Форум » Как прекрасен этот мир, посмотри! » И снова о Париже » Ответить

И снова о Париже

mistral: Это была наша шестая поездка в Париж. План был такой: 4 + 1, т.е. проводим 4 дня в Париже, затем уезжаем путешествовать по долине реки Дордонь, возвращаемся, проводим в Париже ещё один день и улетаем домой. Что из этого получилось я и хочу рассказать. Летели Люфтганзой с посадкой во Франкфурте. На пересадку у нас был час. Первый раз паспорта и визы проверили прямо на трапе, при выходе из самолёта. Затем автобус долго вёз нас вокруг всего аэропорта. Посмотрев схему и прикинув примерно расстояние до нужного нам выхода, мы поняли, что необходимо поторапливаться. В транзитной зоне у нас долго проверяли паспорта, визы, посадочные талоны, выясняли, куда и зачем мы направляемся, проверяли страховку и обратные билеты. Затем был длительный личный досмотр и проверка ручной клади. Везде большие очереди и большие расстояния от одного пункта до другого. В результате мы еле-еле успели на посадку на Париж. А наш чемодан так и остался во Франкфурте. Прилетел только бьюти-кейс с туалетными принадлежностями. В Париже меня по громкой связи пригласили к стойке выдачи багажа, попросили заполнить бланк и заверили, что чемодан привезут по указанному мной адресу через несколько часов. Париж встретил нас неприветливо – после тёплой, даже жаркой майской Москвы – дождь и холодный ветер. А тёплые вещи и зонты в чемодане! Вот так выглядела улица Рен (улица Королев) в день нашего приезда. Вдали черным карандашом торчит башня Монпарнас. Льёт холодный дождь. Утешением в этой ситуации была снятая заранее уютная квартирка в VI округе на улице Регар на левом берегу Сены.

Ответов - 88, стр: 1 2 3 All

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Замок Во-ле-Виконт Леночка, спасибо за подробный рассказ как добраться до замка! Может быть когда-нибудь пригодиться... Во все времена были воры и мошенники, и чем ближе они были к власти, тем больше были их "доходы", зато теперь мы восхищаемся теми шедеврами, которые они создали. Фотографии как всегда прекрасные!!! Но что-то мало... Хочется еще...

mistral: Пышный праздник и великолепие дворца и парка ошибочно считают причиной падения Фуке. Эту легенду поддерживал и Вольтер. Он написал: «17 августа в 6 часов вечера Фуке был королем Франции, а в два часа пополуночи он превратился в ничто». Попытка Фуке подарить Во-ле-Виконт королю только ещё больше разозлило последнего: «Мне надоели его подачки! Здесь всё и так принадлежит мне!» Три недели спустя Фуке был арестован. Король добивался смертного приговора, но судьи приговорили Фуке к изгнанию. И всё-таки король настоял на замене приговора на пожизненное заключении в замке Пиньероль. А тюремщиком у бывшего суперинтенданта был ни кто иной, как д'Артаньян. Только не тот, что у Дюма, а реальный персонаж французской истории той эпохи. Он Фуке, кстати, и арестовал... Дворец Во-ле-Виконта – заслуга архитектора Луи Лево и художника по интерьерам Шарля Лебрена. Мы приехали в Во-ле-Виконт с утра. Посетителей было мало, и никто не мешал служителям исполнять свои обязанности, а именно не разрешать фотографировать. Пришлось снимать из под полы и урывками. Так что, извините за качество. Портрет Николя Фуке. На его гербе изображена белка и девиз: «Каких только высот я ни достигну!» Кабинет Николя Фуке Спальня Фуке Спальня украшена несколькими гобеленами Лукаса ван Лейдена из серии "Месяцы" Интересно то, что это копии, изготовленные на мануфактуре Гобеленов по приказу короля между 1661 и 1715 годами. Подлинные гобелены король конфисковал. Позднее они были распущены, чтобы извлечь золотые и серебряные нити. Казне требовались деньги на ведение войны. Красивое распятие из эбенового дерева и самшита, отделанное черепаховым панцирем и серебром работы Франсуа Дюкенуа (1594-1643) В спальне Николя Фуке очень красивый потолок, расписанный Жаном Котеллем в технике "обманки". Такое впечатление, что над тобой купол. Кроме того очень насыщенная композиция: Аврора и Сумерки, Аполлон, четыре стихии... Очень жаль, что у меня не получилась фотография. Если будете в Во-ле-Виконт, обязательно рассмотрите потолок по-внимательнее.

mistral: Кабинет мадам Фуке, второй жены суперинтенданта, урожденной Мари-Мадлен де Кастий. Изначально, по задумке Лебрена, эта угловая комната была декорирована небольшими зеркалами в металлических рамах. Она впоследствии послужила прообразом Зеркальной галереи в Версале. Но от первоначального убранства кабинета сохранились только расписные деревянные панели. Из окна открывается чудесный вид на парк. Ещё недавно в залах дворца то тут, то там стояли восковые фигуры. Сейчас их убрали. Фигуры Фуке и его жены встречают теперь посетителей в музейном бутике. А так раньше выглядела экспозиция в буферной. Восковые фигуры стояли в зале, а на стене проецировалось изображение бала. Фильм остался и сейчас. Звучит музыка, актёры в костюмах того времени танцуют. Завораживает! Так называемый кабинет Лафонтена. Он был другом Фуке в период его могущества, и остался верен ему в период его опалы. Терракотовый бюст Лафонтена выполнен скульптором Гудоном. За ним ширма с сюжетами из басен. Другом Фуке был и Мольер. По заказу Фуке, Мольер написал комедию "Докучные" специально для представления по случаю приезда Людовика XIV на том самом роковом празднике. Рядом спальня Людовика XV. Не потому, что этот король здесь останавливался, а потому, что интерьер выполнен в стиле того времени. Раньше здесь была роскошная спальня мадам Фуке. В XVIII веке это большое помещение разделили с тем, чтобы было легче его отапливать.


