Форум » Как прекрасен этот мир, посмотри! » Путешествие по Франции. Долина реки Дордонь. » Ответить

Путешествие по Франции. Долина реки Дордонь.

mistral: Есть в прекрасной Франции регион, в котором сконцентрировались на сравнительно небольшой территории красоты природы, памятники истории и культуры. Небольшие расстояния и прекрасные дороги делают всё это доступным. Мы едем в Аквитанию – владения Алиеноры Аквитанской , а точнее в долину реки Дордонь, а ещё точнее в Перигор. (Историю Алиеноры я рассказывала в теме "И снова про Париж")

Ответов - 155, стр: 1 2 3 4 All

mistral: Само название Перигор происходит от имени кельтского племени "петрокории" (Petrocorici или Petragorici). Их древняя столица и стала городом Перигё. Исторический Перигор совпадает с нынешним департаментом Дордонь, который, как и многие другие департаменты Франции, назван по имени реки. Перигор — это самая глубинная, деревенская Франция. Тут и возделанные поля, и леса, и виноградники, ореховые рощи и луга, на которых пасутся довольные, медлительные коровы, козы и овцы, а также замки, реки и скалы. Через Перигор протекает несколько очень красивых рек. Самая большая из них — Дордонь (Dordogne). Она начинается от Центрального массива и через 470 километров, образует с Гаронной единую дельту и впадает в Атлантический океан. Иногда сильные океанские приливы прокатываются по дельте и рекам, вызывая наводнения, временами очень сильные. Во французском языке есть два разных слова для обозначения реки - fleuve (флёв), если река впадает в море, и rivier (ривьер), если впадает в другую реку. Например, у нас Волга - это флёв, а Ока – ривьер. Географы часто называют Дордонь – ривьер, но жители региона, которые любят и уважают свою реку, гордо именуют её – «флёв». Территорию Перигора обычно разделяют на четыре непохожих друг на друга части. Зеленый Перигор (Perigord Vert) — это лесистые холмы на севере Дордони, на границе с Лимузеном. Там даже в сухое лето влажно и зелено. Белый Перигор (Perigord Blanc), названный так из-за белизны известковых скал, венчающих холмы, находится в центре департамента. Там строили города еще римляне. Главный город Белого Перигора — Перигё. Пурпурный Перигор (Perigord Роuгрге) — на юго-западе. Его столица — город Бержерак. Бержерак находится в центре винодельческого района. Дордонь здесь расширяется, холмы уменьшаются, леса уступают место полям и виноградникам. Черный Перигор (Perigord Noir) — южнее. Его покрывают густые темные сосновые и дубовые леса. Отсюда и название – Черный. В Черном Перигоре на берегах реки Везер находится самое большое скопление пещер, где жили первобытные люди — кроманьонцы. Множество замков, переходивших из рук в руки во время Столетней войны, стоят на вершинах холмов, на отвесных скалах и крутых берегах реки. Главный город Черного Перигора — Sarlat-la-Caneda (Сарла-ла-Канеда). В Средние века на этих плодородных землях существовало Перигорское баронство, ставшее английской землей после свадьбы Алиеоноры Аквитанской с английским королем Генрихом II Плантагенетом в 1152 г. Вместе со всем юго-западом Франции, Аквитанией, Перигор в течение трехсот с лишним лет был владением английской короны. И только в 1607 г. Генрих IV Наварский окончательно присоединил его к Франции. Ну а сейчас англичане любят покупать здесь дома, особенно пенсионеры. Жизнь здесь значительно дешевле, чем в Англии и даже небольшой английской пенсии вполне хватает. Многие просто проводят отпуска в своих домах на Дордони. Впрочем, о Столетней войне речи нет — англичане отличные соседи, даже если так и не выучили французский язык, и их присутствие — органическая часть здешней жизни. Перигор - старинная сельскохозяйственная область, тут разводят скот и птицу, прежде всего гусей, здесь огромные рощи грецких орехов. В дубовых лесах водятся грибы-трюфели. Фуа-гра – утиная и гусиная печёнка, утиное и гусиное мясо, ореховое масло, паштеты с трюфелями, белые грибы и изумительная клубника разных сортов составляют славу Перигорской гастрономии. В Перигоре неплохое виноделие и большие табачные плантации, площадь которых, правда, резко уменьшилась за последние годы потому, что люди стали меньше курить. Кстати, уменьшение площади табачных плантаций — серьезная экономическая проблема: табак надо заменить чем-нибудь другим. Но ещё большая проблема – это требование Евросоюза производить сыры только из пастеризованного молока. Это означает разорение множества фермерских хозяйств. Традиционные французские технологии в таком случае не работают – получаются суррогаты. Французы прямо взорвались от возмущения: сыр для них – это святое! Лозунг «Нет Брюсселю, да Франции!» стал невероятно популярен.

mistral: Дорога от Парижа до города Сарла-Ля-Канеда (СарлА-ля-КанедА - ударения на последние А) на поезде занимает почти шесть часов - три часа на скоростном поезде до Либурн (Libourne) и ещё три часа до Сарла на местном поезде. Поезд почти пустой, идёт медленно, делает много остановок. Названия маленьких станций, как рассказы сомелье: Бержерак, Сен-Эмильон – известные винодельческие районы. Ура! Приехали!!! Вот где-то здесь наша гостиница

Абакумова: mistral Читаю и сразу всплывают знаменитые имена - Талейран-Перигор, Сирано де Бержерак (хотя не знаю, имеет ли он отношение к городу)... Лена, жду с нетерпением, что будет дальше


mistral: Абакумова пишет: Сирано де Бержерак (хотя не знаю, имеет ли он отношение к городу). Ну, конечно имеет!

mistral: В Сарла мы остановились в маленькой гостинице – «гостевом доме» с романтическим названием «Ключи от мечты». Дом находится в конце этого тупичка. Наша комната, расположенная под самой крышей, называлась «Пена сновидений» Такие виды открывались из наших мансардных окон. По утрам был слышен звон колоколов. Пение птиц и ароматы трав наполняли нашу комнату. В гостинице всего три 2-х местных комнаты – две на первом этаже, третья (наша) под самой крышей. На втором этаже столовая с маленькой кухонной зоной, где все постояльцы собираются на завтрак. Завтрак входил в стоимость номера. На завтрак предлагали чай, кофе, какао, сок, вкуснейший хлеб всех видов, пироги, кексы, блины, сливочное масло, джемы, мёд. Голодным от этого стола не уйдёшь. По вечерам эта столовая и небольшая открытая терраса были в полном нашем распоряжении. Мы закупали всяких местных вкусностей и вина и устраивали себе пир. Хозяйка гостиницы всем занимается сама – уборка, стирка, сервировка завтраков… Нанимать помощников невыгодно. У неё есть неподалёку ещё три гостевые комнаты в том доме, где она живёт сама с мужем и сыном. Так что крутится, «как белка в колесе», да ещё помогает мужу в его булочной. Очень хвалит систему бронирования «Букинг» : - «Потому, что Букинг – это надёжно и для хозяев и для гостей». С тех пор, как она зарегистрировалась на Букинге, у неё стало гораздо больше гостей из разных стран даже из Австралии и Канады и вот, впервые, из России.

mistral: Город Сарла-Ля-Канеда, уютно устроившийся в небольшой лесистой долине в нескольких километрах к северу от реки Дордонь, – это живой музей архитектуры, один из лучших во Франции ансамблей средневековых домов, и зданий эпохи Возрождения, и XVІІ в. Узкие, мощеные улицы, окруженные крепостными бастионами, полны строений, принадлежащих ко всем этим прекрасным эпохам. Фасады украшены замечательной скульптурой, а островерхие крыши покрыты черепицей или по традиции выложены из камня. Первое упоминание о Сарла относится к 820-844 годам, когда на этом месте был основан монастырь и в него были перенесены реликвии Святого Сацердоса – епископа Лиможа. Собор Святого Сацердоса. Часовня Жанны д'Арк Чудесная атмосфера в соборе - простота, подлинность и покой. В пустом соборе раздавались звуки органа. Кто-то репетировал. На площади перед собором тоже звучит музыка.

mistral: В церковных летописях рассказывается, что в 1147 году здесь свирепствовала эпидемия чумы. В город пришел Святой Бернар. Был он рыцарем, принимал участие в крестовом походе, побывал в Иерусалиме. Он освятил хлеба, раздал их заболевшим и произошло чудо исцеления – эпидемия прекратилась. Обладал ли этот реальный человек медицинскими знаниями, полученными во время его странствий по Востоку сейчас судить трудно. Но сохранилась память о чуде . В честь этого события был построен на краю кладбища за собором «Фонарь мёртвых» или «Башня Святого Бернара» - странное сооружение, больше похожее на ракету, чем на башню. О назначении этой башни забыли уже к XV веку. То в ней зажигали лампаду, когда умирал какой-нибудь почтенный горожанин. То в башне собирался городской Совет для решения самых важных или секретных вопросов.

mistral: В XII веке бенедиктинское аббатство всё более и более богатело. Богател и город, выросший у его стен. В 1223 году горожане Сарла принесли клятву верности французскому королю Людовику VIII. В 1299 году они добились самоуправления и права свободно избирать своих консулов. В августе 1317 года Папа Римский Иоанн XXII утвердил в Сарла епископат. Город процветал и насчитывал 6000 жителей. Во время Столетней войны Сарла оставался верен Франции, но по договору 1360 года французский король Иоанн III Добрый передал весь Перигор Эдуарду III Английскому. После окончания Столетней войны в 1450 – 1500 наступил новый период процветания. В это время были построены многочисленные дома и дворцы, сохранившиеся до нашего времени. Отель Пламон или Дом консулов с его готическими окнами Это особняк Вьенн. Он принадлежал Жану Вьенну – генеральному смотрителю финансов Генриха IV. Внутри сохранилась прекрасная ренессансная лестница. Строгие линии и портал XVI века отеля Жиссон (Gisson) Сколько же людей проходили по этим ступеням ! Отель Президанталь или Дворец правосудия. Просто жилой дом XV века. Улица "Почтовая"

mistral: Этот самый красивый дом в Сарла стоит на Соборной площади напротив епископского дворца. Фасад украшен затейливой резьбой. Уютный внутренний дворик В этом доме в 1530 году родился Этьен де Ля Боэти - самый прославленный уроженец Сарла. Неразлучный друг Монтеня, вдохновитель его «Опытов», философ, которым были увлечены Руссо, Лафонтен и Махатма Ганди. Ля Боэти повезло, что он был старшим сыном, потому что в знатных семьях старший наследовал отцу, второй становился епископом, третий шел в армию, девочек отдавали либо замуж, либо в монастырь. Ла Боэти стал, таким образом, советником парламента в столице Аквитании Бордо. Было ему всего 23 года, но он уже прославился трудом, сочиненным в 19 лет, — «Трактат о добровольном рабстве». Сейчас, через пять веков, этот трактат по-прежнему остаётся актуальным. И почему это человеком так легко манипулировать, почему во все времена он с радостью и восторгом стремится стать рабом политиков, начальников и даже собственных знакомых, которых считает достойными подражания? В Сарла выборная власть возникла еще в XIII веке. В парламенте Бордо Ля Боэти и встретил Монтеня, тоже получившего должность по наследству. Они были соседями: башня Монтеня в Пурпурном Перигоре, дом и замок Ла Боэти — в Черном. Только ранняя смерть Ла Боэти от чумы, в 33 года, разлучила их. Святых, которые могли бы излечить философа, тогда уже не было. С тех пор Монтень заперся в своей башне и писал посвященные другу «Опыты». Этот памятник Монтеню установлен напротив здания Сорбонны в Париже.

mistral: XVII век принёс городу много горестей – эпидемии чумы, голод, религиозные войны. В феврале 1574 года Сарла, впервые за всю свою историю был взят и разорён войсками протестантов под командованием Шевалье Де Вивана. Три месяца Де Виван по своему обыкновению грабил город. В аббатстве были уничтожены реликвии Святого Сацердоса. Затем, получив выкуп, протестанты оставили город. Потом были ещё войны, крестьянские восстания и Фронда, но последний самый сокрушительный удар по городу нанесла французская революция. Сарла потерял свои привилегии, обеднел и «уснул» на несколько веков. Этот удивительный город сохранился таким, каким был в XV – XVI веках, только в XIX веке через весь город была «прорублена» прямая улица Республики, да вдоль линии бывшей крепостной стены проложены окружные улицы. Я отсканировала из путеводителя эту фотографию, сделанную с вертолёта. Качество не очень, но хорошо видны и Собор Святого Сацердосса, и Фонарь мёртвых, и улица Республики, разрезающая город пополам. Внизу слева видны остатки крепостных стен и Башня палача. Напротив неё, на другой стороне улицы мы и жили. В 1962 г. Сарла стал одним из первых городов Франции, который после реставрации был взят под защиту, в соответствии с национальной политикой сохранения исторического наследия. Этот дом с ренессансной лестницей во Дворе Фиалок считается одним из удачных примеров реставрации.

mistral: Как и почти в каждом городе, в Сарла две главные площади. Площадь перед Собором и епископским дворцом. И торговая площадь со зданием мэрии. Здесь сидит "Бродяга" и смотрит, как бурлит перед ним торговая площадь. Мужу он напомнил Владимира Высоцкого. Церковь Святой Марии строилась на деньги горожан с 1367 по 1507 год и была городской приходской церковью в отличие от монастырской церкви Святого Сацердоса. Во время революции в церкви была устроена фабрика по производству селитры для пороха. Частые взрывы, случавшиеся на производстве, разрушали здание. В 1815 году то, что от неё осталось было продано в частные руки. Алтарная часть, наиболее обветшавшая, была разобрана. На её месте образовалась площадь. А неф церкви перекрыли огромными металлическими воротами. Эти ворота сами по себе являются достопримечательностью Сарла. Сейчас в церкви Святой Марии городской рынок.

Tatiana_Zakharova: mistral Лена, спасибо за новый рассказ. Очень уютный городок, прямо какой-то нереально сказочный! Тяжело представить, что там живут современные люди. Все кажется таким основательным и неторопливым! Гостиница тоже очень понравилась С нетерпением жду продолжения!

mistral: Суббота в Сарла - базарный день. С семи часов утра улицы и площади начинают заполняться палатками и торговыми прилавками. Туристов на улицах ещё нет, только свои, местные жители. Очень придирчивые покупатели. Всё внимательно осмотрят, понюхают, чтобы всё было самое свежее, самое качественное. Как же я люблю эти маленькие серые дыньки с ярко оранжевой мякотью. Особенно вкусно есть их с пармской или байонской вяленой ветчиной. Ветчину мы купим здесь. Занимают свои торговые места продавцы Фуа-гра и всякой утятины и гусятины. Сарла считается столицей Фуа-гра. Здесь даже есть памятник гусям! А ещё весь регион Дордонь - это французская столица клубники. Ах! Какой аромат! Перигорские черные трюфели!!!! Настоящие!!! Это продавец трюфелей. Он с такой гордостью рассказывал, как его умница-собака итальянской породы находит эти удивительные грибы. И хотя он прекрасно понял, что покупать я ничего не собираюсь, был очень приветлив и разрешил себя сфотографировать "На добрую память". Осталось купить вина к ужину. Цена указана за бутылку и за коробку ( 6 бутылок) Время 7 ч 30 мин утра. "А чо?! Имею право!!!" И нечего мне пальцем грозить! Сейчас-сейчас куплю хлеба, вот этого с присыпанной мукой хрустящей корочкой. До чего же вкусный хлеб во Франции! Услышав щелчок моего фотоаппарата этот парень улыбнулся и помахал мне рукой. Оливки у него были - просто объедение! Продовольственный рынок будет работать до двух часов дня. Потом всё уберут, как будто ничего и не было. Торговля всякими другими товарами на улице Республики будет продолжаться целый день. Уходить с рынка не хочется, но пора возвращаться в гостиницу, чтобы не опоздать к завтраку. У нас на сегодня большие планы!

