. Я расскажу вам историю, больше похожую на сказку. В ней, как во всякой сказке, будут короли и принцессы, любовь и ненависть, добро и зло, правда и вымысел.

mistral: Жил-был французский король Людовик VI по прозвищу Толстый (1081 – 1137). Стоит сказать, что он был внуком Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, а его последним прямым потомком была Анна Бретонская. (см. Путешествие по Франции. Замки Луары). Государство у него в то время было так себе, и он прилагал большие усилия, чтобы его укрепить и расширить. Как и все короли, он был очень озабочен рождением наследника, который продолжит его дело. Детей у него было много – 9. По традиции первый сын должен был наследовать отцу, второй – служить церкви, третий – стать воином и т.д. Но первый сын Людовика VI - Филипп (1116 – 1131) трагически погиб, упав с лошади в возрасте 15-ти лет. Наследником стал второй сын - Людовик VII (1120 – 1180). С раннего детства он воспитывался в аббатстве Сен-Дени. Его учителем и воспитателем был аббат Сугерий – друг детства его отца, его советник и помощник в государственных делах. Людовику Молодому тишина монастырской кельи была милее королевского двора, а молитва привлекательнее политики. Но положение обязывает. В тоже время жил-был другой король, вернее герцог, Гийом X (1099 – 1137). Его государство было куда крупнее и мощнее французского. Герцогство Аквитания – прекрасная земля на юго-западе, согретая южным солнцем и омываемая водами Атлантического океана. Здесь пересекались торговые пути и переплетались древние культуры – латинская и мавританская. Здесь на прекрасном окситанском языке трубадуры слагали свои стихи и распевали свои песни. У герцога Гийома X детей было трое – две дочери и сын. Любимую жену герцога звали Аенор. Поэтому, когда родилась их первая дочь, Гийом решил назвать её в честь жены Алиенор, т.е. «другая Аенор». Единственный сын умер ещё ребёнком и наследницей стала старшая дочь – Алиенор (предположительно август 1122 – 31 марта 1204). Герцог позаботился о том, чтобы дать своим дочерям превосходное образование, редкое в то время для европейских правителей. В 1137 году Алиеноре исполнилось 15 лет. Она была очень хороша собой. За красоту, отважный характер и необыкновенное обаяние трубадуры называли её «Золотая орлица». Портретов её не сохранилось, только миниатюры в летописях, фреска и витраж в соборе Пуатье. Современные художники изображают её такой. Зато в истории осталось прозвище её бабушки «Данжероза» - Опасная. Характер Алиенора унаследовала явно от бабушки. Вполне понятно, что её отец был очень озабочен как её судьбой, так и судьбой своего герцогства. Многочисленные мятежные бароны зарились и на красавицу и на богатства Аквитании. Аббат Сен-Дени Сугерий неоднократно обращался к Гийому X, убеждая его в преимуществах союза с королём франков. В 1137 году герцог Аквитании совершал паломничество в Сантьяго-де Компостело. В пути он заболел, может быть был отравлен, и умер. Но успел составить завещание, согласно которому опека над Алиенорой и её сестрой поручалась королю Франции Людовику VI Толстому. Он должен был выдать замуж Алиенору, получавшую в приданое Аквитанию и Пуатье. Опасаясь, чтобы его кто-нибудь не опередил, поскольку юная герцогиня представлялась очень выгодной партией, король Людовик VI 15 июня 1137 года послал наследного принца Людовика в Аквитанию в сопровождении аббата Сугерия и армии из 500 человек, которую возглавляли знатные дворяне. Армия не только составляла почётный