mistral: Парадные залы. Комната муз. Плафон, написанный Шарлем Лебреном с изображением 9-ти муз, навсегда останется его самым лучшим произведением. Никогда позднее он не создаст ничего подобного. На этой фотографии край плафона всё-таки виден. Гераклова прихожая. На потолке изображены подвиги Геракла. Шпалера с гербом Фуке, вытканная по рисунку Лебрена, . На гербе изображена белка и девиз: «Каких только высот я ни достигну!». После ареста Фуке шпалера досталась Кольберу и он велел вместо белки вышить на ней свой герб - ужа. Не так давно шпалера была восстановлена в первоначальном виде. Шпалеры с изображением богини Молвы встречаются во дворце несколько раз, то с гербом Фуке, то с королевским гербом. Королевская прихожая или зал советов. Стол из черного дерева, украшенный позолоченными бронзовыми накладками, является шедевром Буля. Кресла привезены из Генуи. Итальянская мебель и тогда высоко ценилась. Чехлы меняли в зависимости от времени года. Потолок был расписан Лебреном. И только центральный плафон он расписать не успел. Его дописывали уже в XIX веке. Во всех залах, то на потолках, то на стенах "резвятся" белочки Фуке. Иногда они убегают от коварного ужа и разъяренного льва, иногда просто служат элементом декора. Можно даже соревноваться, кто насчитает больше белок.

mistral: Мажордомом у Фуке был Франсуа Ватель. Все, наверное, видели фильм "Ватель" с Жераром Депардье в заглавной роли, где лучший повар Франции покончил с собой потому, что к королевскому столу вовремя не подвезли свежую рыбу. На самом деле, после ареста Фуке Ватель бежал из Франции. Помыкавшись на чужбине Ватель, снова вернулся на родину и устроился мажордомом к принцу Конде в Шантийи. В своей комнате он открыто держал портрет своего прежнего хозяина, заточенного в пьемонтском замке Пиньероль - и это в те времена, когда имя Фуке произносить вслух было немыслимо. Кухня Вателя в Во-ле- Виконт. Кстати, это Ватель придумал охлаждать вино на льду в подвалах перед подачей на стол. До него вино пили тёплым...

mistral: Большой салон ведет из вестибюля прямо в парк. Из него можно пройти в парадные апартаменты. Приготовления к балу. Раньше вместо дверей были открытые арки. Отсюда открывается великолепный вид на парк - шедевр ландшафтного архитектора Андре Ленотра (1613 – 1700). Парк красив с любой точки обзора. Однако, чтобы оценить всю красоту и гармонию творения ландшафтного архитектора Андре Ленотра, нужно обязательно подняться по скрипучим винтовым лесенкам на самый верх – на Купол...

mistral: Вся геометрия того, что теперь называется французским регулярным парком, отсюда видна как на ладони, словно оживает гигантский лист бумаги, аккуратно расчерченный замыслом Ленотра. Справедливости ради надо заметить, что нынешний парк – не совсем тот, что был при Фуке. И полностью, во всех деталях всё великолепие парка ещё не восстановлено. Однако в главном своём рисунке парк ныне почти такой же, каким был при первом своём владельце. Ленотр совсем не злоупотребляет цветом. Здесь нет пышных цветников. Он умело сочетает изощрённый, яркий рисунок арабесок двух ближних к дворцу партеров из низко стриженого самшита, подчёркнутый чёрной сланцевой и красной кирпичной крошкой, с обширными зелёными газонами, простирающимися до горизонта в дальней части парка. Блестящее знание законов перспективы позволяет Ленотру добиться соразмерности водоёмов - ведь ближний, круглый – "Круг воды", значительно меньше широких водоёмов с фонтанами "Сирена" и "Тритон". Это совершенно незаметно при обзоре парка из дворцовых окон и с купола, но становится очевидным, если посмотреть на парк и дворец с другой стороны или на план. Ещё пара фотографий с купола и спускаемся вниз - в парк.

mistral: Когда от дворца спускаешься в парк, то оказывается, что парк состоит из нескольких террас. Поэтому, когда смотришь из окон дворца в парк или из парка на дворец, то он кажется значительно выше, чем есть на самом деле. Если смотреть от дворца, то слева, несколько ниже уровня центрального партера, расположен партер "Корона" с фонтаном в виде короны в центре. Мы видели его с купола. Справа от центрального партера и несколько выше его расположен цветочный партер. Но цветы ещё не были высажены. Терракотовые вазоны, установленные вдоль газонов, удивляют разнообразием.

mistral: Расположенные перед дворцом скульптурные группы детей несущих корзины с фруктами перенесены сюда из замка Мезон-Лафит. Лестница около бассейна "Круг воды" украшена скульптурными группами "Львы и львицы" выполненными по заказу Альфреда Соммье скульптором Ж. Гарде (1863-1939) Нежность Ревность

mistral: Терраса за террасой спускаются всё ниже. Бассейны с фонтанами то появляются, то становятся невидимыми с разных точек обзора. Когда отправляетесь на подобную прогулку, кусочки багета, оставшиеся от завтрака всегда пригодятся.

mistral: Наконец, пройдя вдоль широких зеленых лужаек с фонтанными группами "Сирена" и "Тритон", выходишь к балюстраде, под которой вдруг видишь широкий водный канал, перпендикулярный главной оси парковой перспективы, тянущийся вправо и влево на целый километр. Но и это ещё не всё. Под балюстрадой прячутся Каскады, к которым ведут широкие пандусы, украшенные по бокам конными группами... Здесь регулярный парк сменяется пейзажным По берегам канала в этом году высаживают деревья. Можно внести небольшую сумму и тогда рядом с деревом установят табличку с надписью, что это дар Во-ле-Виконту такого-то человека или такой-то семьи.