Абакумова: mistral пишет: Уходить с рынка не хочется Ой, как не хочется! Какая же вкуснятина! А клубника...

mistral: Абакумова пишет: А клубника... А люди...

mistral: Когда я начинала планировать нашу поездку по долине реки Дордонь, даже не планировать, а только мечтать, я озаботилась вопросом: "Как мы с мужем -"пенсионеры-безлошадники" будем передвигаться по окрестностям Сарла?". Дело в том, что в этом регионе общественный транспорт не слишком развит. Сарла, безусловно, изумительный город, но хочется посмотреть что-нибудь ещё. Я пошла по проторённому пути - нашла на картах Гугл туристический офис Сарла и позвонила туда с этим вопросом. Там мне любезно посоветовали обратиться к Кристофу Кюстеру - "Такси а ля карт" Его фирма это не совсем такси, а скорее, маленькое туристическое бюро. Я написала ему о том, что бы я хотела посмотреть, а он составил план наших поездок, бронировал билеты на экскурсии, если это было нужно и всячески нас опекал. Забегая вперёд скажу, что из Сарла мы собирались переехать в Рокамадур. Оказалось, что поездка на поезде с пересадками и ожиданиями займёт 8 часов!, а расстояние всего 40 км. В результате Кристоф и в Рокамадур нас отвёз. И стоило всё это достаточно недорого. Это Кристоф. Мы очень благодарны ему за доброе отношение и желание показать гораздо больше, чем было по плану. То он нас возил на поиски самого красивого вида на город, то на брокант (потому, что я обмолвилась, что люблю броканты), то мы заезжали в большой торговый центр в окрестностях Сарла (потому, что все местные вкусности там гораздо дешевле, чем в центре), причём всё это в качестве бонуса. Обычно Кристоф отвозил нас туда, куда мы просили и забирал через несколько часов, или присылал за нами то свою жену, то своего друга. Сегодня мы едем в Бейнак.

mistral: Замок Бейнак стоит над рекой на неприступной скале, как бы продолжая её. На этом месте люди селились ещё в X – XI веках до н.э. При археологических раскопках были найдены предметы, относящиеся к бронзовому веку. Затем здесь было поселение галлов, которые контролировали торговлю итальянским вином. Кристоф отвёз нас наверх к самому входу в замок. Музей был ещё закрыт, и у нас было время полюбоваться видами со смотровой площадки. Неизвестно откуда появилась кошка, которая явно хотела с нами познакомиться. Вслед за ней прибежал мальчик, сгрёб её в охапку и унёс, ругая за непослушание.

Чже Чау: Леночка - именины сердца..... Старина, современность, история, быт (обожаю!)....Наслаждаюсь..Сижу читаю и улыбаюсь.........Потому как все так интересно и вкусно подано - сил нет... Все описано с такой любовью, с такими нюансами, мелочами.....Практически экстаз... Спасибо Вам и ждем продолжения! (столько впечатлений, что возникает ощущение - вы провели полноценный отпуск )

mistral: Чже Чау пишет: Все описано с такой любовью Это правда! Я очень рада, что Вы это почувствовали!

mistral: Замок Бейнак Этот неприступный боевой замок - образец суровой военной архитектуры, находится в самом центре Черного Перигора и возвышается на отвесной скале на 150 м над излучиной реки Дордонь. Его начали строить в XII в. бароны Бейнаки, чтоб контролировать долину Дордони. В документах первое упоминание этого замка встретилось в 1115 году, когда эти земли были подарены герцогом Аквитании перигорскими баронам, в число которых входили Мейнар де Бейнак и Робер д’Абриссель, основавший монастырь Фонтевро. После смерти Адемара де Бейнака сына Мейнара , который умер, не оставив наследников, замок перешел в 1189 году в английское владение - Ричарду Львиное Сердце (1157 – 1199), любимому сыну Алиеноры Аквитанской. В 1194 г., вернувшись в свои владения после Третьего Крестового похода и годового пребывания в австрийском плену, Ричард Львиное Сердце нашел многие свои имения захваченными и разорёнными королём Франции и местными феодалами. Но замки и земли главной жемчужины его владений - Аквитании, были в полном порядке благодаря его товарищу по оружию - рыцарю Меркадье. В благодарность за службу Ричард подарил своему верному Меркадье замок Бейнак. Приезжая потом в эти места, Ричард всегда останавливался в Бейнаке. Скромную комнату, в которой он обычно жил, можно увидеть и сейчас. Вход в нее - с балкона одной из башен. Комната Ричарда Львиное Сердце Ричард Львиное Сердце погиб в 1199 году при осаде город Шалюс. В 1200 году Меркадье был убит в бою, и замок опять отошел французам - семье Бейнак. В 1214 г., во время своего похода против еретиков-катаров, Симон де Монфор атаковал Бейнак. (Про катаров я рассказывала в теме "Путешествие по Франции. Лангедок.") Граф Бейнак не был катаром, но являлся другом и союзником графа Тулузского, симпатизировавшего катарам. Осаду замка Монфором местные жители назвали "Недели осады замка сатаной". Как считают многие историки, обвинение в ереси было лишь отговоркой. Монфор пытался завладеть этим регионом, поскольку река Дордонь являлась очень важным стратегическим объектом и удобным природным препятствием, которое позволяло без особых финансовых затрат защищать длинную пограничную линию между французскими и английскими владениями. Граф Бейнак не стал оказывать сопротивления, заявив, что в герцогстве Аквитании он является вассалом короля Франции, а не Англии. Симон де Монфор отдал приказ снести замок с лица земли, но из-за вмешательства короля Франции, Бейнак остался целым и невредимым. В 1369 году, по условиям мирного договора, замок отошел англичанам и наконец, после победы французов в Столетней войне, в 1453 году снова перешёл к семье Перигорских баронов Бейнак.

mistral: Виды со стен и башен замка открываются великолепные. Там внизу видны башни замка Фейрак. В верхнем дворе замка в XIII веке была построена церковь, покрытая каменной крышей. Крышы из камня – так называемые Лоуз – явление уникальное, встречающееся именно в долине Дордони. Здесь много месторождений известняка, пласты которого имеют множество горизонтальных трещин. Получается естественная плитка толщиной 3-5 см. Эти плитки складывали по периметру здания, немного сдвигая один ряд относительно другого без какого-либо связующего раствора между плитками. Получалась островерхая крыша без всяких стропил, которая держалась под собственной тяжестью. Вес одного квадратного метра такой крыши около тонны. Такие крыши и на церквях, и на жилых домах, и на хозяйственных постройках сохранились в Перигоре до сих пор.

mistral: Переходя из одного помещения замка в другое, поднимаясь на башни и спускаясь по темным винтовым лестницам, мы дошли до "Зала Собрания Штатов Перигора", в котором в XVII веке собирались представители четырёх перигорских баронств: Бейнаки и Бирон на юге, Бурдей и Марёй на севере. Надо ли говорить, что бродили мы по замку в полном одиночестве. Недовольная нашим появлением под потолком зала летела ласточка. Я заволновалась: "Спасать птичку!", но потом заметила прилепившееся к потолочной балке гнездо. А ласточка тем временем вылетела в соседний зал и, через незастеклённое готическое окно, на улицу. Ну, живёт она здесь! В 1753 году умер последний наследник рода Бейнак мужского пола, а его дочь принесла замок в приданое своему мужу из рода Бомон. В конце XIX века маркиз де Бомон решил снова поселиться в замке, поэтому вложил много денег в его реконструкцию. Правда, строительные работы не были завершены в связи с банкротством маркиза. В 1961 году замок был продан частному предпринимателю Люсьену Гроссо. При содействии Министерства культуры Франции он начал реставрационные работы, которые планировалось завершить в 2030 году. Сейчас господина Гроссо уже нет в живых, но его супруга, которой 92 года, продолжает его дело. Она живет в замке и иногда даже водит экскурсии. Некоторым из нас замок Бейнак знаком по историческим фильмам. Именно здесь проходили съемки «Жанны д'Арк» Люка Бессона, «Истории вечной любви», «Пришельцев из прошлого» с Жаном Рено в главной роли. Эти стойла для лошадей были построены для съёмок фильма "Жанна д'Арк" с большой исторической достоверностью, поэтому так и остались в качестве экспоната.

mistral: На берегу реки у подножья замка, под защитой его стен и башен, возникла деревня Бейнак. Замок и деревня постоянно оказывали помощь друг-другу. Крепостные стены и ворота деревни, её укрепленные дома играли роль первой линии обороны.. По реке часто приходили норманы, грабили и убивали. А ещё то англичане, то французы, то протестанты... И все грабили! Здесь были кварталы ткачей, рыбаков и лодочников, которые перевозили товары на лодках – габарах. Пещеры в скале использовали для строительства оборонительных фортов, жилых домов, хозяйственных построек. Их называют "троглодитскими". На этой фотографии видна "троглодитская" голубятня, существовавшая с XII века. Сейчас осталась стена с маленькими окошечками. Голубей обязательно держали и в замках и в простых домах. Кроме "средства связи", голуби были ещё и "запасом провизии" на случай осады.

mistral: Мощеные улочки, петляя, поднимаются по крутому склону. Нам повезло. Кристоф отвёз нас на машине до входа в замок. Осмотрев замок, мы потихоньку спускались вниз, любуясь видами, а навстречу поднимались запыхавшиеся туристы, оставившие свои машины внизу у реки. Слов у меня больше нет. Птицы поют, розы цветут. В деревне Бейнак царит месяц Май.

Абакумова: mistral пишет: Слов у меня больше нет. Птицы поют, розы цветут. В деревне Бейнак царит месяц Май. Господи, какая же красота, тишина и покой. Крыша из камня поразила! mistral пишет: Вес одного квадратного метра такой крыши около тонны. Это сколько же вся она весит? Фантастика просто.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Уходить с рынка не хочется, но пора возвращаться в гостиницу, чтобы не опоздать к завтраку. Действительно... Так бы и бродила между прилавков, смотрела на людей и такие шикарные товары!!! Но поразили все же лица людей, такие спокойные и прямо по домашнему любезные... mistral пишет: Музей был ещё закрыт, и у нас было время полюбоваться видами со смотровой площадки. Сколько зелени и воды!!! А маки и простые луговые цветы! Какой шикарный вид! mistral пишет: В верхнем дворе замка в XIII веке была построена церковь, покрытая каменной крышей. Очень тяжелая и такая же серая как и сам замок, наверно, таким было все средневековье. Зато дожила до наших дней и, надеюсь, еще столько простоит! mistral пишет: Слов у меня больше нет. Птицы поют, розы цветут. В деревне Бейнак царит месяц Май. Вот это деревня!!! Такая вся аккуратненькая, и опять прямо нереально-сказочная... А еще гуси, такие лапушки... Так и кажется, что выдей Нильс в своих деревянных башмаках со свирелью, хоть он не француз, кажется, был... А живые гуси вам не попадались? Леночка, спасибо за рассказ, за фотографии и отличное настроение!!!! И так хочется еще что-нибудь почитать и посмотреть...

mistral: Абакумова пишет: Крыша из камня поразила! Tatiana_Zakharova пишет: дожила до наших дней и, надеюсь, еще столько простоит! И не течёт!!! Нужно только чистить от мха и лишайников. Tatiana_Zakharova пишет: Вот это деревня!!! Ой, Танюша! То ли ещё будет! И гуси будут. Гуси - это гордость Перигора.

mistral: Перевозки на лодках-габАрах осуществлялись до XIX века. Вниз по реке Дордонь до самого Бордо везли древесину – дуб, бук и каштан, а также сельскохозяйственную продукцию. Обратно везли соль, вяленую морскую рыбу и разные товары. Вниз по реке плоскодонные лодки тянули быки. На побережье Атлантики их продавали. На обратном пути лодки тянули женщины и дети. По берегу реки были проложены дороги для этих «бурлаков». Со строительством железной дороги габары стали не нужны. Теперь на таких плоскодонных лодках возят туристов. Мы тоже отправились на речную прогулку. Интересно же посмотреть на Бейнак с воды. Вот наверху церковь замка. Та самая, с каменной крышей. За мостом, на высоком берегу виден замок Кастельно. Этот замок принадлежал англичанам. Граница проходила как раз по реке. Лодочник. Он же экскурсовод. Проплываем мимо замка Фейрак. Мы смотрели на него сверху, когда поднимались на башни замка. Замок Фэйрак. Принадлежит богатым американцам. Здесь дорогая гостиница, которая открыта только в летний сезон. В Дордони много рыбы. Раздолье для любителей рыбной ловли. Наша прогулка не слишком удалась. Уровень воды в реке был недостаточен, и лодке пришлось повернуть назад на середине маршрута. Но мы ещё повторим речную прогулку, только от другой деревни.

mistral: Пока плавали на лодке изрядно проголодались. На въезде в Бейнак со стороны Сарла есть магазин и ресторан, которые нам порекомендовал Кристоф - "Auberge Lembert". Там предлагают фуа-гра собственного производства. В ресторане можно всё попробовать, а в магазине купить то, что понравилось. Из нескольких видов фуа-гра, которые нам предложили, нам больше всего понравилась утиная печень, приготовленная по домашнему рецепту. Чаще всего к фуа-гра рекомендуют подавать Сотерн, но на мой вкус это вино слишком сладкое. Cote de Montravel понравилось мне гораздо больше. Я, конечно, не являюсь знатоком, но когда мы угостили этим вином нашего друга-француза, настоящего знатока и ценителя вин, оно ему так понравилось, что он даже отклеил и сохранил этикетку. Утиная грудка под соусом из красных ягод была просто великолепна!

Абакумова: mistral пишет: Утиная грудка под соусом из красных ягод была просто великолепна! Очень красивое блюдо! Лена, фуа-гра я пробовала единожды в жизни, но скажу честно, не осталась под большим впечатлением. Я совсем ничего не понимаю во французскй кухне, конечно, но - паштет и паштет... Что-то, наверное, не соблюла Дордонь - очень красивая река! Места великолепные!

mistral: Абакумова пишет: паштет и паштет... Действительно, есть паштет из фуа-гра, есть "фуа-гра ан блок" - когда в одну банку плотно уложены разные кусочки, есть "фуа-гра антье" - это цельный кусок печени. Есть гусиная фуа-гра - она прямо как масло, есть утиная - эта мне больше нравится. Фуа-гра может быть по-разному приготовлена. Иногда её заворачивают в кусок ткани и так потом и укладывают в банку. Это называется "куит ан торшон". Бывает, что добавляют мелко потёртые на терке грибы-трюфели. Цена зашкаливает! Едят фуа-гра на тонком ломтике белого поджаренного хлеба с соусом из лесных ягод, или с луковым конфитюром (лук тушат с красным вином и добавляют немного сахара). Подают в начале застолья с каким-нибудь сладким вином. Ещё готовят, как второе блюдо, но я не пробовала. В Перигоре гордятся тем, что они не используют жестоких методов при откорме птицы. Гуси и утки свободно пасутся и, по звуку колокола, бегут наперегонки, чтобы получить свою порцию орехов.

Лавстори: mistral Лена, это волшебно здорово! Это новое путешествие, просто, сводит с ума! Не перестаю поражаться и восхищаться, как бережно и ответственно берегут свою Историю европейцы! Удивительная сохранность средневековых построек, отлично вписывающихся в современность! Дух захватывает от этой красоты и очарования французских городов и их окрестностей! Вызывает восхищение и огромное уважением к Вам, за то, что Вы, так замечательно, организуете и реализуете свои поездки. Большущее спасибо за удовольствие, от просмотра и прочтения Ваших рассказов о Франции!

Абакумова: mistral пишет: Едят фуа-гра на тонком ломтике белого поджаренного хлеба с соусом из лесных ягод, или с луковым конфитюром (лук тушат с красным вином и добавляют немного сахара). Подают в начале застолья с каким-нибудь сладким вином. Мне прислали баночку из Франции. Сказали, что после того, как вытащишь из холодильника, надо дать постоять несколько минут и при открытии, вроде (как мне помнится, поскольку это было лет 10 назад, не меньше) должен раздаться какой-то звук, типа хлопка. После холодильника дала постоять немного (в противном случае, как приятельница сказала, которая прислала баночку, типа, все пропало ) Вроде, звук был, и фуа-гра никуда не пропала , а вот показалась мне обычным гусиным паштетом. Но вот, конечно, не было у меня конфитюра и соуса из лесных ягод - во французской кухне все продумано и изыскано. Лавстори пишет: Вызывает восхищение и огромное уважением к Вам, за то, что Вы, так замечательно, организуете и реализуете свои поездки. Большущее спасибо за удовольствие, от просмотра и прочтения Ваших рассказов о Франции! Маринка, молодец, подписываюсь под каждым словом! Леночка, СПАСИБО!