эскорт, но и должна была произвести впечатление на мятежных вассалов герцога Аквитании. Людовик прибыл в Бордо в июле, и 25 июля в соборе Святого Андрея состоялась брачная церемония. Поскольку Людовик уже был соправителем отца и миропомазанным королём (хотя и не имевшим реальной власти), голова Алиеноры была увенчана королевской диадемой. Скромный монашек Людовик был сражен наповал красотой невесты и пышностью герцогского двора. Свадьба Людовика и Алиенор 8 августа Алиенора и Людовик VII прибыли в Пуатье, где официально были провозглашены герцогами Аквитании и графами Пуатье. В тот же день они узнали, что ещё 1 августа умер король Людовик VI. Так Алиенора в первый раз стала королевой – королевой Франции. При строгом и скучном французском дворе Алиенора и её свита в роскошных одеждах и со свободными нравами казались райскими птицами. Людовик VII дал клятву совершить паломничество в Иерусалим. Затем, по совету аббата Сугерия, в 1147 году он объявил о том, что намерен организовать крестовый поход в Палестину. Аббат Сугерий благословляет Людовика и Алиенору на Крестовый поход. Алиенора последовала за мужем, но не в обозе, а верхом, как амазонка, проскакала она больше 6000 километров. Людовик VII не добился военных успехов на Святой Земле. После тяжёлых переходов его войско остановилось в Антиохи (современная Турция), где правил родной дядя Алиеноры – Раймонд Тулузский – молодой и красивый, равный ей по знатности, богатству, образованию и нравам. Что там произошло – неизвестно, скорее всего причины были политические, но Алиенора заявила, что не желает больше следовать за мужем и остаётся здесь. Однако Людовик настоял, и королевская чета вернулась во Францию. Но в 1152 году Алиенора всё-таки добилась развода. Аббат Сугерий скончался в январе 1151 года, и некому было примирить супругов. Подобающей причиной для развода сочли дальнее родство по линии Капетингов. Потому-де у королевской четы не было сыновей. Две их дочери остались с отцом, а все владения Алиеноры были ей возвращены по закону. Ещё в августе 1151 года Алиенора познакомилась с Генрихом Плантагенетом (1133-1189) во время дружеского визита Плантагенетов в Париж. Он был почти на десять лет младше её, но его сила, мужское обаяние и уже несколько одержанных в битвах побед, выгодно отличали его от Людовика VII - её мужа-монаха. Не прошло и 2-х месяцев после развода, как Алиенора снова вышла замуж. На этот раз за наследника английского престола Генриха Плантагенета, будущего короля Англии - Генриха II. Аквитания и Пуату отошли английской короне. Генрих стал активно осваивать новые владения. Вот на это Людовик VII никак не рассчитывал. Так началась война между Англией и Францией, которая с перерывами продолжалась более ста лет и получила название Столетней. Через два года в 1154 году Алиенора во второй раз стала королевой – королевой Англии. Имя её стало звучать на английский манер – Элеонор. Она родила Генриху пятерых сыновей и трёх дочерей. Первый сын Гийом умер в возрасте трёх лет. Второй – Генрих (1155-1183), был коронован отцом как Генрих Молодой, но не имел никакой реальной власти. Третий сын Жоффруа (1158-1186). Двое её сыновей впоследствии стали королями - любимый сын – Ричард Львиное сердце (1157-1199), и последний, нелюбимый, совсем на неё не похожий – Иоанн Безземельный (1166-1216). Но может быть ещё более страстно, чем мужа, Алиенора любила власть. Она правила наравне с Генрихом, принимала решения, подписывала документы. Алиенорa достойно держaлaсь