mistral: Напротив каскадов, на другом берегу канала, отражаются в воде Гроты. По краям в нишах возлежат аллегорические фигуры речных божеств: слева - Тибр, справа - Анкёй (эта речушка питает канал)... Завершает перспективу зеленый холм со статуей Геракла на вершине. Её не было при Фуке. На этом холме статую Геракла установили лишь в 1871, но в точном соответствии с проектом Ленотра. Парк очень большой. Чтобы обойти его весь нужно много времени. Вот здесь и может пригодиться электромобиль. Но, с другой стороны, хочется не только быстренько посмотреть все чудеса парка со всех сторон, но погулять не спеша, посидеть, полюбоваться, послушать птиц...

mistral: После ареста всесильного суперинтенданта имение было конфисковано. Очень многое из декора дворца скульптура, живопись, мебель, было вывезено для украшения Версаля. Многое прибрал к рукам Кольбер. Замок Во-ле-Виконт неоднократно передавался в руки различных владельцев пока в 1875 году его не продали с аукциона сахароторговцу Альфреду Сомье – запущенным и разграбленным. Сомье при помощи архитектора Ипполита Дестаера и ландшафтного дизайнера Эли Ленэ стал восстанавливать усадьбу. Дело продолжил его сын Эдм Соммье, который, будучи бездетным, завещал поместье своему племяннику Жану де Вогюэ, старшему сыну своей сестры. Последний предпочёл передать поместье тетке - супруге Эдма, а в 1968 годе её сменили нынешние владельцы - Патрик и Кристина де Вогюэ. С того же года Во-лё-Виконт открыт для посещения. Однако часть помещений во дворце являются приватными. Мне очень понравился Во-ле-Виконт, больше Версаля и Фонтенбло. Версаль - это абсолютная королевская власть, Фонтенбло - это история, а Во-ле-Виконт - это красота и гармония. До Во-ле-Виконта в дворцово-парковой архитектуре мира не было ничего подобного. Его создавали великих мастера - три Ле... Ленотр, Лево и Лебрен. Они были ещё молоды, талантливы, полны сил, но неизвестны и бедны. Фуке обратил на них внимание и дал им возможность заявить о себе.

Tatiana_Zakharova: Леночка, спасибо огромное за рассказ и новые фотографии... Я под впечатление Какая же красота и внутри, и парк, и фонтаны и скульптуры!!! Творение рук человеческих! Как здорово, что это великолепие дошло до наших дней! mistral пишет: Интересно то, что это копии, изготовленные на мануфактуре Гобеленов по приказу короля между 1661 и 1715 годами. Подлинные гобелены король конфисковал. Позднее они были распущены, чтобы извлечь золотые и серебряные нити. Казне требовались деньги на ведение войны. Конечно, война нужнее, чем шедевры кем-то созданные... mistral пишет: Парк красив с любой точки обзора. Однако, чтобы оценить всю красоту и гармонию творения ландшафтного архитектора Андре Ленотра, нужно обязательно подняться по скрипучим винтовым лесенкам на самый верх – на Купол... Шикарный парк, шикарные ковры из стриженного кустарника!!! А террасы и канал, вообще даже слов не могу подобрать... поражают! mistral пишет: Во-ле-Виконт - это красота и гармония. Вот они те слова, которые я не могла найти! Лена, надеюсь, что у нас будет еще возможность прочитать продолжение рассказа о путешествии в Париж и увидеть новые фотографии... Очень надеюсь и жду!

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: Лена, надеюсь, что у нас будет еще возможность прочитать продолжение рассказа о путешествии в Париж и увидеть новые фотографии... Очень надеюсь и жду! И не только в Париж Леночка, спасибо!!!

mistral: Tatiana_Zakharova Абакумова Танюша, Татьяна Ивановна, мне самой уже не терпится начать рассказ про провинцию, но давайте ещё немного побудем в Париже. Там ещё столько интересного!

mistral: Всем, кто приезжает в Во-ле-Виконт, сначала предлагают посетить музей экипажей. Это правильно, потому что после посещения дворца и парка на него не остаётся никаких сил. А музей интересный. Он расположился в бывших конюшнях. Здесь можно увидеть самые разнообразные экипажи. Это копия древнеримской колесницы. Подлинник хранится в музеях Ватикана. Этот портшез, который несли мулы, французско-испанское произведение XVIII века. Этот экипаж называется "Берлин". Сделан в Англии в 1840 году исключительно для поездок по городу. Этот называется "Калеш". Он принадлежал премьер-министру в правительстве короля Луи-Филиппа. 1830 год. Это "Ландо" 1880 год. Глядя на эти рессоры невольно вспоминаешь героев Бальзака: "... покачиваясь в Ландо..." Есть ещё очень интересные повозки. Сады замков часто украшали апельсиновые деревья в ящиках. На зиму их нужно было убирать, чтобы не замёрзли. Вот телега, предназначенная специально для перевозки апельсиновых деревьев. Охота была любимым развлечением аристократии. И в наше время в различных замках владельцы устраивают охоты. Наверняка запомнилось выступление своры французских гончих на Чемпионате мира в Париже. Это возок для перевозки дичи, добытой на охоте. Целый зал посвящен сбруе и упряжи. "И какой француз не любит быстрой езды!" Эта скульптура лошади - эталон Липизанской породы, происходящей от иберийских лошадей. За свою красоту, гибкость и силу они считались королевскими лошадьми. Эти лошади прославили знаменитую испанскую школу верховой езды в Вене. (во всяком случае так было написано на табличке)