Uliana: Лена, я так люблю когда Вы голодная и так смачно рассказываете про еду, прям слюной исхожу:)))

mistral: Лавстори пишет: Дух захватывает от этой красоты и очарования французских городов и их окрестностей! Марина! Это не первое наше путешествие по Франции. О предыдущих я рассказывала на форуме. Но такого, как мы увидели в этот раз, не было никогда. Обычно, возвращаясь из путешествия и немного переведя дух, я начинаю мечтать о следующем. А теперь я даже не знаю о чём мечтать. Мне кажется, что я стою на вершине и выше ничего не может быть! Путешествия наши я тщательно готовлю заранее и получаю от этого большое удовольствие. Кроме того, подготавливая заранее путешествие, я имею возможность выбрать самые выгодные цены на все билеты и оплачивать всё постепенно. Путешествия - это конечно недешёвое удовольствие, но гораздо дешевле, чем через турагенства. Тем более, что такого маршрута вам никогда не предложат. Можно отправиться и без знания языков - вас всегда поймут. У меня французский и английский на уровне школы, но когда я попадаю во Францию, у меня в голове что-то щёлкает и я начинаю трещать без остановки. Это даёт возможность общаться с разными людьми, а люди в провинции такие светлые!

mistral: Абакумова пишет: во французской кухне все продумано и изыскано Uliana пишет: Лена, я так люблю когда Вы голодная и так смачно рассказываете про еду, прям слюной исхожу:))) Французы не едят фуа-гра каждый день ( во всяком случае нормальные французы). Фуа-гра на хрустящем горячем тосте с соусом или конфитюром с бокалом Сотерна или другого сладкого вина - это праздничная Новогодняя еда. Это праздничный ритуал! Это праздничное настроение! Uliana! Да, признаюсь, я люблю вкусно поесть! В этой поездке, кроме фуа-гра и утиной грудки мы открыли для себя ещё и сыр, который называется Рокамадур. Я не очень люблю козий сыр, но этот - такой свежий и нежный, да ещё если приправить мёдом... М-ммм!!!! Мы в первый раз купили его в Сарла. Он нам так понравился, что мы попросили хозяйку магазинчика, куда его привозили прямо с фермы, оставлять для нас несколько кружочков до вечера, когда мы возвращались из наших поездок по окрестностям, а то бы не досталось!

mistral: Вообще-то я по природе «сова», а не «жаворонок», но в Сарла какая-то неведомая сила выталкивала меня из постели уже в 7 часов утра, и я отправлялась до завтрака гулять по пустынным улицам, освещенным утренним солнцем. Компанию мне составляли только кошки, возвращающиеся домой после ночных прогулок. Часовня белых кающихся. Братство белых кающихся возникло в итальянской Генуе в эпоху Возрождения, но его идеи распространились по всей южной Франции. В братство входили местные жители, объединенные одним ремеслом или уровнем достатка. Основной идеей этих братств было искупление грехов путем исполнения послушаний. Чаще всего это была помощь больным и нуждающимся, поддержка паломников. Члены Братства скрывали свои лица под капюшонами различных цветов. Были братства белых, черных и зеленых кающихся. Эти красные зонтики в Сарла не фотографирует только ленивый. Ещё одна каменная крыша - Лоуз. На этот раз на жилом доме. Двери! Ах какие двери! За этой дверью, если верить путеводителю, скрывается красивый внутренний дворик – клуатр женского монастыря Св. Клары, но она всегда была закрыта. Как я ни пыталась подпрыгнуть, разглядеть мне ничего не удалось. На углах и на фасадах домов во многих местах есть маленькие ниши с фигуркой Святой девы или какого-нибудь святого. Неожиданно! Пора возвращаться, чтобы не опоздать на завтрак. После завтрака мы поедем в Домм, только сначала заглянем на брокант.

Абакумова: mistral пишет: Неожиданно! Действительно! Откуда и почему??? Ой, Лена, просто невозможно оторваться... Двери (сколько столетий им?), башни, розы... потрясающе!

mistral: Брокант - это "блошиный рынок", "барахолка", "расчистка чердака", "гаражный сейл", называйте, как хотите. На броканте, среди всякого хлама, можно найти очень интересные и ценные вещи. Профессиональные антиквары в таких местах постоянные посетители. Часто найденные и купленные за гроши на сельских брокантах вещи в парижских антикварных магазинах продаются по очень высокой цене. Мне очень хочется передать атмосферу сельского броканта. Брокант развернулся на школьном стадионе селения Терминьяк, расположенном на холме над Сарла. Чего тут только нет! Наташа! Для Вас! Я купила себе за 1 Евро фарфоровую вазочку, расписанную полевыми цветами и бабочками, которая так хорошо подошла к моей кухонной полке, будто её изготовили специально. Но то, что я всегда ищу на брокантах – фарфоровые статуэтки собак – в этот раз не нашлись. А иногда попадаются прекрасно выполненные статуэтки известных европейских мануфактур. Но я ничуть не расстроилась – всё это не слишком важно. На следующий день Кристоф спросил о моём «улове». А когда мы уезжали из Сарла и Кристоф вёз нас в Рокамадур, он вдруг вручил мне подарок. В пакете была чудесная фигурка собаки со щенками, которую он достал специально для меня у своего друга-антиквара. Я была тронута до глубины души.

mistral: А теперь едем в Домм. Везёт нас друг Кристофа - Пьер(вернее Питер). Он англичанин, художник-импрессионист, сейчас на пенсии. В Перигоре живёт уже 10 лет, но по-французски не говорит. Небольшой английской пенсии здесь хватает на вполне приличную жизнь. Немного помогает Кристофу, немного рисует в своё удовольствие. Милейший человек!!! Королевская бастида Домм - одна из самых известных французских бастид. Здесь на левом берегу Дордони, между лесом и рекой, на перекрестке торговых путей, стоял когда-то феодальный замок. В 1281 по приказу французского короля Филиппа III Отважного на месте развалин замка была заложена бастида - укрепленная деревня, с крепостной стеной и мощными городскими воротами. Вот он - Домм, уже виден там наверху. Переезжаем на левый берег Дордони. Домм над нами. ..."С XI века некоторые южные аббатства, чтобы заселить свои земли, поднять их культуру и увеличить доход, занялись устройством новых селений. С этой целью они в определенном месте строили церковь, принимали всех поселившихся здесь под свое покровительство, давали им льготы и привилегии. Мера эта имела громадный успех и вскоре весь юг Франции был покрыт подобными salvetates (от латинского salvo - спасаю), по-французски sauvetés, название, сохранившееся и до сих пор за некоторыми южно-французскими деревнями и местечками. И вот в XIII веке, когда войны против катаров - альбигойцев разорили весь юг Франции, а англичане заняли ее север, когда жители городов и деревень рассеялись, образуя разбойничьи банды, французское правительство прибегло к тому же способу заселения страны и прикрепления жителей его к месту. В определенном месте вбивался кол, сенешаль при звуке труб объявлял даруемые новому селению привилегии, и возникшее таким образом селение и называлось бастидой. План, по которому строились бастиды, был всегда одинаков: все они имели вид прямоугольника, окруженного валом или стенами, с башнями по краям, внутри несколько прямых улиц, а в середине площадь-рынок с ратушей и церковь."... Вот герб Домма. Если рассматривать герб, то изображение крепости и французские королевские лилии означают - Французская королевская бастида. Это понятно. А вот что обозначают колёса, и не связано ли это с названием одной из площадей- Род (колесо) ? Я ответа не нашла. Площадь Род. Со стороны реки холм, на котором построен Домм, представляет собой отвесную скалу, так что там город не стали защищать стеной: речная сторона считалась неприступной. И вот из-за этого-то во время религиозных войн католический Домм был взят гугенотами под командованием неистового Жоффруа Де Вивана. После безуспешных попыток штурма, несколько человек среди ночи сумели взобраться на отвесную скалу, и открыли ворота основным войскам. В Домме есть свой городской сад, расположенный на краю обрыва. Здесь мы повстречали этого весёлого парня - 8-ми месячного бриара, полного любви ко всему человечеству. Приятно пообщаться с такой славной собакой, особенно, когда так скучаешь по своим!

mistral: Самое прекрасное в Домме — это вид с террасы над обрывом (центральная улица прямо упирается в эту террасу) на извивающуюся реку, на холмы и на скалы.

mistral: Нет, пожалуй, самое прекрасное в Домме - это его центральная площадь с её домом правителя XV века, рынком XVII века и старинными домами. Рынок Ратуша Дом правителя

mistral: Нет, пожалуй, самое прекрасное в Домме это его романская церковь и статуя Богоматери. Это изображение такое реалистичное и такое наивное. Кажется, что простая крестьянская девушка зашла в церковь с площади, а ребёнок у неё на руках такой подвижный – как-бы не упал! Витражи. До готики ещё далеко. Коллекция церковных облачений прячется за решёткой.

mistral: Нет, пожалуй, самое прекрасное в Домме - это его улочки, старинные дома с черепичными крышами и розы, розы, РОЗЫ!!!!

fortuna: Елена Франция Вашими глазами -это что-то !!! Всегда любуюсь красочными фотографиями красивых мест.В них история такой далёкой и прекрасной Франции. Спасибо Вам большое,что посвящаете нас в эту историю. Не перестаю любоваться на цветы !!!

Tatiana_Zakharova: С удовольствием читала новые рассказы, спасибо, Леночка!!! mistral пишет: самое прекрасное в Домме Это сам Домм!!! Других слов у меня просто нет. Поразило изобилие роз, но вот откуда они растут? Вокруг камни, камни, камни, даже ни одной травинки не видно... Чудо! И скульптура Богородицы с младенцем Ииусом действительно на столько живое и такое родное и близкое! Здорово!!!

Абакумова: mistral Домм прекрасен - весь! Изумительно всё!

mistral: fortuna, Tatiana_Zakharova, Абакумова Мы с вами ещё продолжим прогулку по королевской бастиде Домм. В том то и прелесть наших путешествий, что мы никуда не спешим, никуда не мчимся. Можно бродить по улицам, посидеть в парке, послушать уличного музыканта, пообедать на террасе ресторанчика, полюбоваться видами... Tatiana_Zakharova пишет: Поразило изобилие роз, но вот откуда они растут? Вокруг камни, камни, камни, даже ни одной травинки не видно.. Меня тоже удивляет, как в этих старинных городках растут розы. В камнях, повсюду, такие мощные! Мне очень нравится эта фотография. Снимала одна путешественница, как и я влюблённая в старинные французские города. "После дождя"

mistral: Продолжаем гулять по улицам Домма. Дверной молоток. Это дом чеканщика монет. Маленький гордый Домм чеканил свою монету! А ещё мельница. Ну как же такому независимому городу без своей мельницы! Монастырь августинцев. Здесь так тихо. Только в небе посвистывают ласточки, да сонно жужжат пчёлы.

mistral: Маленький Домм - это бастида, крепость. С уверенностью можно сказать, что самое прекрасное в Домме это его крепостные стены, ворота и башни. Они тоже прекрасны своей суровой красотой. Ворота Дель Бос. Ворота Де ля Комб Вот Башенные ворота - самые мощные. Здесь в 1307 – 1318 годах томились рыцари-тамплиеры, заключенные по приказу Филиппа IV Красивого после разгрома Ордена Тамплиеров. Там на стенах сохранились надписи и рисунки, сделанные этими узниками. История отразилась в названии пицерии. Этот современный арт-объект пытается рассказать о том, как неуловимо проходит время. Но я не очень то разбираюсь в современном искусстве.

mistral: На главной, самой большой улице Домма, которая так и называется Гран рю - Большая улица - расположились магазинчики с таким количеством всяких оригинальных штучек, что устоять очень трудно. Всё-таки самое прекрасное в Домме – это сам Домм!

Абакумова: mistral пишет: Всё-таки самое прекрасное в Домме – это сам Домм! Лена

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Всё-таки самое прекрасное в Домме – это сам Домм!

mistral: Накануне весь день мы провели в бастиде Домм. А сегодня мы поедем в долину реки Везер, притока Дордони, знаменитую пещерами и гротами, в которых обитали первобытные люди - кроманьонцы. Гроты Ласко 12 сентября 1940 года произошло событие необычайной важности. Четверо подростков играли в лесу неподалёку от городка Монтиньяк, стоящего на берегу реки Везер. Накануне была гроза и ветер вывернул с корнем огромное дерево. Под корнями этого дерева образовалась дыра, в которую провалился пёс Роб, верный друг и спутник ребят во всех их походах. Бросить друга они конечно не могли. Один из подростков полез в провал и помог собаке выбраться. Там, в кромешной темноте, он услышал, как камни катятся куда-то ещё дальше вниз. Ребята решили обследовать подземелье и на следующий день вернулись с фонарями и верёвками. Узкий проход привёл их в небольшую пещеру. Передвигаясь по подземным ходам при тусклом свете фонариков, они в первую очередь смотрели под ноги. Но вот кто-то из них осветил потолок и стены пещеры. Там, изображенные на сводах, как будто бежали животные - быки, олени, лошади... Ребята поклялись, что будут хранить свою находку в строжайшей тайне. Но дети есть дети и через день об этом знала вся деревня. Рассказали обо всём учителю. Он отправился в пещеру вместе с детьми, осмотрел удивительные рисунки и решил обратиться к местному аббату, известному своей учёностью. Тот сразу понял ценность находки - дети обнаружили пещеру с такими наскальными рисунками, подобных которым по количеству и сохранности ещё не находили. Так пещера Ласко получила мировую известность . Своды расписаны целиком — рисунки, выполненные черной, красной и желтой минеральными красками похожи на единую фреску. На ней - огромные быки (самый большой — пять с половиной метров длиной), олени, разные лошади, бизоны, а также загадочные знаки, которые до сих пор безуспешно пытаются расшифровать. Изображений людей нет, вернее они есть, но слишком условные, в то время как животные выписаны очень реалистично. Фигуры животных расположены, похоже, с каким-то умыслом: маленькие лошадки внутри больших быков, быки черные, коровы красные, медведь и другие хищники, вроде рыси, запрятаны по углам. Сюжеты повторяются, но ни единого изображения растений, предметов быта или сцен охоты. Рисовали при свете каменных масляных ламп - их нашли в Ласко больше двухсот. Для того, чтобы рисовать на сводах пещеры первобытные живописцы сооружали деревянные помосты. По остаткам этих помостов и определили возраст – 17 000 лет. Предполагают, что искусство Ласко — магическое, и что эти пещеры были первыми храмами людей мыслящих, называемых кроманьонцами (по названию французской деревни Кро-Маньон, где впервые были найдены останки этих первобытных людей). В пещерах кроманьонцы не жили, только рисовали, а жили в гротах. Скалы по берегам рек Везер и Дордонь изобилуют этими гротами. Это рисунок лошади размещен на углу узкого прохода из одного зала пещеры в другой. Лошадь нарисована вверх ногами и при этом все пропорции соблюдены идеально. Такая задача по силам только очень опытному живописцу. А если учесть, что рисовали при тусклом свете масляных ламп, то это вообще чудо. Пещеру Ласко назвали «Сикстинской капеллой неолита». Огромное количество туристов стремились полюбоваться на неё. Много тысячелетий пещера была естественным образом «законсервирована». Поток же посетителей приносил с собой частицы лишайников, споры грибков, различных микробов и живопись начала «болеть». Появилась плесень, а затем от дыхания тысяч людей рисунки начали покрываться мельчайшими кристаллами солей кальция. В 1963 году было принято решение пещеру закрыть. Рядом, на расстоянии 200 метров начали строить копию Ласко – Ласко II. На строительство ушло 20 лет. Получилась точная копия – эдакое факсимильное издание. Полностью повторен весь рельеф. Там, где в подлинной пещере свод осыпался, «осыпался» он и здесь. При воспроизведении живописи применялись не только те же самые минеральные краски , но и воспроизводился метод их нанесения – местами краски размазывались пальцами, местами надувались или наплёвывались на поверхность. К сожалению, я не записала фамилию художницы, которая большую часть своей жизни посвятила изучению живописи кроманьонцев и созданию пещеры Ласко II. Такие люди заслуживают глубочайшего уважения! Эту-то пещеру Ласко II и можно сегодня посетить. Нам повезло с экскурсоводом. Она не только обо всём подробно рассказывала, но старалась, чтобы каждый почувствовал себя первооткрывателем. Я, во всяком случае, это ощутила. Сначала мы передвигались в темноте. Потом луч фонарика начал выхватывать рисунки на сводах пещеры. Затем зажёгся свет и можно было всё рассмотреть во всех подробностях. Группа экскурсантов была очень маленькая, всего несколько человек. Это Кристоф постарался и заранее забронировал нам билеты в такую немногочисленную группу. Родители Кристофа живут по соседству и знакомы с одним из первооткрывателей пещеры. Он уже немолод, но хорошо помнит всю историю их открытия. А в подлинную пещеру Ласко теперь пускают только специалистов, не более десяти человек в год и по специальному разрешению ЮНЭСКО. Фотографировать в пещере нельзя. Я показала вам отсканированные открытки.