рядом с цaрственным супругом и превосходно исполнялa свою роль: онa былa aнглийской королевой, когдa Генриху приходилось зaдержaться в континентaльных влaдениях, грaфстве Анжуйском или герцогстве Нормaндском, но сновa стaновилaсь герцогиней Аквитaнской и грaфиней Пуaту, когдa он возврaщaлся в Англию. Тaкaя жизнь былa кaк рaз по ней, именно к этому онa и стремилaсь: быть aктивной, торжествующей. Но отношения с Генрихом портятся всё больше и больше. Приблизительно с 1167 года, через год после рождения последнего сына Иоанна, Алиенора покидает Англию и возвращается в Аквитанию. Ей 45 лет. Её двор в Пуатье, при котором блистали знаменитые поэты, художники и музыканты, был широко известен по всей Европе. С именем Алиеноры историки искусства связывают наивысший расцвет куртуазной, рыцарской культуры. Рядом с Алиенорой её дочери и от Людовика и от Генриха. Она воспитывает своих сыновей в рыцарских традициях, крепко держит в руках своих ненадёжных вассалов, вмешивается в европейскую политику и плетёт бесконечные интриги в пользу своих сыновей. В 1171 году Алиенора со своими старшими сыновьями подняла мятеж против их отца, своего мужа короля Англии Генриха II. Эта война длилась почти два года. Победил Генрих. В один из дней наёмники Генриха захватили в плен небольшой отряд. Каково же было их удивление, когда они увидели среди пленников Алиенору, переодетую в мужское платье. Следующие 16 лет Алиенора провела в заточении в отдалённом замке. Только в 1189 году, став королём после смерти отца Ричард I, вернул матери свободу. Памятник Ричарду I Львиное сердце в Вестминстере. Снова Алиенора управляет Английским королевством вместе с сыном и вместо него, когда он находится в отъезде или в военном походе. Ричард Львиное сердце – любимый сын, статный, с огромной рыжей гривой, сильный и отважный, как лев, он был ещё и поэтом. Сохранились его стихи о любви к прекрасной Даме. В марте 1199 года в очередном сражении Ричард был ранен и через несколько дней умер от заражения крови на руках у своей матери. Он похоронен в аббатстве Фонтевро. Надгробие Ричарда Львиное сердце в соборе аббатства Фонтевро. Земли эти были подарены монастырю дедом Алиеноры, герцогом Аквитании Гийомом IX. На протяжении всей своей жизни Алиенора заботилась о процветании аббатства Фонтевро. ( Мы с вами были там, когда путешествовали по замкам Луары). Алиеноре было в то время 77 лет. Уже два года она жила во Франции в аббатстве Фонтевро. Но не следует считать, что она «удалилась от мира». Наоборот, она продолжала активно влиять на европейскую политику. Ей было около 80-ти лет, когда она отправилась в Испанию, чтобы устроить брак своей внучки Бланки Кастильской и французского короля Людовика VIII. От этого союза родился один из самых замечательных средневековых правителей Франции – Людовик IX Святой. Это он привёз во Францию Терновый венец и построил для него Сент-Шапель. Алиенора умерла в возрасте 82-х лет, умерла, получив известие о том, что её сын- Иоанн Безземельный потерпел очередное поражение и потерял замок Шато-Гайяр в Нормандии. Она пережила обоих своих мужей и восемь из десяти своих детей. Для Средневековья исключительная продолжительность жизни. Алиенора похоронена в аббатстве Фонтевро рядом с мужем Генрихом II и сыном Ричардом Львиное сердце. Я рассказала об Алиеноре потому, что мы поедем в её страну - Аквитанию. Вернее только в одну её часть - в долину реки Дордонь. Но это будет уже другая тема. А в Париж мы ещё вернёмся, хотя бы на один день.