mistral: Позвольте мне немного отклониться от темы о красотах Парижа. Я живу в Москве и по себе знаю как важен городской транспорт. Московское метро, как бы его не ругали за перегруженность, духоту, опасности катастроф и терактов, для меня является самым удобным видом транспорта. Можно несколько раз пересечь в разных направления огромный город, везде успеть, назначить деловую встречу или свидание на станции метро. Любое место в городе мы привязываем к ближайшим станциям метро. Московское метро и красивое и удобное и справляется с огромным потоком пассажиров. Приезжая в другие города я с интересом смотрю, а как у них обстоит дело с метро. Больше всего мне понравилось метро в Стокгольме. Очень красивые станции. Часто вырубленные в скальной породе. Везде эскалаторы. Пересадки удобные. Народу не очень много. Очень удобное метро в Шанхае. Оно рассчитано на большие потоки пассажиров. По всей длине платформы сделаны выходы - эскалаторы наверх в просторные вестибюли, чтобы народ не скапливался. Много указателей, причём не только на китайском, но и на английском. Ориентироваться легко. В Лондоне метро старейшее в Европе. Раньше туннели строили небольшого сечения. Поэтому на старых линиях курсируют вот такие вагоны со скошенным потолком. Даже двери вот такие изогнутые. Своё метро лондонцы называют ТЮБ - труба. В Нью-Йорке метро "ужас-ужас-ужас!", даже вспоминать не хочется. Фотоаппарат там не достанешь, любой "афроамериканец"..., ну, вы поняли! А теперь про метро в Париже. Муж мне говорил: "Не надо про это писать. Ты приехала в гости. Метро помогает нам добраться до разных достопримечательностей. Не надо быть неблагодарной." Но ведь это неотъемлемая составляющая города и повседневной жизни его обитателей. Основная проблема - это бесконечные запутанные переходы и лестницы (будь они неладны, особенно если вы с чемоданом!) Эскалаторов, особенно в центральной части города почти нет. Правда есть лифты, но редко и какие-то промежуточные. Потом указатели. Обычно в Парижском метро указывается направление до конечной станции, а концов у каждой линии, как известно, два. Приходишь по этим переходам и лестницам на платформу, и оказывается, что надо было на другую. Поэтому я заранее записывала в блокнот не только нужную линию и станцию, но и направление. Правда последнее время в некоторых местах рядом с указателем направления стали появляться таблички с названиями станций, до которых можно доехать с данной платформы. Есть новые линии. На них ходят поезда вообще без машинистов. Это головной вагон поезда. В метро, особенно в часы пик и если ехать в сторону северных окраин, например Сен-Дени, почти нет белых лиц. На северных окраинах и предместьях селятся, в основном, выходцы из Центральной и Северной Африки. Последнее время появилось много плакатов, призывающих вести себя в метро прилично - не мешать входу и выходу, не сорить, не разговаривать громко по мобильному телефону. Но, в любом случае, метро в Париже помогало нам доехать быстро и недорого до разных районов. Поэтому, чтобы посетить одно из самых значимых мест в истории Франции - Базилику Сен-Дени, мы поедем на метро.

Uliana: Лена, с удовольствием путешествую вместе с вами. Гуляю, наслаждаюсь, смакую, раздражаюсь, глазею, предвкушаю...

Tatiana_Zakharova: mistral Лена, спасибо за интересный рассказ о музее экипажей!!! Надо же какие это были высокотехнологичные сооружения! Думаю .что и ездить в них было удобно... А красивые какие! Ничем не уступают современным иномаркам... И о метро очень интересно было почитать и посмотреть! Жду новых рассказов!

Чже Чау: mistral Ой,Леночка, как же много я пропустила!! Но зато теперь буду наслаждаться целым букетом....Вспомнился прекрасный фильм "Ватель", лошади липпицианцы - прекрасные, гобелены и плафоны наших дворцов (много подаренных французскими королями ), страшные истории о заблудившихся подругах в парижском метро ( ) - было и такое.. И конечно парки......регулярные и пейзажные..Благодать! Спасибо Вам огромное...Наслаждаюсь........

Лавстори: mistral Лена, сколько красоты! Мы, наконец-то, закрыли дачный сезон, и, теперь, я смогу , в полной мере, наслаждаться просмотром и прочтением этой темы! Спасибо, что дарите нам возможность видеть это великолепие и узнавать много нового!

mistral: Uliana Tatiana_Zakharova Чже Чау Лавстори Я очень благодарна вам за ваше внимание и доброжелательные отзывы. Вдохновляет на продолжение.

mistral: Я уже писала, что от тщательно запланированных 4-х дней в Париже у нас осталось только два. А как всё было спланировано: " Едем до такой-то станции метро, идем направо, поворачиваем налево и ...." !!! Правильно говорят: "Если хочешь, чтобы Господь над тобой посмеялся, расскажи ему о своих планах." От много пришлось отказаться, но только не от поездки в Базилику Сен-Дени! На мужа некрополь французских королей произвёл не меньшее впечатление, чем Вестминстерское аббатство в Лондоне. Такой предстала перед нами Базилика Сен-Дени в мае 2014 Сначала посмотрим на неё со всех сторон. Это самый первый собор, построенный во Франции в готическом стиле. Как гласит легенда, примерно в середине III в. н. э. на Монмартре казнили первого парижского епископа Святого Дионисия (Дени). Ему отрубили голову, однако он встал, взял свою голову, омыл её в источнике и с головой в руках пошел из Парижа по северной дороге. Через шесть километров он упал и больше не поднимался. Произошло это около небольшой деревушки, которой позже дали название Сен-Дени. Там Дени был похоронен на галло-романском кладбище среди таких же как он великомучеников, казненных римлянами за проповедь христианства. На тимпане бокового портала сцена пленения римлянами Святого Дени и его учеников Первые упоминания в летописях о Святом Дионисии относятся к началу VI века. В летописи, рассказывающей о жизни святой Женевьевы, указывается, что он являлся первым парижским епископом и был отправлен на галльские земли по воле папы Климента. Могила Святого Дени стала местом паломничества и V веке здесь была возведена базилика, основательницей которой считается святая Женевьева. В крипте базилики, в глубоком подземелье находится могила Святого Дени. Археологические раскопки на этом месте не дали результатов. Найдены были фрагменты различных костей людей и животных, обломки украшений, которые, может быть, приносили в дар Святому. Светящееся изображение на дне могилы производит сильное впечатление.