Абакумова: mistral пишет: 17 000 лет Поразительно...

mistral: Старинный городок Монтиньяк на берегу Везера. Мы туда заехали ненадолго, после посещения пещеры Ласко II. Замок Монтиньяк принадлежал одному из родов Перигорских баронов. Потомок этого рода живет здесь и в наше время и в свой замок туристов не пускает. Хозяин кафе на площади. На витрине антикварного магазинчика мы увидели вот такую посудину с надписью: « Брак – это всегда либо дуэт, либо дуэль.» «Это и то и другое», - сказал муж. Он точно знает – в этом году у нас сорокалетний юбилей свадьбы.

Абакумова: mistral пишет: «Это и то и другое», - сказал муж. Он точно знает – в этом году у нас сорокалетний юбилей свадьбы.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Пещеру Ласко назвали «Сикстинской капеллой неолита». Это точно! Надо же какие красивые рисунки, да еще и цветные!!! Читала, смотрела и думала, наверно, в первый раз в жизни: как же эти древние люди, которых мы как не очень и за людей считаем, были похожи на нас... Как они любили жизнь и все прекрасное в этой жизни... mistral пишет: таринный городок Монтиньяк на берегу Везера. Мы туда заехали ненадолго, после посещения пещеры Ласко II. Очередной нереально аккуратный и спокойный городок!!! Мне почему-то кажется, что там так же тихо как у нас в поле, что можно услышать как чирикает какой-то французкий воробей и жужат пчелки на цветочках... mistral пишет: «Это и то и другое», - сказал муж. Он точно знает – в этом году у нас сорокалетний юбилей свадьбы. А я поймала себя на мысли, что я не помню сколько лет мы живем с Володей вместе... Кажется, что ВСЮ жизнь он рядом...

Лавстори: Лена, как хорошо, что можно зайти на форум, и погрузиться в этот удивительный Мир Ваших повествований и фото! Это, как глоток свежего воздуха! Такое отдохновение для души и глаз! Какое прекрасное место- Домм! Переходя от фото к фото, чувствуешь, как учащается сердцебиение! Невозможно оторваться от красоты и очарования этих старинных построек, стен, ворот, дверных ручек и т.д.! А эти розы, которые подчеркивают уют и благообразие улочек Домма! Не успев отойти от сильных впечатлений о бастиде, получаешь новую порцию эмоций , от поразительного рассказа о пещере Ласко! Боже мой, сколько же интересного на Свете! Это же надо, какие удивительные рисунки, в этой пещере, и как они прекрасно сохранились! Поразительно, насколько хорошо изображены животные, интересна и сама композиция рисунка! А больше всего меня поражает, что для того, чтобы сохранить оригинальные фрески, французы построили точную копию пещеры! Теперь и артефакты сохранятся, и туристы могут видеть это семнадцативековое чудо! Лена, а ,еще, я обратила внимание, что погода , во время вашего отпуска, стояла шикарная! Как это важно, когда путешествуешь! Тогда и настроение в разы лучше и снимки сочнее и ярче! Здорово!

mistral: Лавстори пишет: погода , во время вашего отпуска, стояла шикарная! Марина! Погода была всякая! Вспомните наши первые дни в Париже (без теплых вещей и зонтов) бррррр! И позднее тоже были и дождь и ветер. Просто надо настроиться так, чтобы такие мелочи не могли испортить настроение! Лавстори пишет: Какое прекрасное место- Домм! Мне тоже очень понравился Домм. Сейчас вспоминаю, пытаюсь определить, что же было в этом путешествии лучше всего, и не могу чему-то отдать предпочтение. У меня ещё столько рассказов, что я боюсь всем надоесть своими восторгами. Можно будет, когда тема закончится, проголосовать кому что больше понравилось.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: У меня ещё столько рассказов, что я боюсь всем надоесть своими восторгами. Как это замечательно!!! Ждем с нетерпением новых рассказов! А уж надоесть ими точно нельзя!

mistral: Лавстори пишет: туристы могут видеть это семнадцативековое чудо! Марина! Не семнадцать веков, а семнадцать ТЫСЯЧ лет! У меня в голове такие цифры просто не укладываются! Эти древние люди строили деревянные помосты, освещали пещеру масляными лампами, добывали и готовили краски, точно рассчитывали все пропорции рисунка на очень сложной поверхности... Пусть Ласко II это копия подлинной пещеры, но я была просто потрясена тем, что увидела.

mistral: Tatiana_Zakharova пишет: Ждем с нетерпением новых рассказов! Вот и отлично! Сегодня поедем в Рок-Гажак. Есть такая книга, красивый фотоальбом «Самые красивые деревни Франции». Так вот, этот самый Рок-Гажак красуется на её обложке!!! Ещё в доисторические времена в этих местах жили люди, те, которых сейчас называют троглодитами, потому что жили они в гротах крутого берега, довольно высоко, чтобы туда не могли добраться дикие звери. А в галло-римский период на самом берегу реки, на широкой поляне около римской дороги, находилась кельтская деревня. За счет близости к дороге население ее быстро увеличивалось. Но после 850 г. участились нападения норманнов. Воины приплывали по Дордони на больших лодках, грабили и убивали. Поэтому население деревни перебралось в более безопасное узкое место между рекой и скалой Рок-Гажак. В средние века в Ля-Рок-Гажак было 1500 жителей. Сейчас здесь проживают 420 человек, которые гордо именуют себя "Лярокийцами". Со времен Средневековья тут осталась церковь с каменной крышей, как-будто вырастающая из скалы. Эта церковь - Нотр-Дам де Ля-Рок-Гажак - была построена в 1330 году и первоначально была больничной часовней. В 1365 она стала приходской церковью. Скала, к которой прилепился Рок-Гажак, медленно разрушается под воздействием дождей и ветров. В 1957 году оторвавшийся кусок скалы прокатился по деревне, разрушил 6 домов. Погибли 3 человека. В январе 2000 года ещё один кусок скалы разрушил часть крепостной стены, относящейся к XII веку. В июне 2010 года из-за угрозы обрушения скалы весом 320 тонн была закрыта дорога через деревню и часть жителей эвакуирована. После проведения работ по укреплению скального участка и установки страховочных сеток жителям разрешили вернуться. В ноябре 2013 года работы возобновились и продолжались 5 месяцев. Был укреплён берег, который Дордонь регулярно размывала и построена новая набережная. Романтичный вид Рок-Гажака с воды несколько изменился, но ничего не поделаешь – безопасность превыше всего. В XII веке в этих двух домах был лепрозорий – госпиталь для больных проказой. Лепрозорий был расположен в отдалении от деревни, но если по реке приплывали ладьи норманнов, прокажённых выводили на берег и воинственные норманны не рисковали высаживаться. Неподалёку был небольшой замок. К XIX веку он лежал в развалинах. Эти развалины приобрел граф Сент-Огюлер и построил на их месте замок в ренессансном стиле. В настоящее время потомки графа предлагают всем желающим пожить в замке в период с 15 апреля по 15 октября за 4000 евро в неделю. Но как-то не хочется, и почему бы это? Зимой замок пустует – отапливать слишком дорого.

mistral: Ля- Рок-Гажак отличается мягким микроклиматом. Здесь растут пальмы, зреют бананы и инжир. Житель Рок-Гажак - Жерар Дорэн собрал здесь растения характерные для Средиземноморья. Говорят, что если вам повезёт его встретить, то он с удовольствием вам расскажет о своём удивительном саде. Все эти снимки сделаны в Рок-Гажак в один день, в середине мая!

Абакумова: mistral пишет: Все эти снимки сделаны в Рок-Гажак в один день, в середине мая! Какая роскошь, буйство красок!

mistral: Это дом семьи Тард. Жан Тард (1562-1636) – историк, географ, астроном, теолог и философ, был другом Галилея. Из своего путешествия по Италии Жан Тард привёз телескоп, подаренный ему Галилеем – первый телескоп в Перигоре. В здешней скале много гротов, которые и в прошлые века, и сейчас люди используют для строительства так называемых «троглодитских» домов. Стенами и потолком таких домов частично служит скала, с другой стороны грот застраивается стеной. Многие модные дизайнеры создают сейчас такие ультрасовременные жилища, прилепившиеся к скалам, как ласточкины гнёзда. Вот и мастерская этого художника тоже «троглодитская» - находится в гроте. Мы с мужем неравнодушны к акварелям, и здесь нашли две, которые нам очень понравились.

Чже Чау: Лена...Начала читать сначала и не оторваться....И слов как-то не находится. Спасибо Маришке Акуловой -могу подписаться под написанным ею.... Лавстори пишет: Лена, это волшебно здорово! Это новое путешествие, просто, сводит с ума! mistral пишет: Всё-таки самое прекрасное в Домме – это сам Домм! Вот это начинаю осознавать... Дальнейшее- читать и перечитывать.....Непостижимые исторические перемещения в машине времени - от кроманьонце-троглодитов-тамплиеров в наши дни требует спокойного и неоднократного прочтения... Спасибо Вам,Леночка! Вы делаете на счастливыми!

mistral: Дордонь кажется такой спокойной, но характер у неё крутой. На углу этого дома, над головами стоящих людей, видны таблички, на которых отмечен уровень воды во время наиболее сильных наводнений. Дордонь - исключительно богатая рыбой река, и рыболовство тут до сих пор продолжает быть занятием части населения. Любители порыбачить приезжают сюда в отпуск. Раньше в экономике Рок-Гажака значительную роль играли речные перевозки на габарах— больших плоскодонных парусных лодках. Сейчас на таких лодках катают туристов. Поскольку наша прогулка от Бейнака на габаре не слишком удалась (уровень воды в реке был в тот день слишком низким), то мы решили повторить такую речную прогулку от Рок-Гажака. Замок Кастельно. Во время Столетней войны он находился в руках англичан и был противником замка Бейнак. Я не раз слышала рассказы, что англичане обстреливали Бейнак камнями из огромной катапульты, стоявшей во дворе Кастельно, но, по-моему, это байки гидов. Вот корабли, проплывавшие по реке они точно обстреливали. Замок Маркейссак с его волшебными садами виден там наверху. Мы там ещё обязательно погуляем.

mistral: Люба! Растрогали до слёз! Спасибо Вам! Что касается "исторических перемещений". Как и в любой стране, во Франции столько этих исторических пластов. Путешествие получается и в пространстве и во времени. А ещё мне всегда интересно встречать упоминания о разных исторических личностях в различных местах, где мы бываем. Вот были в Бейнаке, а там комната в башне, где жил Ричард Львиное Сердце. А в аббатстве Фонтевро его надгробие, рядом с матерью Алиенорой Аквитанской...

Лавстори: mistral Не семнадцать веков, а семнадцать ТЫСЯЧ лет! У меня в голове такие цифры просто не укладываются! Да, действительно! Уму не постижимо! mistral У меня ещё столько рассказов, что я боюсь всем надоесть своими восторгами. Лена, а вот за это можете не беспокоиться! " Клуб путешественников" и почитателей Ваших рассказов, все во внимании! Иду продолжать просмотр!

mistral: Лавстори пишет: " Клуб путешественников" и почитателей Ваших рассказов, все во внимании! Продолжаем путешествие. Все в сад, вернее в сады Маркейссак. На скалистом берегу на высоте 130 метров над рекой раскинулся парк – волшебные сады Маркейссак. Это поместье принадлежит одной семье с 1692 года. Маленький замок с каменной крышей был построен в конце XVIII века. Рядом с замком на террасе расположился ресторанчик, где можно вкусно перекусить и полюбоваться видами на замки Бейнак и Кастельно. Павлины разгуливают между столиками и клянчат угощение. Часть парка, окружающая замок, которая когда-то была бастионом, была засажена вечнозелёными кустарниками в конце XIX века по воле владельца Жюльена де Серваля. Стригут эти кустарники два раза в год – весной и в конце лета. В начале XX века зять де Серваля , барон Максимильян д’Эпр, который был в то время послом в Ватикане, пригласил в Маркейссак погостить епископа Мантуи Джузеппе Сарто, взошедшего через три года на Папский престол под именем Пия X. Каменная скамья напротив часовни Св. Юлиана, на которой он любил проводить время в раздумьях любуясь на панораму долины, так и называется «Папский престол».

mistral: Дальше, на шесть километров по высокому скалистому берегу Дордони, тянется пейзажный парк с извилистыми дорожками, видовыми площадками, каменными хижинами, водопадами и садовыми скульптурами. Самые лучшие виды отрываются с видовой площадки - Бельведера - 130 метров над рекой Дордонь. Вид на Рок-Гажак. Вид на долину реки Этот собакин только что весело бегал по дорожкам парка, а когда зашёл с хозяевами на помост обзорной площадки и почувствовал под лапами пустоту, испугался.

Абакумова: Лена, не устаю удивляться (парк тянется на 6 км) и повторять: Какая же красота!

mistral: Один из владельцев Маркейссака, любитель верховой езды, велел проложить через парк прямую аллею для конных прогулок. По парку хорошо гулять с детьми. Вдоль дорожек расставлены таблички с рисунками растений, животных и птиц, которых здесь можно увидеть. Есть детские площадки, деревянные и каменные хижины, площадка для пикника. Детям будет интересен маленький музей природы и вольеры с голубями. А ещё можно посмотреть, как мастер изготавливает различные предметы из древесины деревьев, произрастающих в парке. Вот, например, чёрный милан, птица распространённая в долине Дордони. Вот они парят в небе. Совсем недавно рядом с детской площадкой рос многовековой каштан. Считается, что ему было 700 лет. Вольер с голубями. Павлины разгуливают на свободе. Их вольер открыт и они возвращаются туда, когда хотят. В мастерской можно посмотреть, как мастер вытачивает различные предметы и купить что-нибудь на память.

Лавстори: mistral Все в сад, вернее в сады Маркейссак. Ленааа! Это, что-то, запредельное! Другая, не то, что Страна, а Планета! Это же надо, такую красотищу создать! Конечно, и климат, и природный ландшафт, вносят свою лепту, но, ведь, в основном, это рукотворное великолепие! Как же здорово, наверное, ходить, по этим аллеям, и впитывать окружающее роскошество! Потрясающе! А какие шикарные панорамные снимки! Супер! Давно хотела отметить отличное качество снимков! Лена, за это, отдельный "респект"! Не знаю, что нас ждет впереди (имею ввиду продолжение путешествия), но, "первым номером нашей программы", я, пока, назову сады Маркейссак!