Tatiana_Zakharova: mistral Лена, спасибо за историю!!! Талантливые люди были всегда, и они были в первую очередь волевыми и целеустремленными людьми, причем это совсем не зависит от пола! Можно ли назвать жизнь Алиеноры легкой, конечно, нет. Но я думаю, она была счастливой... Поразило на сколько просто она уходила от своих царственных мужей, да еще во времена средневековья, когда женщину по больше части и за человека не считали. Сильная, властная и изумительно прекрасная женщина, это при том что она оставалась женой и матерью 10 детей!!! Поразительный человек! mistral пишет: Я рассказала об Алиеноре потому, что мы поедем в её страну - Аквитанию. Вернее только в одну её часть - в долину реки Дордонь. Уже жду нового путешествия и рассказа.

Абакумова: Алиенора Аквитанская - личность исключительная даже для современности, не то, что для своего времени. Но я не согласна с Танюшей, все-таки во Франции женщины очень влияли на ход истории, практически в каждом повороте в жизни этой страны виден "женский след". Леночка, спасибо!

mistral: Tatiana_Zakharova пишет: Можно ли назвать жизнь Алиеноры легкой, конечно, нет. Но я думаю, она была счастливой... Поразило на сколько просто она уходила от своих царственных мужей, да еще во времена средневековья, когда женщину по больше части и за человека не считали. Думаю, что всё было непросто. Например, когда она развелась с Людовиком VII, на неё была объявлена настоящая охота. Желающие насильно сделать её своей женой устраивали засады и нападения. Это прекратилось только с её вторым замужеством. Об Алиеноре написано много книг, пьес, сняты фильмы. Например известный фильм "Лев зимой". Есть интересная книга Реджин Перу "Алиенора Аквитанская". Многие историки считают эту книгу наиболее достоверной. Абакумова пишет: все-таки во Франции женщины очень влияли на ход истории, практически в каждом повороте в жизни этой страны виден "женский след". Не даром же французы говорят "Шерше ля фам" - "Ищите женщину" !

Абакумова: mistral пишет: Например известный фильм "Лев зимой" Их даже два под этим названием. Старый - прекрасный фильм с Кэтрин Хепберн и Питером О'Тулом. Второй я, правда, не смотрела (но посмотрю обязательно), снят Андреем Кончаловским. mistral пишет: Не даром же французы говорят "Шерше ля фам" - "Ищите женщину" ! Именно!

Tatiana_Zakharova: mistral Абакумова Лена, Татьяна Ивановна, спасибо! Редко смотрю фильмы, а тут прямо очень захотелось. А в истории, тем более французской я полный профан...

Чже Чау: mistral Леночка, ну в очередной раз - спасибо!! Алиенора долгое время ( в моей бурной молодости ) была моим кумиром..Впрочем и сейчас мое восхищение этой женщиной остается прежним... mistral пишет: Не даром же французы говорят "Шерше ля фам" - "Ищите женщину" За любым великим правителем можно разглядеть женскую фигуру - я в этом абсолютно убеждена...

mistral: Чже Чау Люба! Поехали в долину Дордони!