mistral: В VII веке по приказу короля Дагобера было построено аббатство, которое становилось всё более богатым и влиятельным. После смерти короля его тело было захоронено в часовне на территории аббатства. Это был первый король похороненный здесь. Над могилой Дагобера стоит интересная стела. Изображение делится на три части. Нижняя часть рассказывает о смерти короля. Так как Дагобер был грешен, то его душу – маленькую обнаженную фигурку в короне, черти тащат в лодку, чтобы отвезти её в ад. В средней части мы видим, как небесные покровители короля Святой Дени и Святой Мартин (или Святой Бенуа?) заступаются за него. В верхней части показано, как они помогают душе короля Дагобера вознестись в рай. Двери в Собор украшены прекрасным кованым узором. В аббатстве обучали наукам и грамоте наследников престола. В здешней школе обучался Сугерий, необыкновенно умный ребенок, выходец из простого народа. Во время учебы его лучшим другом был французский наследный принц, который позже взошел на престол под именем Людовик VI Толстый, а Сугерий стал аббатом Сен-Дени. Король и простолюдин дружили до конца своих дней. Со времен своего основания аббатство Сен-Дени играло исключительно важную роль как в духовной и культурной, так и в политической жизни Франции.

mistral: К XII веку здание аббатства находилось в плачевном состоянии – века постепенно брали свое. К тому же Сен-Дени, с его растущим авторитетом, выполняло все новые и новые функции, его влияние расширялось. Чтобы соответствовать статусу, необходимо было не только расширить площадь, но и обзавестись новыми постройками и помещениями. Постройкой новой базилики руководил аббат Сугерий. Строительство началось в начале 30-х годов XII века и продолжалось 21 год. "Бог - это свет". Это утверждение во весь голос зазвучит и в соборе Нотр-Дам в Шартре и в Сен-Этьен в Меце. Но Сен-Дени всё же был первым. «Архитектура света», как называл аббат Сугерий придуманный им стиль, возносит человека над житейскими проблемами, символизирует переход от материальных ценностей к духовным. Именно он придумал оконные витражи, на которых изображены исторические и библейские сцены, а также витражную розу (круглое окно над главным входом храма). Коронация королей Франции проводилась, как правило, в Реймсе, аббатство Сен-Дени было местом проведения коронаций королев. Здесь хранятся королевские коронационные одежды и регалии. В Сен-Дени хранились важные королевские реликвии – орифламма (королевский штандарт), меч Карла Великого и другие монаршие регалии. Вплоть до XV века каждая военная кампания начиналась с торжественно службы в аббатстве, во время которой монарху торжественно вручали орифламму. Великая летопись, главный исторический документ Франции, рассказывающий об основных событиях в истории страны, также велась в Сен-Дени.

Tatiana_Zakharova: mistral Леночка, огромное спасибо за очередной рассказ о Сен-Дени. Очень величественное здание!!! Шикарные витражи! История...

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: История...

mistral: В хрониках аббатства Сен-Дени есть интересная миниатюра, на которой изображены похороны короля. Всего в базилике были похоронены 42 короля, 32 королевы, 63 принца и принцессы крови и 10 грандов. Здесь также находится могила короля Хлодвига, который изгнал римлян из Лютеции и, под влиянием своей жены Клотильды и Святой Женевьевы, первым из франкских властителей принял христианство. Останки Хлодвига и его сына были перенесены из других парижских церквей в XIX веке. На досках написаны имена королей Первой династии. В том числе основателя аббатства Сен-Дени - Драгобера. Среди других великих, кто навсегда обрел покой в усыпальнице – основатель рода каролингов Карл Мартел, который разбил армию сарацин, тем самым разрушив их планы по завоеванию земель к северу от Пиренейских гор и обращению населения в ислам. Вторая династия Здесь надгробия Карла Мартела и Филиппа IV Красивого (того, кто разгромил орден Тамплиеров) У королей и королев в те времена были не только имена, но и прозвища. Вот надгробия Пепина Коротышки и его жены Берты Большая нога . Сохранились очень древние надгробные доски. Адам - аббат Сен-Дени с 1099 по 1122 годы.

mistral: Сейчас в базилике собрана уникальная в Европе коллекция надгробных памятников от скульптур XII века до пышных ренессансных композиций. Франциск I и Клод Французская. Это у Франциска Первого в замке Амбуаз закончил свои дни Леонардо да Винчи. А известный всем сорт слив Ренклод назван по имени этой французской королевы. Генрих II и Екатерина Медичи. Генрих Второй нелепо погиб на рыцарском турнире, когда обломок копья воткнулся ему в глаз. Помните, мы с вами были в замке Шенонсо - замке женщин. После смерти Генриха Екатерина выгнала из этого замка свою соперницу Диану де Пуатье.