Лавстори: Лена, а еще, там, наверное, чумовой воздух и запах особый? У меня, лично, очень сильная ассоциативная память на запахи!

mistral: Лавстори пишет: но, ведь, в основном, это рукотворное великолепие! Судя по разговору рабочих, которые стригут кустарники, эта бригада из Польши. Работы у них много. Пока всё подстригут, проходит пол-года и надо всё начинать сначала. Лавстори пишет: Давно хотела отметить отличное качество снимков! Лена, за это, отдельный "респект"! За качество снимков особый респект Саше. Самые лучшие снимки - его. У нас так: если эмоции - это моё, если качество - это его. Лавстори пишет: "первым номером нашей программы", я, пока, назову сады Маркейссак! Это как с бастидой Домм - "самое лучшее в Домме это...", "Нет. Самое лучшее в Домме...". Так и во всей этой поездке. Я не могу назвать, что было лучшим. В этой поездке мы видели два очень разных парка. Гениальный парк Ленотра в Во-ле-Виконт и волшебный парк Маркейссак. Их даже сравнивать между собой бесполезно, они оба прекрасны. Регулярные французские парки мы видели и раньше, а такие шедевры "садово-парикмахерского искусства", как Маркейссак - впервые. Впечатление, конечно, очень сильное. Запахи? Нет, пожалуй, ничего особенно не запомнилось. Воздух и правда замечательный. Вокруг на много километров никаких промышленных предприятий.

mistral: Мы прожили в Сарла-Ля-Канеда шесть дней и практически каждый день ездили по окрестностям. И каждый день у нас оставалось много времени, чтобы гулять по самому городу. Я влюбилась в Сарла. Она прекрасна и утром, и днём, и вечером. В каждое время суток у города своё выражение лица и свои заботы. К Собору Св. Сацердоса примыкает епископский дворец. С его стен горожане прошлых веков смотрят на горожан нынешних. Шоколадный магазин. Мне особенно понравился чёрный шоколад с карамелью. Продавцы засахаренных фруктов в ожидании покупателей. Сарла - столица фуа-гра! Гуси-гуси Вот такие оригинальные сувениры. На стене церкви Святой Марии, где сейчас рынок, висит ящик. "Прочитал книгу, дай почитать другому." В Сарла старина и современность сосуществуют в полном согласии. В этом доме живёт милая маленькая Белоснежка и её семь гномов. Позднее я встретила эту девочку - такая приветливая малышка! В особняке XVII века - современный дизайнерский салон. Здесь, где каждый дом охраняется государством, вопрос обустройства комфортного современного жилья стоит остро. Над этим успешно работает большое количество архитекторов и дизайнеров. Собаки!!! Местные жители и те, кто сопровождает своих хозяев в путешествии. Уличное кафе. "Я на солнышке лежу." За этот взгляд я так люблю собак!!! Разные интересы. Этот пёс продолжал охранять своих хозяев, пока они обедали в ресторане на площади и тихонько ворчал, когда кто-нибудь проходил мимо. Вот и я попала в кадр

mistral: Старый город освещают газовые фонари, которые включаются почему-то с громким щелчком. Давайте погуляем по вечерней Сарла. Не будем спешить. Это наша прощальная прогулка. Так не хочется расставаться с этим удивительным городом!

Tatiana_Zakharova: mistral Леночка, с удовольствием читаю ваши рассказы: парки, города, горы, леса и реки... Иногда кажется, что-то в этом не реальное, прямо сказочное... Газовые фонари... Каменные старинные дома... Причудливые кустарники... Уж точно ждешь там или Белоснежку или Трубочиста, или Принцессу, запертую в башне... Удивительно, здорово!!! Конечно я еще не один раз вернусь к этой сказочной теме, ведь, кажется, не все рассмотрела, не всему удивилась, не все поняла...

mistral: Лавстори пишет: "первым номером нашей программы", я, пока, назову сады Маркейссак! Хочу немного вернуться назад к садам Маркейссак. Недавно я прочла, что такая обрезка деревьев и кустов называется топиари. Искусство «топиари» имеет многовековую историю. В древнеримских документах, датированных I в. до н.э., упоминаются сады Цезаря, где деревья и кустарники были фигурно пострижены. Первоначально речь, конечно, шла о простых геометрических формах: шар, куб, цилиндр, конус. Подобные стриженые деревья быстро вошли в моду в Риме. Искусство фигурной стрижки совершенствовалось, и в римских садах можно было встретить не только деревья в виде геометрических фигур, но и в виде разнообразных животных. По мере того, как Римская империя расширяла свои границы, искусство топиари распространялось по всей Европе. Более того, упадок империи не повлек за собой снижение интереса к фигурной обрезке растений. Особенно прижились живые изгороди различной высоты. Расцвет искусства пришелся на эпоху Возрождения, когда регулярный стиль в оформлении парков и садов стал очень популярным. Тогда невозможно было даже представить сад без топиари. С помощью фигурной обрезки деревьев и кустарников садовники создавали прекрасные партеры и даже пытались повторить различные архитектурные элементы. В Аквитании на юге Франции, где влияние римлян было особенно сильно, до сих пор много подобных садов и парков. Мы побывали только в Маркейссак. Вот фотографии замка и садов Отфорт. Там нам побывать не довелось. Невозможно охватить всё. Фотографии не наши. Но, как мне кажется, многим любителям садово-паркового искусства это будет интересно.

Абакумова: mistral пишет: Вот фотографии замка и садов Отфорт. Слов нет... Полный восторг! Сколько же труда на это положено! Но результат того стоит и впечатляет... Леночка, спасибо!

mistral: Абакумова пишет: Сколько же труда на это положено! Уход за таким садом - это не только непрерывная стрижка. Кусты стареют, засыхают, образуются проплешины. Это значит надо иметь резервный фонд растений соответствующего возраста и размера. Дорогое удовольствие!

Чже Чау: mistral Леночка...в очередной раз спасибо сердечное! Читать и перечитывать еще не раз -это факт...Я и в более ранние темы Ваши захаживаю, все как внове.. Сады регулярные - не являются моей слабостью,я пейзажные люблю.....Но,конечно,впечатляют очень! А вот сам город - Сарла-Ля-Канеда - и его жизнь -это, конечно, то, что я безумно люблю.... Спасибо,Леночка! И Вашему мужу низкий поклон за удивительные живые фотографии,которые очень отличаются от открыток...Я полюбила Францию...

mistral: Рокамадур Фотографировать дорогу, по которой Кристоф вёз нас из Сарла в Рокамадур, бесполезно. Нужно было включать видео камеру, а затем просматривать не отрываясь все сорок минут поездки. Тёмные дубовые леса сменялись ореховыми рощами, на зелёных склонах холмов паслись упитанные коровы и козы. Мы то ехали по берегу реки, то переезжали её по мостам. На вершинах скал красовались замки, а в маленьких деревнях домики утопали в розах. Наверное, всё-таки, надо было снимать, потому что сейчас в моих воспоминаниях всё кажется мне нереально прекрасным. Наконец мы приехали в Рокамадур. В Рокамадуре мы поселились в гостинице “Les Esclargies”. Это название в переводе с окситанского означает «Лучи солнца, пронизывающие листву дубов» - целое стихотворение в одном слове! Для провинции цена за отель + завтраки была довольно высокой, но мы ни на секунду не пожалели. Там было так хорошо! В холле гостиницы на книжных полках стояло много прекрасных альбомов по дизайну интерьеров и различных книг. Если сил бежать ещё куда-нибудь уже не было, то можно было приятно провести остаток вечера с книгой у камина. Наш номер имел выход на маленькую террасу. Здесь приятно было посидеть по вечерам за бутылкой вина. За густой зелёной изгородью прятался небольшой бассейн. Но было прохладно, и желающих купаться не было. Я бронировала этот отель на Букинге не меньше, чем за полгода до поездки. Неожиданно я получила любезное письмо от менеджера отеля, в котором она подробно описывала отель и спрашивала, какой именно номер мы предпочитаем.Это совершенно нехарактерно для систем бронирования - обычно всё обезличено. А на Новый год она прислала мне поздравление и фотографию отеля под снегом - вот эту. Вот эта милая барышня. Её зовут Магали. Маленький янтарный кулончик, который я привезла для неё, её очень порадовал.

mistral: Два года назад, когда я рассказывала про французскую провинцию Лангедок, мне написала olgabarnaul Цитирую: " Лена, после того, как в очередной раз знакомлюсь с Францией по вашим рассказам, усиливается интерес к этой стране. Теперь не просто обращаю внимание на красоту пейзажей (очень люблю красивые фотографии в разных ресурсах), а интересуюсь их местоположением. И вот нашла такую милую сердцу картину - оказалось - Франция! И название такое загадочное: Рокамадур... " И прислала вот эту фотографию Я ничего об этом самом Рокамадуре раньше не знала. Стала искать в Интернете, нашла и прямо "заболела" - Надо ехать!!! И вот я стою на том самом месте. Ольга! Спасибо Вам большое. Если бы не Вы, я, наверное, никогда бы туда не доехала и никогда бы не увидела этих удивительных мест.

mistral: Рокамадур «Дома над ручьём. Церкви над домами. Скалы над церквями. И замок на скале» Эта народная поговорка о Рокамадуре насчитывает уже много веков Это место в долине Алзу в центре Верхнего Керси между Бривом и Кагором со времён раннего Средневековья было желанной целью на пути «ищущих Бога» - паломников, направляющихся в Сант-Яго-де-Компостелло. Для того, чтобы первое впечатление от Рокамадура было таким, что «в зобу дыханье спёрло», лучше всего проделать тот путь, по которому веками шли паломники. Это Оспитале. Здесь паломники находили приют и еду, здесь был госпиталь для заболевших в долгой дороге и кладбище, для тех, чей путь здесь закончился. От ворот Оспитале начинается дорога, называемая «Святой путь».

mistral: Первые упоминания об этом месте относятся к XI веку, ко времени правления Роббера II сына Гуго Капета. В 1105 году здесь была церковь Святой Девы, куда приходили паломники поклониться Чёрной Мадонне. Эта деревянная скульптура датируется XII-ым веком. Неизвестно была ли она изначально чёрного цвета или почернела от времени и копоти свечей. Она творила чудеса, возвращая зрение слепым и спасая корабли, терпящие бедствие. Об этих чудесах, происходивших где-то далеко, извещал колокол, висящий под потолком капеллы и звонивший сам по себе. Кстати, этот колокол датируется IX-ым веком. Интересно то, что Жак Картье, первопроходец Канады, памятник которому установлен в Сен-Мало, спасся во время бури вознеся молитву Чёрной Рокамадурской Мадонне. Поэтому в Квебеке в церкви Святого Франциска Ассизкого есть придел Рокамадурской Мадонны. В Национальной библиотеке в Париже хранится манускрипт с описанием чудес Рокамадура. Эту книгу начал вести с 1172 года один из монахов Рокамадура. В ней записаны 126 чудес произошедших с конца XII по начало XIII века.

mistral: В гротах, каких множество в долине Алзу, селились отшельники. Одним из них был Блаженный Амадур. В 1166 году одному из местных крестьян приснился сон, что необходимо произвести раскопки около входа в часовню. Открылся грот, а в нём нетленное тело Святого Амадура. И сразу же стало происходить столько чудес, что привлечённый слухами, в Рокамадур на поклонение приехал из своего замка Кастельно де Бретану король Генрих II Английский. В том же году родился последний сын Генриха II и Алиеноры Аквитанской – будущий король Англии Иоанн Безземельный. Алиеноре в то время было уже 44 года. Многие королевские особы совершали паломничество в Рокамадур о чём говорят таблички на стенах. Например, в 1244 году Бланка Кастильская со своим сыном Людовиком Святым и тремя его братьями. (Бланка Кастильская, если вы помните, внучка Алиеноры Аквитанской) Эту табличку установили в 1970 году, когда отмечалось 700-летие со дня смерти Людовика Святого. Среди тех, кто приходил в Рокамадур на поклонение Чёрной Мадонне и Святому Амадуру, о чем сохранились записи, были и Святой Бернар (который спас Сарла-ля-Канеда от эпидемии чумы), и Святой Доминик, и Святой Антоний Падуанский. Были и другие - например Симон де Монфор - который огнём и мечом прошёлся по всему югу Франции уничтожая катаров (альбигойцев), не жалея женщин и детей. Помните замок Монтсегюр в Лангедоке?

mistral: Чтобы попасть на площадь Сеналь, к церквям, надо идти по Большой лестнице. Сначала 140 ступеней, по которым паломники поднимались на коленях читая молитву на каждой ступени. Затем ещё одна лестница – 76 ступеней, которая приводит к площади Сеналь, к папертям церквей и часовен.

mistral: В различных источниках я находила разные толкования названия Рокамадур. На мой взгляд, самое логичное - это "Скала Амадура" (рок - скала). Сохранилась легенда, что Амадур был отшельником и проповедовал культ Святой Девы среди галлов. В Рокамадуре вокруг площади Сеналь семь церквей и часовен частично построенных, частично вырубленных в скале. Это кресло епископа. Девиз на гобелене гласит: "Любить, проповедовать, служить" Епископский дворец тоже стоит на площади Сеналь. Фреска «Благовещение» относится к XII веку. Она находится высоко на стене под открытым небом. На этой фреске, частично разрушенной, изображён популярный в Средневековье сюжет о том, как мёртвые угрожают живым, призывая их не грешить. Мы не видели паломников, поднимающихся по Большой лестнице на коленях. В церквях и часовнях много молящихся, но туристов, конечно, больше.

mistral: Легенда о Дюрандале. Столь популярная со времён Средневековья «Песнь о Роланде» - верном рыцаре Шарлеманя - Карла Великого, сражавшегося с сарацинами, послужила причиной, по которой Рокамадур обзавёлся ещё одной реликвией – мечом Роланда – Дюрандалем. По легенде сам Роланд воткнул его в скалу у входа в часовню. Или, окружённый врагами, предчувствуя свою неминуемую гибель, Роланд из последних сил метнул свой меч, а тот прилетел сюда и сам воткнулся в скалу. Ну это кому как больше нравится. Прошёл слух, что женщина, севшая верхом на рукоятку меча, будет рожать много здоровых детей. Сотни людей стали привозить своих жен и помогать им взбираться на меч, задирая при этом юбки. Монахам это непотребство не понравилось, и они переместили меч повыше. Рокамадур переживал разные времена. Когда поток паломников ослабевал, он впадал в забвение и нищету. В 1562 году было объявлено первое «Великое отпущение грехов», которое привлекло в Рокамадур более 20 тысяч человек. Впоследствии такие отпущения грехов повторялись, что позволяло всем регионам, через которые проходили пути паломников, развиваться и процветать.

mistral: Покидаем площадь Сеналь с её церквями и часовнями. Дорога ведёт через укреплённые ворота Мартьяль. Здесь начинается подъем наверх. Эта дорога, зигзагами поднимающаяся к замку, называется "Крестный путь" На каждом повороте установлены часовни, символизирующие 14 остановок Христа на его пути на Голгофу. Для верующих, совершающих паломничество, подняться с молитвами по этой дороге – это особый ритуал. С каждого поворота дороги открываются виды один лучше другого. Замок на вершине скалы был построен в XIX веке, а укрепления, окружающие его, относятся к XIV веку. Сейчас замок служит гостиницей для миссионеров и паломников. Можно подниматься и по такой лестнице. Если силы вас оставили и карабкаться наверх тяжело, то можно воспользоваться двумя лифтами – вертикальным и наклонным, которые доставят вас из городка к церквям и от церквей к замку.

mistral: Во все времена Рокамадур нуждался в защите. Замок со своими укреплениями защищал его сверху. Внизу, в городе были крепостные стены, башни и укреплённые ворота. Ворота Фигье. Ворота Югон Ворота Кабильер Нижние ворота Сейчас на древние защитные сооружения надежды мало, поэтому службу успешно несут Малинуа.

mistral: Маленький городок, вытянувшийся лентой у подножья скалы, всегда был предназначен для приёма паломников. Поэтому магазины, отели, рестораны, расположенные почти в каждом доме на единственной в городке улице, смотрятся здесь совершенно органично. Мы так набегались вверх и вниз по всем рокамадурским лестницам, что изрядно проголодались и решили пообедать в этом ресторанчике. Надо сказать, что он существует в этом доме с конца XVI века. Внутри очень уютно. Муж взял утиную грудку под соусом из чёрного перца, а я омлет с белыми грибами. А ещё тарелку перигорского салата, одну на двоих - порция слишком большая. Я обязательно поделюсь с вами рецептом этого салата. То, что я читала в Интернете на настоящий перигорский салат совсем не похоже.