mistral: Абакумова пишет: цитата: Вот надгробия Пипина Коротышки и его жены Берты Большая нога . Родители (несмотря на смешные прозвища) императора Запада Карла Великого. Правда, их великий сын покоится не с родителями в Сен-Дени, а в Аахене (Германия). Пипин III Короткий, прозванный так из-за своего небольшого роста, был королём, заслужившим уважение потомков тем, что успешно расширял и укреплял Франкское государство. История его жены - Берты Большая нога породила множество легенд. Сейчас уже невозможно понять где правда, а где вымысел, но целый ряд сохранившихся документов многое в этих легендах подтверждает. Итак Бертрада, королева Франции Bertrada (720-783) Вот её статуя в Люксембургском саду. "История Бертрады Лаонской, послужила основой для многих легенд. Очень уж увлекательной была история женитьбы французского короля Пипина на юной дочери графа Лаона - Хариберта I. Бертрада (или Берта) была единственной наследницей графа Хариберта. Не известно были ли еще у него дети в прошлом, но абсолютно точно, что на момент помолвки юной Бертрады никаких живых братьев или сестер у нее не было. Мать Бертрады умерла, когда она была еще ребенком, и воспитанием девочки занималась ее бабушка, очень уважаемая женщина как внутри графства, так и за его пределами. В 734 году юная Бертрада 14 лет от роду помолвлена с королем франков Пипином, которому на тот момент шел 20-й год. В историю она вошла как Берта Большая нога, как бы смешно ни звучало это прозвище. У девушки, при всех ее достоинствах, было ужасное плоскостопие, которое привело к деформации стопы. Носить ей приходилось только специально сделанные для нее туфли. Молодые люди не были знакомы и никогда не видели друг друга, впрочем, в том время это было в порядке вещей. Этим воспользовалась некая группировка, стремившаяся оказывать влияние на молодого короля. До места своей свадьбы невеста не доехала. Её по дороге подменили на молодую женщину, похожую на Берту и хорошо знавшую все секреты Лаонского двора. Но убить Берту не смогли, она каким-то образом спаслась. Самозванка прибыла к месту свадьбы и вышла замуж за короля Пипина. Этот брак продолжался 8 лет, у королевской четы родилось двое детей - девочки. И вот однажды король после долгой охоты решил остановится в доме старого лесника , чтобы отдохнуть. В доме ему приглянулась симпатичная служанка, которая разносила еду и напитки. Король был очарован незнакомкой и просит у лесника разрешения провести с ней ночь на телеге (это реальный эпизод, описанный в документе 11 века). Проведя с девушкой ночь, король все больше очаровывается незнакомкой и решает расспросить кто она, откуда, и кто ее родители. Тут девушка в слезах рассказывает свою историю о том, что она на самом деле Бертрада, дочь графа Хариберта, чудом избежавшая смерти от рук предателей. И что она скрывается здесь, так как очень опасается за свою жизнь. Король потрясен. Тут же вызываются все возможные свидетели, включая бабушку Бертрады, которая, слава Богу, еще жива. Они говорят о том, что нынешняя королева точно не дочь графа Хариберта. И бабушка узнает внучку в служанке лесника. Но как подтвердить, что служанка лесника это точно Бертрада. Старая женщина может ошибаться - Бертраде было всего 14, когда она уезжала из отчего дома. И тут на помощь приходят старые стоптанные туфли, оставшиеся среди вещей юной Бертрады в родительском доме. (Привет Золушке!) Тут самозванка бессильна, туфли ей не подходят - нога не может уменьшиться со временем. А Бертраде обувь в самый раз. Обман раскрыт, все виновные казнены. Брак с самозванкой признан недействительным, и король женится на настоящей Бертраде, с которой прожил счастливо до самой своей смерти. Позже будет много путаницы с выяснением историками того, на скольких женщинах был женат король Пипин. На одной или на двух. Так же предание гласит, что в ту ночь на телеге в лесу и был зачат великий король франков - Карл Великий. Легенда о Берте нередко фигурирует во французских и немецких хрониках и поэмах. Пожалуй, самая известная поэма, посвященная данному сюжету, это поэма «Берта Большеногая», написанная около 1270-1275 годов трувером Адене ле Руа. Сын Пипина III и Бертрады Карл (Великий) родился, по разным источникам, в 742 (747, 748) годах. Дата рождения его брата Карломана известна более точно – 751 год. В этом году состоялась торжественная коронация Пипина III, Бертрады и обоих их сыновей Папой Римским. После смерти своего мужа - короля Пипина в 768 году Бертрада стала королевой-матерью. В 771 году она переехала к сыну Карлу в Ахен, потом постриглась в монастыре Шуази-о-Бак недалеко от Компьени, где жила в большом почете, так как Карл относился к ней с величайшим уважением. Бертрада умерла 12 июля 783 года. Карл похоронил её с большими почестями в базилике Сен-Дени, рядом со своим отцом Пипином Коротким."

mistral: mistral пишет: А в Париж мы ещё вернёмся, хотя бы на один день. Когда мы покидали Париж, уезжая в долину реки Дордонь, я обещала, что мы ещё вернёмся в Париж на один день. И мы вернулись, и этот день оказался очень насыщенным, и рассказов могло быть много. Но за последнее время произошло столько тревожных и тяжёлых событий, что рука не поднималась писать. А слова "Последний день в Париже" приобрели очень грустный для меня смысл. Я обязательно расскажу про этот день - понемногу, по чуть-чуть...

Чже Чау: mistral Какая замечательная история! Все тут есть, как в современном сериале.. А вообще, всегда любила средневековую литературу - очень энергичная и событийная с одной стороны - и плавно безэмоционально рассказанная - с другой.. Леночка ,рассказывайте....Не последний,точно!



полная версия страницы