mistral: Во время Французской Революции аббатство Сен-Дени было разграблено. Национальное собрание подписало указ о сносе собора, но, к счастью, он был отменен. Многие надгробные скульптуры были разбиты. Останки королей и королев свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены. Однако при вскрытии могилы Генриха IV, который являлся самым почитаемым в народе монархом, удивленные революционеры увидели, что на теле короля нет следов разложения — оно осталось нетленным. Складывалось впечатление, что он только что сошел с портрета Рубенса. Робеспьер, который лично присутствовал при вскрытии могилы, зачем-то вырвал несколько волосков из бороды Генриха и положил в свой бумажник. Революционные возгласы сменились криками: «Слава королю Генриху!». В короткие сроки была организована церемония прощания, народ валил толпами — каждый желал поглазеть на великого короля. Людовик XIV - Король-Солнце. Мраморное надгробие работы скульптора Франсуа Жирардона Сен-Дени начало вновь выполнять функции королевской усыпальницы в 1817 году, когда по распоряжению Людовика XVIII туда были помещены тела казнённых на гильотине Марии-Антуанетты и Людовика XVI, которые до этого были захоронены на кладбище Мадлен. Работами по восстановлению базилики Сен-Дени руководил архитектор Виоле-ле-Дюк. Благодаря его трудам мы сейчас можем любоваться красотой и величием Мон-Сен-Мишеля и Собора Нотр-Дам де Пари, крепостью Каркассона и многих других прекрасных сооружений. Виоле-ле-Дюк при содействии барона Гилерми воссоздал и внутреннее убранство базилики. Основной целью было восстановление королевских захоронений. Помощь в реконструкции некрополя оказывал также Александр Ленуар. Создатель музея памятников Франции спас от разрушения многие другие ценные надгробия, которые впоследствии были перенесены в Сен-Дени. В небольшом музейном зале, рядом с входом в некрополь, можно посмотреть фильм об истории аббатства и макет.

Абакумова: mistral пишет: Вот надгробия Пепина Коротышки и его жены Берты Большая нога . Родители (несмотря на смешные прозвища) императора Запада Карла Великого. Правда, их великий сын покоится не с родителями в Сен-Дени, а в Аахене (Германия). mistral пишет: Останки королей и королев свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены. Вообще, чем больше узнаю, тем больше прихожу к выводу, что Великая Французская революция была настоящим кровавым кошмаром (нашим двум революциям, по-моему, до нее далеко). Леночка, спасибо! Читаю и смотрю взахлеб!

Tatiana_Zakharova: mistral Леночка, с удовольствием прочитала продолжение рассказа об аббатстве Сен-Дени. очень много нового узнала, спасибо! mistral пишет: Во время Французской Революции аббатство Сен-Дени было разграблено. Национальное собрание подписало указ о сносе собора, но, к счастью, он был отменен. Многие надгробные скульптуры были разбиты. Останки королей и королев свалены в котлован, засыпаны известью и сожжены. Абакумова пишет: Вообще, чем больше узнаю, тем больше прихожу к выводу, что Великая Французская революция была настоящим кровавым кошмаром (нашим двум революциям, по-моему, до нее далеко). А у меня складывается другое впечатление, что ЛЮБАЯ революция - это в первую очередь РАЗРУШЕНИЕ, КРОВЬ и БОЛЬ, и очень похоже на любое преступление, которое проводится по тем же законам НЕНАВИСТИ и ЗАВИСТИ, а значит ничего доброго в принципе принести не может. Леночка, и как всегда хочется продолжения!

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: А у меня складывается другое впечатление, что ЛЮБАЯ революция - это в первую очередь РАЗРУШЕНИЕ, КРОВЬ и БОЛЬ, и очень похоже на любое преступление, которое проводится по тем же законам НЕНАВИСТИ и ЗАВИСТИ, а значит ничего доброго в принципе принести не может. Абсолютно согласна, Танюш. Я другое имела в виду. Tatiana_Zakharova пишет: Леночка, и как всегда хочется продолжения! Да!!!!!!!!

mistral: Абакумова пишет: Родители (несмотря на смешные прозвища) императора Запада Карла Великого. Правда, их великий сын покоится не с родителями в Сен-Дени, а в Аахене (Германия). Да, это так. Перед Нотр-Дам де Пари стоит памятник Карлу Великому. Эх! Вот бы побывать в Аахене! Я видела фильм про Аахенский собор - величественное сооружение. Абакумова пишет: Вообще, чем больше узнаю, тем больше прихожу к выводу, что Великая Французская революция была настоящим кровавым кошмаром (нашим двум революциям, по-моему, до нее далеко). Недаром Французская революция всегда была примером для наших революционеров. Я очень хорошо помню это по школьным урокам истории, когда нам, детям, объясняли, почему необходимо было уничтожить всю семью Романовых, включая детей и приводили в пример Людовика XVI, Марию Антуанетту и их сына.

Абакумова: mistral пишет: Недаром Французская революция всегда была примером для наших революционеров. Да. Слава Богу, что хотя бы до гильотины не додумались. mistral пишет: Эх! Вот бы побывать в Аахене! Ой, Леночка, и в Аахене, и во многих других местах... Вот поэтому Ваши рассказы так интересны, долгожданны и ценны для нас!

mistral: Темным осенним вечером хорошо сидеть на даче у камина с кружкой горячего глинтвейна и рассказывать истории. Садитесь поближе. Я расскажу вам историю, больше похожую на сказку. В ней, как во всякой сказке, будут короли и принцессы, любовь и ненависть, добро и зло, правда и вымысел.