Абакумова: mistral пишет: С каждого поворота дороги открываются виды один лучше другого. Лена, именно это я думаю каждый день, когда захожу в Вашу тему. Честно говоря, у меня слов уже не хватает, чтобы выразить свои чувства от увиденного и ту огромную благодарность, которую я к Вам испытывают!

Alex: Мы с большим удовольствием читаем Ленины путевые заметки, узнаём много нового для себя, ведь помимо великолепных фотографий, она делится с нами массой полезной информации, почерпнутой из специальной литературы, перелопаченной ей в процессе подготовки к поездкам. В итоге, это не только интересно, но и познавательно, что по достоинству, судя по отзывам, оценили и другие её почитатели. Так вышло и в этот раз, Лена упомянула родителей Карла великого, похороненных в Сен-Дени, и обмолвилась, что хотела бы побывать в Аахене, где покоятся останки самого Карла. И тут мы подумали, а давай- ка на выходные съездим туда, а потом поделимся своими впечатлениями с Леной и её читателями, сказано - сделано. И вот мы уже в пути, от нас до Аахена примерно 260 км. или 2 часа на машине. Аахен расположен в 4 - 5 км. от границы с Бельгией. Город основан римлянами на минеральных источниках, служивших местом отдыха и лечения воинов, израненных в боях с германцами. Позднее римлян сменили франки, потому отец Карла Великого (Karl der Große), Пипин III Короткий (Pippin III., der Kurze) уже в 765 г. возвёл здесь летнюю резиденцию. В свою очередь, Карл, полюбивший эти места ещё в юные годы, потом тоже разместил тут свою резиденцию. Из Аахена управлял он империей, отправлялся в походы, и здесь же встретил свой смертный час. Осмотр города мы начали с посещения источников минеральной воды. Элизенбруннен стал одним из самых известных и красивых залов с термальной водой, подаваемой из Императорского источника. Источник был назван в честь дочери короля Максимилиана I, принцессы Елизаветы Людовики Баварской - Элизы, строительство началось в 1822 году. Впрочем, сооружение было почти полностью уничтожено при бомбардировках в 1943 году, и то, что мы видим сейчас - новодел для туристов, построенный уже после войны. Самой известной достопримечательностью города, несомненно, является Аахенский собор. Ядром его служит императорская капелла (Pfalzkapelle), построенная около 796 по инициативе Карла Великого Одоном Мецским в византийском стиле и освящённая в 804 году Папой Львом III. Карл спланировал собор в полном соответствии с христианским каноном — алтарем на восток. В 1978 году он был включен первым из германских памятников. в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В центре собора лежит камень с надписью Carolo Magno и рака с мощами Карла Великого (Karlsschrei). Здесь же, в Аахенском соборе, находится рака Марии (Marienschrein) с религиозными реликвиями: желтовато-белым полотном исподнего платья Девы Марии, пеленой младенца Христа, поясом, который Христос носил во время распятия, и покрывалом, на котором был обезглавлен Иоанн Креститель. Эти реликвии, привезённые с Востока при Карле Великом, выставляют один раз в семь лет на обозрение многочисленным паломникам со всего света. На первом ярусе собора установлен белый мраморный трон Карла Великого. К нему, как и к трону царя Соломона, ведут шесть ступеней. Восседая на нём, между небом и землёй, богом и людьми, император имел возможность первым наблюдать восход солнца. Существовало поверье: кто сядет на королевский трон в Аахене, тому и быть императором. И в этом была ещё одна причина необычайной притягательной силы этого собора. Древнейший центральный «октагон» — дворцовая часовня, выстроенная при Карле Великом в 789—798 годах, — имеет в плане форму правильного восьмигранника . С античных времен восьмигранник считался знаком земного совершенства. В верхней части он переходит в круг — символ совершенства уже небесного и божественного. Иными словами, вся конструкция намекает и напоминает о совершенном, свыше установленном порядке, к которому обязан приуготовлять свой народ земной властитель, — в том и состоит его функция. В «Откровении» Иоанна Богослова описывается видение Нового, Небесного Иерусалима. Сопровождавший в нем автора Ангел (так же, как впоследствии Вергилий — Данте) «измерил город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела» (цитата из «Апокалипсиса», глава 21-я, стихи 16-й и 17-й). Так вот: высота, длина и ширина аахенского восьмиугольника примерно равны. Таким образом, собор в сердце новой империи призван был служить напоминанием о Святом Граде. А крошечный Аахен — центром новой праведной христианской земли, в которой владыка, в отличие от своих великих, но не знавших истинной веры римско-языческих предшественников, правил бы именем Иисуса и по его заповедям. Известно, что сам Карл был весьма набожным человеком и много потрудился для обращения в христианство язычников — саксов. Наследники великого человека, чье имя стало нарицательным обозначением верховной власти, подобного религиозно-мистического пыла уже не проявляли, но на протяжении шести столетий (с 936 по 1531 год) продолжали по традиции короноваться в Аахене. И ни один из них не дерзал занять престол, не присев во время церемонии на так называемый трон Карла Великого, почитавшийся чуть ли не наравне со знаменитыми аахенскими реликвиями. Впрочем, связь этого предмета с покойным императором всегда воспринималась как несколько сомнительная. В Новое время особый пиетет перед простым белым «стулом» из мраморных плит, скрепленных грубыми бронзовыми уголками, вызывал всеобщее недоумение — уж слишком кресло невзрачно на вид. И лишь недавно археологи выдвинули интересную гипотезу, нуждающуюся, правда, в дополнительной проверке. На одной из плит боевым средневековым мечом или топором грубо нацарапано поле для игры в мельницу («прапрабабку» современных шашек), которой забавлялись римские легионеры. Известно, что после разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70 году н. э. множество мраморных обломков было вывезено в Рим. Возможно, трон Карла как раз и сооружен из материала, по которому некогда ступала нога Спасителя… В 1531 году в Аахене был последний раз коронован император Священной Римской империи Карл V. Перенесение акта коронования во Франкфурт, религиозные распри XVI и XVII столетий, сильный пожар 1656 года привели к упадку города. Что же касается непосредственно христианских реликвий, то коллекция собора (доставшаяся ему от того же Карла — неутомимого собирателя священных предметов) остается крупнейшей в Северной Европе, да и на всем континенте уступает лишь ватиканской. Наиболее чтимые из них — рубашка Девы Марии из желтовато-белого полотна, пелены Младенца Христа, набедренная повязка Спасителя, которая была на нем во время распятия, и покрывало, на котором был обезглавлен Иоанн Креститель. Раз в семь лет в середине июля все это богатство с благоговением демонстрируют народу — неудивительно, что с самого раннего Средневековья Аахен привлекал паломников со всего христианского мира. Церковные сокровищницы распространены в Западной Европе, в особенности в Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Сокровищница представляет собой специфическую форму церковного музея, где под особой охраной помещены произведения церковного искусства, представляющие особую историческую и художественную ценность, а также реликварии с мощами почитаемых католических и общехристианских святых. Данная форма организациии музея позволяет решить вопрос как сохранности предметов, так и их доступности для любителей искусства и паломников. Рыночную площадь украшает Аахенская ратуша в готическом стиле, датированная 1353 годом. Находящаяся с правой стороны от неё башня Грануса сохранилась от королевского пфальца ( королевских палат) Ее здание, выстроенное на остатках фундамента Карлова дворца, служила одновременно и местом коронационных торжеств (светская их часть происходила не в соборе), и местом работы муниципального управления. Внутри ратуши находится зал, в котором короновалось 85 германских императоров и 11 императриц. Перед ратушей находится фонтан с бронзовой статуей Карла Великого, воздвигнутой в 1620 году. Архитектура нынешнего Аахена разочарует строгого пуриста. Так уж исторически сложилось, что город разностилен и пестр. Старое готическое поселение почти полностью исчезло с лица Земли при страшном пожаре 2 мая 1656 года, В общем, в результате многочисленных катаклизмов истории получился город, быть может, и нестильный, но чрезвычайно уютный. И этот особенный уют придает Аахену вода. Тут великое множество фонтанов. На любой вкус. Кому-то более по душе придется величественно-барочный на Рыночной площади, увенчанный всемирно знаменитой фигурой Карла . Сами аахенцы, кажется, больше любят маленькие, почти игрушечные фонтанчики с жанровой скульптурой, а именно два — «Обращение денег», где комические фигурки изображают разное отношение к деньгам, и «Кукольный», где марионетки представляют основные «ахенские типы»: профессора, торговку, наездника, театрального артиста… Есть своя знаменитая сладость и в Аахене – аахенский печатный пряник (Aachener Printen). Пряник является одним из древнейших лакомств на земле. Широко известно, что следы изделий из муки и мёда были найдены археологами даже в древнеегипетских гробницах. А близкие к современным пряники, как утверждают учёные, впервые были изготовлены на территории нынешней Бельгии, в городе Динант. Вскоре их производство было налажено и в Аахене. Но тогда это ещё были обычные пряники. Стать особым изделием «помог» им Наполеон. После объявления им континентальной блокады местные кондитеры перестали получать из-за моря тростниковый сахар и цветочный мёд. Чтобы не останавливать производство, они стали использовать свекольный сок и тёмный рафинированный свекловичный сахар. При этом, уже по традиции, они изготавливали тесто без жира и яиц. Получился довольно твёрдый пряник. Вот это изделие и стало называться Aachener Printen. Но самым любопытным был печатный способ, где формой для пряников служила деревянная доска с вырезанным в ней рельефом. Формочку заполняли тестом, сильно его вдавливая, «запрессовывая». Это действие называлось «prenten», или «printen». У туристов аахенский пряник является самым популярным сувениром, который принято покупать по завершению осмотра достопримечательностей, мы тоже не стали исключением.

Абакумова: Alex Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Моя племянница несколько лет прожила в Аахене, но я так и не собралась туда к ней, о чем сейчас очень жалею. Спасибо

Alex: Ну Вы уж очень не жалейте, если так хочется - милости просим, приезжайте, будем рады! и в Аахен съездим, да и помимо Аахена тут есть, что посмотреть

mistral: Александр и Наташа !!! Спасибо большое за интереснейший рассказ. Не так давно я смотрела фильм про Аахенский собор, но некоторые факты узнала только сейчас из вашего рассказа. Замечательная вещь - путешествие. То, что когда-то читал в книгах или учебниках истории, оживает, становится более понятным, или, наоборот, предстаёт в совершенно другом свете. Спасибо за очень интересные и подробные описания и замечательные фотографии. У меня сложилось полное впечатление, что мы с Сашей гуляем по уютному Аахену вместе с вами. А что если нам ещё куда-нибудь съездить вместе? Пусть даже и виртуально

mistral: Перечитала ещё раз рассказ про Аахен ( и буду перечитывать снова и снова!), и обратила внимание на страничку французской газеты в музее, где рассказывается, что в 1906 (?) году в научных целях проводилось вскрытие гробницы Карла Великого. Значит его останки, в отличие от останков французских королей в некрополе Базилики Сен-Дени в Париже, сохранились. Великая Французская революция до Аахена не добралась. Рассказ о троне, сделанном, предположительно, из плит Иерусалимского храма, производит впечатление! И потянулась серебряная нить к Понтию Пилату и Булгакову...

Абакумова: Alex пишет: если так хочется - милости просим, приезжайте, будем рады! Огромное спасибо! Alex пишет: тут есть, что посмотреть Никакого сомнения! И очень много есть, что посмотреть! Еще раз спасибо за приглашение! mistral пишет: Великая Французская революция до Аахена не добралась. И слава Богу! mistral пишет: Рассказ о троне, сделанном, предположительно, из плит Иерусалимского храма, производит впечатление! Да, безусловно (правда, до Булгакова в своих размышлениях я не "добралась" )

Tatiana_Zakharova: Как давно я не заходила в эту замечательную тему! Все куда-то тороплюсь, все не хватает времени... А сегодня я решила все оставить на потом. И получила море удовольствия!!! Леночка, спасибо! mistral пишет: Я ничего об этом самом Рокамадуре раньше не знала. Стала искать в Интернете, нашла и прямо "заболела" - Надо ехать!!! Действительно, прямо дорога в средневековье, в историю, в вечность!!! Как приятно путешествовать с вами. mistral пишет: Для того, чтобы первое впечатление от Рокамадура было таким, что «в зобу дыханье спёрло», лучше всего проделать тот путь, по которому веками шли паломники. УХ-ТЫ!!!! Слов нет. Действительно «в зобу дыханье спёрло»! mistral пишет: В Рокамадуре вокруг площади Сеналь семь церквей и часовен частично построенных, частично вырубленных в скале. Меня всегда поражает, как можно сделать такую красоту не имея современных инструментов и технологий! Упорство и вера людей поражает! mistral пишет: Здесь начинается подъем наверх. Эта дорога, зигзагами поднимающаяся к замку, называется "Крестный путь" Очень красиво. mistral пишет: Мы так набегались вверх и вниз по всем рокамадурским лестницам, что изрядно проголодались и решили пообедать в этом ресторанчике. Надо сказать, что он существует в этом доме с конца XVI века. Внутри очень уютно. А блюда какие красивые и аппетитные! Лена, умеете вы рассказывать! Такое ощущение, что все переживаешь вместе с вами. Вот даже и слюнки потекли, и так кушать захотелось...

Tatiana_Zakharova: Alex Спасибо вам большое за великолепный рассказ и фотографии! С удовольствием путешествовала с вами! Как здорово, что Ленины рассказы вдохновили вас к путешествию! Благодаря вам мы получили еще массу прекрасной информации и ярких впечатлений!

mistral: Александр и Наташа! Я снова и снова читаю про Аахен. Рассматривая экспонаты сокровищницы Собора я разглядела, что в реликварии действительно находится рука Карла! А ещё очень красивый крест, украшенный не только драгоценными камнями, но и римской камеей. Как видно античные произведения исскуства ценились в христианском мире и не считались языческими и недостойными. Всё очень интересно, притягивает, хочется расматривать внимательно. Жаль, что таблички с описаниями слишком мелкие.

mistral: Итак, после замечательного рассказа о поездке в Аахен, вернёмся в Рокамадур. Мы так засиделись в уютном ресторанчике, что не заметили, как на город спустились сумерки.

mistral: Несколько фотографий для тех, кто любит кошек. Кошки Рокамадура Мы говорим : "На улице не было ни души", а французы говорят : "Не было даже кошки". На этой улице, рядом с рестораном, где мы обедали, кошка была! Вернее кот, довольно наглого вида. Кошек в Рокамадуре много. И домашних и "гуляющих сами по себе". Впрочем, кажется, это одни и те же. Дружная компания собирается по вечерам в определённом месте, где сердобольные горожане их угощают.

mistral: Рокамадур хорош в любое время суток и в любое время года. Наверное, здесь очень красиво осенью, когда осенняя листва расцвечивает долину яркими красками, а по дну ущелья стелятся туманы. Но как бы ни было здесь красиво и интересно, хочется поездить по окрестностям, а общественный транспорт не слишком развит. Я уже рассказывала, что когда я забронировала номер в отеле Les Esclargies, мне написала письмо милейшая менеджер отеля Магали. Вот у неё я и узнала телефон Патрисии – «Такси Пат». Я позвонила, мы согласовали программу : Любриссак, Отуар, Каренак, пещера Падирак и, если получится, Колонж-ля-Руж. Получилось всё! Даже гораздо больше. Патрисия возила нас по самым красивым местам, выбирала такие живописные дороги, которые может знать только местный житель. Никакой навигатор на это не способен. - «Я обязательно должна показать вам ещё вот это.» - «Быть здесь и не увидеть это невозможно!» и так далее. И всё это в качестве бонуса! Когда Патрисия проезжает по улицам маленьких деревень, все прохожие её приветствуют и она, здороваясь, машет в ответ. Здесь все её знают. Партисия рассказывает: «Однажды мы с мужем поехали в Париж, чтобы походить по музеям. Я вошла в вагон поезда метро и по привычке сказала «Здравствуйте». На меня никто даже не посмотрел. Муж долго смеялся.» Фотографироваться Патрисия не любит, поэтому единственную фотографию с ней я оставлю себе на память.