mistral: Жил-был французский король Людовик VI по прозвищу Толстый (1081 – 1137). Стоит сказать, что он был внуком Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, а его последним прямым потомком была Анна Бретонская. (см. Путешествие по Франции. Замки Луары). Государство у него в то время было так себе, и он прилагал большие усилия, чтобы его укрепить и расширить. Как и все короли, он был очень озабочен рождением наследника, который продолжит его дело. Детей у него было много – 9. По традиции первый сын должен был наследовать отцу, второй – служить церкви, третий – стать воином и т.д. Но первый сын Людовика VI - Филипп (1116 – 1131) трагически погиб, упав с лошади в возрасте 15-ти лет. Наследником стал второй сын - Людовик VII (1120 – 1180). С раннего детства он воспитывался в аббатстве Сен-Дени. Его учителем и воспитателем был аббат Сугерий – друг детства его отца, его советник и помощник в государственных делах. Людовику Молодому тишина монастырской кельи была милее королевского двора, а молитва привлекательнее политики. Но положение обязывает. В тоже время жил-был другой король, вернее герцог, Гийом X (1099 – 1137). Его государство было куда крупнее и мощнее французского. Герцогство Аквитания – прекрасная земля на юго-западе, согретая южным солнцем и омываемая водами Атлантического океана. Здесь пересекались торговые пути и переплетались древние культуры – латинская и мавританская. Здесь на прекрасном окситанском языке трубадуры слагали свои стихи и распевали свои песни. У герцога Гийома X детей было трое – две дочери и сын. Любимую жену герцога звали Аенор. Поэтому, когда родилась их первая дочь, Гийом решил назвать её в честь жены Алиенор, т.е. «другая Аенор». Единственный сын умер ещё ребёнком и наследницей стала старшая дочь – Алиенор (предположительно август 1122 – 31 марта 1204). Герцог позаботился о том, чтобы дать своим дочерям превосходное образование, редкое в то время для европейских правителей. В 1137 году Алиеноре исполнилось 15 лет. Она была очень хороша собой. За красоту, отважный характер и необыкновенное обаяние трубадуры называли её «Золотая орлица». Портретов её не сохранилось, только миниатюры в летописях, фреска и витраж в соборе Пуатье. Современные художники изображают её такой. Зато в истории осталось прозвище её бабушки «Данжероза» - Опасная. Характер Алиенора унаследовала явно от бабушки. Вполне понятно, что её отец был очень озабочен как её судьбой, так и судьбой своего герцогства. Многочисленные мятежные бароны зарились и на красавицу и на богатства Аквитании. Аббат Сен-Дени Сугерий неоднократно обращался к Гийому X, убеждая его в преимуществах союза с королём франков. В 1137 году герцог Аквитании совершал паломничество в Сантьяго-де Компостело. В пути он заболел, может быть был отравлен, и умер. Но успел составить завещание, согласно которому опека над Алиенорой и её сестрой поручалась королю Франции Людовику VI Толстому. Он должен был выдать замуж Алиенору, получавшую в приданое Аквитанию и Пуатье. Опасаясь, чтобы его кто-нибудь не опередил, поскольку юная герцогиня представлялась очень выгодной партией, король Людовик VI 15 июня 1137 года послал наследного принца Людовика в Аквитанию в сопровождении аббата Сугерия и армии из 500 человек, которую возглавляли знатные дворяне. Армия не только составляла почётный эскорт, но и должна была произвести впечатление на мятежных вассалов герцога Аквитании. Людовик прибыл в Бордо в июле, и 25 июля в соборе Святого Андрея состоялась брачная церемония. Поскольку Людовик уже был соправителем отца и миропомазанным королём (хотя и не имевшим реальной власти), голова Алиеноры была увенчана королевской диадемой. Скромный монашек Людовик был сражен наповал красотой невесты и пышностью герцогского двора. Свадьба Людовика и Алиенор 8 августа Алиенора и Людовик VII прибыли в Пуатье, где официально были провозглашены герцогами Аквитании и графами Пуатье. В тот же день они узнали, что ещё 1 августа умер король Людовик VI. Так Алиенора в первый раз стала королевой – королевой Франции. При строгом и скучном французском дворе Алиенора и её свита в роскошных одеждах и со свободными нравами казались райскими птицами. Людовик VII дал клятву совершить паломничество в Иерусалим. Затем, по совету аббата Сугерия, в 1147 году он объявил о том, что намерен организовать крестовый поход в Палестину. Аббат Сугерий благословляет Людовика и Алиенору на Крестовый поход. Алиенора последовала за мужем, но не в обозе, а верхом, как амазонка, проскакала она больше 6000 километров. Людовик VII не добился военных успехов на Святой Земле. После тяжёлых переходов его войско остановилось в Антиохи (современная Турция), где правил родной дядя Алиеноры – Раймонд Тулузский – молодой и красивый, равный ей по знатности, богатству, образованию и нравам. Что там произошло – неизвестно, скорее всего причины были политические, но Алиенора заявила, что не желает больше следовать за мужем и остаётся здесь. Однако Людовик настоял, и королевская чета вернулась во Францию. Но в 1152 году Алиенора всё-таки добилась развода. Аббат Сугерий скончался в январе 1151 года, и некому было примирить супругов. Подобающей причиной для развода сочли дальнее родство по линии Капетингов. Потому-де у королевской четы не было сыновей. Две их дочери остались с отцом, а все владения Алиеноры были ей возвращены по закону. Ещё в августе 1151 года Алиенора познакомилась с Генрихом Плантагенетом (1133-1189) во время дружеского визита Плантагенетов в Париж. Он был почти на десять лет младше её, но его сила, мужское обаяние и уже несколько одержанных в битвах побед, выгодно отличали его от Людовика VII - её мужа-монаха. Не прошло и 2-х месяцев после развода, как Алиенора снова вышла замуж. На этот раз за наследника английского престола Генриха Плантагенета, будущего короля Англии - Генриха II. Аквитания и Пуату отошли английской короне. Генрих стал активно осваивать новые владения. Вот на это Людовик VII никак не рассчитывал. Так началась война между Англией и Францией, которая с перерывами продолжалась более ста лет и получила название Столетней. Через два года в 1154 году Алиенора во второй раз стала королевой – королевой Англии. Имя её стало звучать на английский манер – Элеонор. Она родила Генриху пятерых сыновей и трёх дочерей. Первый сын Гийом умер в возрасте трёх лет. Второй – Генрих (1155-1183), был коронован отцом как Генрих Молодой, но не имел никакой реальной власти. Третий сын Жоффруа (1158-1186). Двое её сыновей впоследствии стали королями - любимый сын – Ричард Львиное сердце (1157-1199), и последний, нелюбимый, совсем на неё не похожий – Иоанн Безземельный (1166-1216). Но может быть ещё более страстно, чем мужа, Алиенора любила власть. Она правила наравне с Генрихом, принимала решения, подписывала документы. Алиенорa достойно держaлaсь рядом с цaрственным супругом и превосходно исполнялa свою роль: онa былa aнглийской королевой, когдa Генриху приходилось зaдержaться в континентaльных влaдениях, грaфстве Анжуйском или герцогстве Нормaндском, но сновa стaновилaсь герцогиней Аквитaнской и грaфиней Пуaту, когдa он возврaщaлся в Англию. Тaкaя жизнь былa кaк рaз по ней, именно к этому онa и стремилaсь: быть aктивной, торжествующей. Но отношения с Генрихом портятся всё больше и больше. Приблизительно с 1167 года, через год после рождения последнего сына Иоанна, Алиенора покидает Англию и возвращается в Аквитанию. Ей 45 лет. Её двор в Пуатье, при котором блистали знаменитые поэты, художники и музыканты, был широко известен по всей Европе. С именем Алиеноры историки искусства связывают наивысший расцвет куртуазной, рыцарской культуры. Рядом с Алиенорой её дочери и от Людовика и от Генриха. Она воспитывает своих сыновей в рыцарских традициях, крепко держит в руках своих ненадёжных вассалов, вмешивается в европейскую политику и плетёт бесконечные интриги в пользу своих сыновей. В 1171 году Алиенора со своими старшими сыновьями подняла мятеж против их отца, своего мужа короля Англии Генриха II. Эта война длилась почти два года. Победил Генрих. В один из дней наёмники Генриха захватили в плен небольшой отряд. Каково же было их удивление, когда они увидели среди пленников Алиенору, переодетую в мужское платье. Следующие 16 лет Алиенора провела в заточении в отдалённом замке. Только в 1189 году, став королём после смерти отца Ричард I, вернул матери свободу. Памятник Ричарду I Львиное сердце в Вестминстере. Снова Алиенора управляет Английским королевством вместе с сыном и вместо него, когда он находится в отъезде или в военном походе. Ричард Львиное сердце – любимый сын, статный, с огромной рыжей гривой, сильный и отважный, как лев, он был ещё и поэтом. Сохранились его стихи о любви к прекрасной Даме. В марте 1199 года в очередном сражении Ричард был ранен и через несколько дней умер от заражения крови на руках у своей матери. Он похоронен в аббатстве Фонтевро. Надгробие Ричарда Львиное сердце в соборе аббатства Фонтевро. Земли эти были подарены монастырю дедом Алиеноры, герцогом Аквитании Гийомом IX. На протяжении всей своей жизни Алиенора заботилась о процветании аббатства Фонтевро. ( Мы с вами были там, когда путешествовали по замкам Луары). Алиеноре было в то время 77 лет. Уже два года она жила во Франции в аббатстве Фонтевро. Но не следует считать, что она «удалилась от мира». Наоборот, она продолжала активно влиять на европейскую политику. Ей было около 80-ти лет, когда она отправилась в Испанию, чтобы устроить брак своей внучки Бланки Кастильской и французского короля Людовика VIII. От этого союза родился один из самых замечательных средневековых правителей Франции – Людовик IX Святой. Это он привёз во Францию Терновый венец и построил для него Сент-Шапель. Алиенора умерла в возрасте 82-х лет, умерла, получив известие о том, что её сын- Иоанн Безземельный потерпел очередное поражение и потерял замок Шато-Гайяр в Нормандии. Она пережила обоих своих мужей и восемь из десяти своих детей. Для Средневековья исключительная продолжительность жизни. Алиенора похоронена в аббатстве Фонтевро рядом с мужем Генрихом II и сыном Ричардом Львиное сердце. Я рассказала об Алиеноре потому, что мы поедем в её страну - Аквитанию. Вернее только в одну её часть - в долину реки Дордонь. Но это будет уже другая тема. А в Париж мы ещё вернёмся, хотя бы на один день.

Tatiana_Zakharova: mistral Лена, спасибо за историю!!! Талантливые люди были всегда, и они были в первую очередь волевыми и целеустремленными людьми, причем это совсем не зависит от пола! Можно ли назвать жизнь Алиеноры легкой, конечно, нет. Но я думаю, она была счастливой... Поразило на сколько просто она уходила от своих царственных мужей, да еще во времена средневековья, когда женщину по больше части и за человека не считали. Сильная, властная и изумительно прекрасная женщина, это при том что она оставалась женой и матерью 10 детей!!! Поразительный человек! mistral пишет: Я рассказала об Алиеноре потому, что мы поедем в её страну - Аквитанию. Вернее только в одну её часть - в долину реки Дордонь. Уже жду нового путешествия и рассказа.

Абакумова: Алиенора Аквитанская - личность исключительная даже для современности, не то, что для своего времени. Но я не согласна с Танюшей, все-таки во Франции женщины очень влияли на ход истории, практически в каждом повороте в жизни этой страны виден "женский след". Леночка, спасибо!



полная версия страницы