marpl: О, боже мой, какая красота! Душа ликует,шепчет тихо -Браво! Смотрю, любуюсь, сердце в высь летит и я горжусь, что Человек такое создал! На каждой улице история живет, ее тут чтят, гордятся и не топчут... И очень преданы родной своей земле без лишних слов, серьезно и надолго! У нас в России много знатных мест, но гадят многие, душа крива бывает... Смотрю на фото, радуюсь, горжусь, здесь Человек с Природою Едины! Ох, эта Франция -красива и горда, спасибо, Леночка, за ваш рассказ и фото... Желаю Вам ,конечно, новых встреч, а мы придем, посмотрим, восхитимся!!! Спасибо!!!

mistral: marpl Ой! Это мне!!! Спасибо большое! Всегда восхищаюсь Вашей способностью говорить стихами. Вот, что значит талант + вдохновение!

mistral: Я не раз упоминала здесь книгу "Самые красивые деревни Франции". К ним относятся и Рок-Гажак и Риквир в Эльзасе, где мы побывали в прошлом году. Эту книгу - фотоальбом - издаёт ассоциация "Самые красивые деревни Франции". Несколько слов об этой ассоциации. ... Ассоциация «Самые красивые деревни Франции», созданная в 1982 году по инициативе мэра деревни Колонж-ля-Руж в Коррезе, объединяет коммуны, которые стремятся сохранить и пропагандировать свое культурное наследие. «Изучать, сделать известными и открыть вновь» - девиз этой тематической государственной межкоммунальной организации. В ее задачу входит также сохранение неповторимых черт и разнообразия деревень. Но, самое главное, не дать им обезлюдить и умереть, дать работу жителям, зарабатывать средства на реставрацию и поддержание памятников. Чтобы вступить в ассоциацию, недостаточно заплатить ежегодные членские взносы (2 евро с каждого жителя). Нужно, чтобы население не превышало 2000 человек, а также, чтобы в деревне было не менее двух сооружений, классифицированных как исторические памятники. Необходимо также получить согласие муниципального совета на проведение экспертизы и соответствовать двадцати семи требованиям квалификационной комиссии, в числе которых архитектурные и градостроительные критерии, требования к окружающей среде, возможность приема туристов, культурные мероприятия, парковка и многое другое... С 1997 года ассоциация располагает правом лишить объект своего знака в случае разнообразных нарушений. В 2000 году из 172 кандидатов лишь 32 вошли в реестр ассоциации, а 2001 году после повторной экспертизы 9 из 57 деревень были дисквалифицированы. Сейчас в Ассоциации «Самых красивых деревень Франции» 156 членов в 21 департаменте, причем больше всего в Аквитании. Вот, что написано в манифесте Ассоциации. «Мы стараемся избегать бездушных деревень-музеев или, наоборот, тех, которые превращены в парки аттракционов и принимать деревни, которые имеют будущее, где рядом со старинным фонтаном на площади под столетними липами или платанами мирно течет жизнь. Вот наше страстное желание и наша цель!» ...

marpl: Ура,ура есть продолжение рассказов! И значит праздник будет, темке-цвесть... Давайте, Леночка, дерзайте вдохновеньем и жгите фотками, соскучились по ним...

mistral: Все деревни, которые мне так хотелось посетить в Аквитании, входят в число «Самых красивых деревень Франции». Но для начала давайте отправимся в деревню, которая стала родоначальницей этого движения. Колонж-Ля-Руж - Красная Колонж Деревня уютно расположилась у подножья холма в небольшой долине, среди дубовых и ореховых рощ. Место это было обитаемо уже в галло-римскую эпоху в IV - V веках. В 785 году граф Лиможский подарил эти земли монастырю Шатору. Основным занятием жителей деревни были виноградарство и виноделие. Вино из Колонж-ля-Руж очень ценилось и поставлялось даже к королевскому двору. Деревня росла. Была перестроена и увеличена старая церковь, построены крепостные стены с укреплёнными воротами и башнями. Лучшие времена для Колонж наступили в XVI веке благодаря мудрой политике виконтов Тюренских, даровавших деревне множество привилегий. Кроме того, через деревню пролегал один из путей паломников в Сантьяго де Кампостелло. Ракушка на фронтоне говорит о том, что здесь принимали паломников. В эти времена процветания и были построены дома-замки, которыми мы любуемся сейчас. Строили из того, что было под рукой, а под рукой оказался песчаник удивительно красного цвета (в нём много окислов железа). Красная деревня на зелёном фоне лугов и лесов производит незабываемое впечатление.

mistral: В XIX веке завезённая из Америки филлоксера уничтожила все виноградники. Жители Колонж-ля-Руж стали выращивать ореховые деревья и производить ореховое масло. Но, если в XVI веке в деревне было почти 2 тысячи жителей, то сейчас их осталось 426. Маленькие гостиницы и ресторанчики, магазины сувениров – всё рассчитано на туристов. Блинная "Паломник и колдунья" А вот и сама ведьма, которая, за недостатком паломников, заманивает доверчивых туристов. "Этот столик в харчевне зарезервирован!"

mistral: Есть чудесный магазин, который торгует засушенными цветами – здесь вам составят красивый сухой букет. Жаль, что эту хрупкую красоту не удастся довезти домой на поездах и самолётах. Глядя на эти мастерски высушенные цветы, я вспомнила японское стихотворение: «Ты даришь мне букетик одуванчиков И говоришь «Храни его, иначе я умру» Как же я донесу его домой на таком ветру?» А вот ещё один магазин, который обязательно стоит посетить «Папская горчичная». Не подберу правильного русского слова. В булочной торгуют хлебом, в молочной – молоком и молочными продуктами. А здесь торгуют горчицей местного производства. Какой тут только нет! И всё можно попробовать. Муж выбрал горчицу с перцем, а я знаменитую фиолетовую горчицу, сделанную с красным изюмом. Она скорее сладкая, чем острая и очень хорошо подходит к индейке, телятине и некоторым сортам сыра. Думаю, что с ней можно сделать соус к фуа-гра. А ещё здесь продаётся «Соломенное вино». Собранный виноград укладывают на солому в продуваемых всеми ветрами сараях. Там он лежит до декабря, а когда его прихватит морозцем, из него делают вино. Мы привезли одну бутылку, но ещё не попробовали - бережём на Новый год.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Красная деревня на зелёном фоне лугов и лесов производит незабываемое впечатление. Лена, спасибо за новое путешествие! Великолепный рассказ и фотографии! Деревня... Да уж... Милые каменные домики, и вдруг деревня. Дома в деревне должны быть деревянными, простыми и такими, нестойкими что ли (не могу подобрать слово) действию времени... Нет не подходит это наше русское слово к таким поселениям, построенным на века. mistral пишет: А ещё здесь продаётся «Соломенное вино». Собранный виноград укладывают на солому в продуваемых всеми ветрами сараях. Там он лежит до декабря, а когда его прихватит морозцем, из него делают вино. Мы привезли одну бутылку, но ещё не попробовали - бережём на Новый год. Горчичная... Соломенное вино... Все такое какое-то тихое и прямо по-райски мирное... Чудные места, чудные люди и замечательные рассказы о том и другом!

Абакумова: Tatiana_Zakharova пишет: Чудные места, чудные люди и замечательные рассказы о том и другом!

6222: mistral пишет: И вот я стою на том самом месте. ......У меня просто нет слов....Если честно то Францией я восхищаюсь даже меньше,чем Вами ,Елена!!!!С одной стороны-такая жадность охватить всё прекрасное,с другой стороны- такая щедрость поделиться этим прекрасным!!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!

mistral: Tatiana_Zakharova пишет: Деревня... Да уж... Милые каменные домики, и вдруг деревня. Дома в деревне должны быть деревянными, простыми и такими, нестойкими что ли (не могу подобрать слово) действию времени... Нет не подходит это наше русское слово к таким поселениям, построенным на века. Вот и у меня "проблемы с переводом", т.е. перевод слова "деревня" правильный, только мы за этим словом видим что-то совсем другое, своё, родное. Мы с вами ещё заедем в несколько деревень и два города, и вы увидите, что они действительно разные, по характеру что ли, а не по размеру. Tatiana_Zakharova пишет: Все такое какое-то тихое и прямо по-райски мирное... Был такой американский писатель Генри Миллер. На него ссылается в своей книге "Прекрасная Франция" Б.М. Носик. Он отправился путешествовать в Грецию изучать античное искусство и по дороге случайно завернул в Дордонь, да так здесь и застрял. "Я увидел здесь то, что больше всего приближается к раю", - писал он. Так что не только у нас с вами такие впечатления. Tatiana_Zakharova пишет: Чудные места, чудные люди Танюша, Татьяна Ивановна, вы правы - люди там действительно чудные, такие светлые, такие гостеприимные, не испорченные, как, например, на Лазурном берегу, где глубоко презирают богатых туристов и смотрят на них, как на дойных коров. Хотя наверное есть разница между теми, кто приезжает посмотреть и теми, кто приезжает себя показать. Правда последние в провинцию не едут - им "Лазурку" подавай.

mistral: 6222 Большое спасибо за добрые слова! Путешествия, это моё хобби, даже можно сказать - страсть! Ну, каждый сходит с ума по-своему. А Францию я люблю особенно. Хорошим всегда приятно поделиться с друзьями!

mistral: Давайте продолжим нашу прогулку по "красной деревне" - Колонж-Ля-Руж. Церковь Святого Петра XI век. Её восьмиугольная колокольня относится к XII веку. Церковь сочетает в себе черты романского стиля и готики. Над входом романский тимпан, созданный приблизительно в 1130 году из белого песчаника. На тимпане – Вознесение Христа. "А тебе в церковь нельзя! Посиди на паперти. Мы посмотрим интерьер церкви и быстро вернёмся." Как и во всей деревне Колонж, в интерьере церкви основные цвета - красный и зелёный. За свою долгую историю церковь Святого Петра неоднократно перестраивалась и расширялась. После религиозных войн здесь было два придела - для католиков и для протестантов. Крытый рынок был построен в XVI веке на площади прямо перед церковью. Здесь торговали зерном, продуктами, вином и ореховым маслом. Кстати, эти крытые рынки XV - XVI веков, сохранившиеся в различных деревнях, имеют статус исторических памятников. Здесь на рынке сохранилась общественная печь. В ней жители деревни могли испечь хлеб, заплатив сеньору небольшой налог «бан». Поэтому печь называлась «банальной». Наверное, это было удобно и выгодно. Такие печи мы видели и в других местах. Сейчас её топят в августе по воскресеньям и пекут хлеб на радость многочисленным туристам.

mistral: Этот маленький домик под замшелой каменной крышей - "Дом Сирены", типичный для XV века. Фасад украшают барельефы "Сирена" и "Человек на дельфине". Правда его распознать трудно, всё-таки больше пяти веков прошло. Но раз в путеводителе сказано, что на дельфине, значит так оно и есть! Часовня Чёрных Кающихся. Про братства Кающихся я писала, когда рассказывала про Сарла-ля Канеда. Там было братство Белых Кающихся. Члены братства помогали нуждающимся, скрывая свои лица под капюшонами определённого цвета. Саламандра, которой не страшны ни огонь, ни вода, может быть символом Колонж-ля-Руж. Очень мне понравилась эта удивительная красная деревня! Погода была переменчивая. Ветер всё время гнал облака. Но дождь так и не пошёл. Уезжать не хотелось. И напоследок... Уже традиционно... Розы, РОЗЫ, Розы!!! Здесь без них никуда! Прощай Колонж-Ля-Руж! Ты будешь мне сниться в самых светлых снах.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Давайте продолжим нашу прогулку по "красной деревне" - Колонж-Ля-Руж. УРА!!! УРА!!! УРА!!! mistral пишет: Очень мне понравилась эта удивительная красная деревня! Погода была переменчивая. Ветер всё время гнал облака. Но дождь так и не пошёл. Уезжать не хотелось. И мне очень понравилась! Лена, а мы ждем нового рассказа, нового открытия, новой красоты!!!

mistral: Tatiana_Zakharova пишет: Лена, а мы ждем нового рассказа, нового открытия, новой красоты!!! Нового открытия? Да пожалуйста! С удовольствием! Когда я готовила программу путешествия, читала книги о Дордони и отзывы счастливчиков, которые там уже побывали, мне стало ясно, что побывать в Падирак просто необходимо. До последнего момента я не говорила мужу, куда именно мы сегодня направляемся. Сюрприз удался! Полученные впечатления превзошли все мои ожидания! Пещера Падирак В древности в этих местах бытовала такая легенда. Однажды Cвятой Мартин возвращался из безуспешного похода за душами, которые он мог бы спасти. Вдруг его мул остановился: дорогу преградил Сатана с мешком человеческих душ, которые он тащил в ад. Желая посмеяться над Святым, Сатана предложил ему сделку: он отдаст ему заблудшие души, если мул Мартина сумеет преодолеть созданное им препятствие. Святой согласился. Тогда Сатана топнул ногой, и в земле разверзлась огромная дыра. Мул Мартина прыгнул, вложив в толчок столько силы, что отпечатки его копыт остались в камне скалы. Святой Мартин получил мешок с душами, а Сатана был посрамлён. Так по преданию возникла пещера Падирак. Смотрится эта пропасть действительно очень странно: будто среди обычного ровного ландшафта образовалась огромная круглая дырка в земле. Для того чтобы спуститься в пропасть, надо преодолеть ступени, уходящие вниз на 75 метров! Но можно спуститься и на лифте. Представьте себе, что вы смотрите вниз с крыши 25-ти этажного дома! Вчерашний дождь просачивается через трещины в скалах. Капли объединяются в струйки, затем в ручейки, чтобы потом превратиться в полноводную подземную реку. Это, наверное, одна из спасённых Святым Мартином душ. В 1898-1900 годах спелеолог Эдуард-Альфред Мартель, начал исследовать все эти подземные ходы и красоты. В 1947 году, добавив краску в воду подземной реки в Падираке, учёные сумели обнаружить, что она выходит на поверхность в 16 км отсюда, и впадает в реку Дордонь. Общая протяженность пещеры до сих пор точно неизвестна: спелеологи изучили пока 40 км подземных галерей, в том числе заполненных водой. Из них доступны для посещения 2,5 км. Археологи утверждают, что пещера была обитаема в XV-XVI веках, то есть во времена Столетней войны. Нам туда. Отправляемся в подземное путешествие.

mistral: В Падираке фотографировать не разрешают. Пришлось снимать из-под полы. Подсветки пещеры конечно недостаточно для хороших кадров. Так что покажу то, что получилось. Вы уж меня, пожалуйста, извините. Звуки стекающей воды, сталактиты и сталагмиты, сырость, прохлада (около 12 градусов). Длинная дорожка, ведущая вглубь горы, снабжена перилами и подсвечена по бокам фонариками. Небольшой ручей, вдоль которого мы идем, всё больше набирает силу и становится настоящей рекой. Река расширяется и вода заполняет всю подземную галерею. Дальше идти пешком уже нельзя. Здесь нас ждут лодочники. Мы продолжаем наше путешествие на лодке по подземной реке. Глубина ее колеблется от 50 см до 7 метров! Ущелье, по которому мы плывём сужается. Местами мы проплываем под выступами скалы и приходится наклоняться, чтобы не стукнуться головой. За поворотом перед нашими глазами предстаёт новый зал, за ним ещё и ещё. Сейчас, когда мы с мужем начинаем вспоминать Падирак, первое, что всплывает в памяти, это звуки воды- падающие капли, журчание ручейков, шум водопадов или плеск весла, когда лодка скользит в абсолютной тишине по темной глади подземного озера. Каменный свод начинает постепенно подниматься над нашими головами и достигает высоты 78 метров. Длина сталактита «Большая Подвеска», который почти касается поверхности воды, 25 метров. Капли с потолка временами превращаются в настоящий дождь. Плащи и непромокаемые куртки с капюшонами здесь необходимы! Этот зал, где находится сталактит "Большая подвеска" так и называется - "Озеро дождей" Потом мы сошли с лодки, и нас провели по лестницам и коридорам к другим подземным залам. Здесь 40-метровый сталагмит «Большая колонна» . Зал, в котором находится несколько мелких водоемов, разделенных естественными известняковыми плотинами, напоминающими по форме морские ракушки. И, наконец, самая красивая из пещер Падирака - "Большой купол" со сводом высотой в 91 метр. Памятник спелеологу Эдуарду-Альфреду Мартелю, который посвятил большую часть своей жизни, чтобы исследовать Падирак и сделать его доступным для миллионов людей. Памятник установлен в том месте, где лодка Мартеля разбилась о скалу и он чуть было не простился с жизнью ожидая спасателей в течение нескольких суток. Падирак - это самая знаменитая пещера во Франции и самая посещаемая. С 1899 года, когда начали проводить экскурсии по пещере, до настоящего времени её посетили более 20 миллионов человек. Нам повезло, что в тот день, когда мы там были, туристов было очень мало. Я знаю наверняка, что в России есть потрясающей красоты пещеры, но только я туда никогда не попаду, ведь я не спелеолог и не экстремальный турист. Здесь же, в Падираке, всё хорошо обустроено, удобно, безопасно и доступно, даже для пенсионеров. Впервые в жизни мне представилась возможность полюбоваться на красоты подземного мира.

mistral: Меня огорчает низкое качество наших фотографий пещеры Падирак, поэтому я решила добавить несколько фотографий, найденных в Интернете. Забыла написать, что в пещере Падирак, как и в каждой пещере, живёт огромное количество летучих мышей. Одних только видов насчитывается более десяти. Но люди и освещение заставили их переселиться в те части пещеры, которые закрыты для посещения. Зато, когда спускается ночь, они большими стаями вылетают на охоту там же, где мы спускались. (Правда лифтами не пользуются)

mistral: Когда налюбовавшись на чудеса подземного мира, мы вышли из пещеры Падирак на свет Божий, то он показался нам ещё более прекрасным, хотя погода начинала портиться. Патриция повезла нас к замку Кастельно-Бретену. Этого замка не было в моей программе, но Патриция сказала, что мы это должны обязательно увидеть, и это её подарок нам. Замок Кастельно-Бретену. Начало строительства замка относится к XII веку. Он принадлежал могущественному роду баронов Кастельно. Их обширные владения граничили с графствами Тулузским и Овернским, владениями виконтов Туренских и герцогством Аквитанским. В те времена, когда в нём жил Генрих II Английский, замок представлял собой мощный прямоугольный донжон, окруженный хозяйственными постройками. Отсюда в 1166 году Генрих с Алиенорой отправились в Рокамадур, чтобы поклониться обретённым мощам Святого Амадура. Век за веком замок строился и укреплялся. К XV веку там появилась мощная артиллерия. В XVII веке жилые и парадные покои были перестроены в соответствии со вкусами эпохи Ренессанса – появились пышно декорированные залы с большими окнами, галереи, портики и балконы. После смерти последнего представителя рода баронов Кастельно в 1715 году, замок был заброшен и пришёл в упадок. Во время Французской революции его даже хотели снести, но местные жители заступились (хотя и продолжали его использовать как каменоломню). В 1896 году замок приобрёл Жан Мульер – ведущий тенор Опера-Комик. Он был уроженцем этих мест и очень богатым человеком. Всё своё большое состояние он вложил в возрождение замка Кастельно-Бретену. В восстановленных покоях Мульер разместил свою обширную коллекцию мебели и предметов искусства разных веков. По завещанию Жана Мульера замок в 1932 году отошёл государству. У подножья замка, под его защитой, расположилась небольшая деревня. Церковь, домики, построенные из того же красно-оранжевого камня, что и сам замок. Общественная - "банальная" печь, как в деревне Колонж-Ля-Руж. За небольшую плату сеньору каждый житель мог здесь печь свой хлеб. И конечно розы. На этот раз МОКРЫЕ РОЗЫ ! Когда мы подъехали к замку, погода испортилась окончательно. Задул холодный ветер и полил дождь. К тому же замок закрылся на обеденный перерыв. Обед с 12 до 14 – для французов это святое! Обойдя вокруг замка и изрядно промокнув и продрогнув, мы вернулись на стоянку, где нас ждала Патриция, и решили, что нам всем тоже пора подкрепиться. Поехали дальше, ещё в одну «прекрасную деревню» - Отуар - там и пообедаем!

Лавстори: mistral Лена, после нашего вчерашнего разговора, как только выдалась свободная минутка, я , отложив "на потом", прочтение и просмотр про Аахен и Колонж-Ля-Руж, сразу "приступила" к пещере Падирак! О, Боже! Казалось бы, после стольких интересных мест, как Сарла, Домм, Гроты Ласко, Замка Бейнак, садов Маркейссак, Рокамадура (и еще, того, что не упомянула) ну, невозможно еще , чем-то, удивить! Однако, можно! Удивительная пещера! Не похожая, на другие! Какая-то особенная конфигурация стен и сводов: как-будто горела гигантская свеча, и оплывающий воск натекал затейливыми складками и пластами! А этот , невероятных размеров, сталактит... Фантастика! Вот, уж, посмотреть бы на все это своими глазами! Если фото так впечатляют, то каковы же будут впечатления от реальной экскурсии! Браво Лена и Саша! Вы - гиганты! Одного этого путешествия, по долине реки Дордонь, хватило бы, чтобы вспоминать о нем, всю оставшуюся жизнь!

Абакумова: Лавстори пишет: Браво Лена и Саша! Вы - гиганты! Спасибо вам обоим огромное за потрясающие фотографии и великолепные комментарии к ним!

mistral: Лавстори пишет: Одного этого путешествия, по долине реки Дордонь, хватило бы, чтобы вспоминать о нем, всю оставшуюся жизнь! Марина! Вы правы. Хотя наши предыдущие поездки во Францию, о которых я рассказывала здесь на форуме, были очень интересными, но такого количества впечатлений, как в этот раз не было и, увы, скорее всего больше не будет. У меня ощущение, что я стою на вершине и выше ничего больше нет. Я шутила, говоря, что рассказов хватит до Нового года. Но и в этот срок я не укладываюсь. Ещё много рассказов о долине реки Дордонь, а потом мы ещё вернёмся в Париж. Так что, боюсь, что мой рассказ затянется до весны Татьяна Ивановна! Спасибо за поддержку.

Абакумова: mistral пишет: Так что, боюсь, что мой рассказ затянется до весны Мы только рады будем

mistral: Деревня Отуар. Ресторанчик на центральной улице. В зале почти все столики заняты. Посетители свои, местные и немного туристов. Время обеденное. В такую погоду хорошо бы лукового супчика запеченного в горшочке с сырным гренком вместо крышечки. Но… принесли нам луковый суп в большой супнице, в который плавали размокшие гренки с сыром. Было горячо, много, но невкусно. Ну, ничего, мы всё равно согрелись, обсохли и славно пообщались с милой Патрицией. Пока обедали – дождь кончился. Отуар - маленькая деревня. Фонтан на площади. Узкие улочки. Церковь. Дома с башенками говорят о периоде благоденствия. На память приходит сказка о спящей красавице (до того, как пришёл принц и разбудил её). Плохая погода не испортила впечатление, а только усилила очарование.

Tatiana_Zakharova: Лена, совсем не было времени что-либо писать, выходила в интернет урывками и с телефона, но всегда следила за вашими рассказами. Это как читать интересную книгу, которая захватывает полностью и не отпускает, пока не перевернешь последнюю страницу, и открывая новую главу, с жадностью на нее набрасываешься! С удовольствием прочитала новые рассказы о пещере Падирак! Не земные пейзажи, огромное количество воды, шикарная подсветка и виды! Лавстори пишет: Браво Лена и Саша! Вы - гиганты! Одного этого путешествия, по долине реки Дордонь, хватило бы, чтобы вспоминать о нем, всю оставшуюся жизнь! Точнее не скажешь. А нам мечтать увидеть все это своими глазами. Мокрые розы прекрасны! И так спокойны! Все эти места, люди, фотографии как из другой жизни, из мечты, где нет суеты, грязи и злости, где живет счастье и покой! mistral пишет: Ещё много рассказов о долине реки Дордонь, а потом мы ещё вернёмся в Париж. Так что, боюсь, что мой рассказ затянется до весны Вот это больше всего и радует!

mistral: Tatiana_Zakharova пишет: Все эти места, люди, фотографии как из другой жизни, из мечты, где нет суеты, грязи и злости, где живет счастье и покой! Танюша! Просто вы смотрите на всё моими глазами - счастливыми и наивными глазами отпускника. А люди во французской провинции действительно очень добрые и отзывчивые, как, впрочем, и у нас.

mistral: Ещё одна «Прекрасная деревня» - Лубрессак(Loubressac). Если зачарованная деревенька Отуар, где мы побывали вчера, прячется в глубокой лощине среди холмов, то Лубрессак гордо высится на скале, как орлиное гнездо. Отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Дордонь. Упоминание о Лубрессак в хартии баронов Кастельно датируется 1211 годом. В годы Столетней войны он был разрушен, но XV веке снова возродился. Очень удобно было это место расположено. Внизу виден могучий замок баронов Кастельно (где мы вчера гуляли под дождём). Лубрессак защищала не только скала, но и крепостные стены с укреплёнными воротами. И свой замок с мощным донжоном. С этой башни долина просматривается как на ладони. Фигурка Святой покровительницы над воротами давала защитникам городка ещё большую уверенность в безопасности. Если приглядеться, то видно, что Святая обнимает лань, как бы защищая её. Лань прильнула к ней без всякого страха. Время не пощадило скульптуру, но угадать можно. Церковь Иоанна Крестителя. Улица такая узенькая, что невозможно выбрать место для съёмки. Церковь начали строить в XIII веке, а закончили в 1520 году. Она сохранила свой портал тринадцатого века и росписи на стенах и сводах. Росписи в романских и готических храмах редко где сохранились. Обычно стены из холодного серого камня оживляют витражи. А ведь росписи были! Здесь, в церквях долины Дордони, они встречаются часто.

mistral: Всё здесь производит впечатление подлинного, не прилизанного в угоду туристам. На этих улочках и площадях мирно течёт жизнь. Из окон доносятся звуки музыки, чьи-то разговоры, детский смех. Вот кто-то приехал домой на грузовичке. Время обедать. Кроме исторических объектов, улиц и площадей, "на которых мирно течёт жизнь", Ассоциации Прекрасных деревень Франции, по-моему, нужно было включить ещё одно обязательное условие для того, чтобы деревня была принята в ассоциацию - "РОЗЫ - РОЗЫ - РОЗЫ" !!! На каждой улице, возле каждого дома!

mistral: Все "прекрасные деревни", в которых мы побывали, чем-то похожи. Это время и события различных эпох накладывали на них свой отпечаток. Но, вместе с тем, каждая их них имеет своё неповторимое лицо. Рок-Гажак карабкается вверх от реки по почти вертикальной скале, Отуар спрятался в лощине между холмов, Лубрессак вознёсся на вершину, как орлиное гнездо, а красную деревню Колонж-Ля-Руж вообще ни с чем не перепутаешь! Есть своё неповторимое лицо и у деревни (а когда-то города) Кареннак. Кареннак (Carennac) Кареннак стоит на левом берегу Дордони. Здесь когда-то было галло-римское поселение. Во время раскопок неоднократно находили то римские надгробия, то монеты, то всякую утварь и керамические черепки. Иногда обломок какой-нибудь древнеримской плиты виден в кладке стены средневекового дома. Не пропадать же добру! В Х веке Кареннак впервые был упомянут в документах. В 932 году виконт Фротар и его жена Абальберга даровали эти земли аббатству Клюни. В 1047 году это аббатство основало здесь монастырь, ставший одной из остановок на самом значимом маршруте паломничества в Сант-Яго де Компастело. Вокруг монастыря быстро вырос город. По документам XIII века здесь был порт на реке Дордонь и целых три мельницы! К сожалению, Столетняя война нанесла городу большой урон. Он неоднократно разрушался и пришёл в полный упадок. Только к концу XV века монастырь и дома, окружавшие его, поднялись из руин. Монастырская церковь Святого Петра в Кареннаке была построена в XI веке. В XII веке к ней был пристроен портал. Романский стиль во всей красе! На тимпане изображён Христос во славе и символы евангелистов: ангел Матфея, орёл Иоанна, бык Луки и лев Марка. Животные – медведь, лев и лисица. Это те, которые сохранились. Романские церкви кажутся более тёмными и тяжёлыми по сравнению с готикой. Стены украшены фресками. Солнечные лучи пронизывают витражи и наполняют церковь разноцветными бликами. Благовещение. Галереи внутреннего дворика – клуатра, построенные одновременно с церковью в романском стиле, были разрушены во время Столетней войны. Их построили заново в конце XV века уже в готическом стиле. Страшная и коварная Гаргулья - всего-то водосточная труба. Эта скульптурная группа XV века «Положение во гроб», хранящаяся в музее монастыря, была когда-то многоцветной, как и другие изображения святых.

mistral: Замок в Каренаке был построен в XVI веке Аленом Феррьер (1529 – 1554) для дуаена (настоятеля) Клюнийского монастыря. Здесь заметны черты раннего французского ренессанса. Замок обращен к реке, его углы украшают башенки, длинная галерея ведёт в сад. В это же время были построены две линии крепостных укреплений. Но избежать разорения во время религиозных войн всё равно не удалось. Сейчас замок в муниципальной собственности. Здесь небольшой музей. По широкой лестнице, построенной на итальянский манер, можно подняться до четвертого этажа. Сохранились камины, фрагменты росписей на стенах и потолке. Этот распространённый в Средневековье сюжет - "Мёртвые угрожают живым" - встречался нам в Рокамадуре.

mistral: Самое интересное в замке – это парадный зал. Здесь сохранился великолепный потолок. Его балки расписаны медальонами, аллегорическими фигурами, цветами и фруктами. На балках красуются гербы семейства Салиньяк де ля Мот, некоторые члены которого в XVI – XVIII веках были дуаенами Клюнийского монастыря. Потолок произвёл впечатление не столько высокохудожественным исполнением, сколько подлинностью. Там столько разных сюжетов, можно рассматривать бесконечно: пейзажи, виды городов, бытовые сценки, лица, цветы, гербы.... С одной стороны жаль, что у муниципалитета не хватает средств не реставрацию, но с другой стороны, нет ощущения новодела. Самый знаменитый из этого рода - Франсуа Салиньяк де ля Мот, воспитатель внука Людовика XIV. Под псевдонимом Фенелон он написал для своего воспитанника книгу «Приключения Телемаха», вошедшую в золотой фонд мировой литературы. Несмотря на то, что действие книги происходит в античные времена (Телемах – сын Улисса - Одиссея отправляется на поиски отца), некоторые завистники усмотрели в романе намек и на самого Короля-Солнце и на его морганатическую супругу мадам де Ментенон . Пришлось Фенелону оставить королевский двор. В Кареннак он также не вернулся, но до конца жизни с нежностью вспоминал этот идиллический уголок. Остров на Дордони с тех пор носит название Калипсо.

mistral: От замка мы спустились к Дордони. Посидели на берегу. Полюбовались на остров Калипсо. Возле Кареннака река широкая и полноводная Дордонь разделяется на два рукава, обтекая остров. Это остров Калипсо А потом мы ещё немного погуляли по улочкам Кареннака.

Лавстори: mistral Лена, какое удовольствие, прогуляться по этим очаровательным и самобытным деревням долины реки Дордонь! Удивительно, что каждая из них сохраняет свое лицо и поддерживается в первозданном виде. Это вызывает огромное уважение к местным жителям и государственной политике, касающейся сохранности исторических зданий и построек. Очень красиво "вписаны" деревни в местный ландшафт! Потрясающие панорамные виды открываются с наиболее высоких мест! Монастырская церковь Святого Петра в Кареннаке была построена в XI веке. В XII веке к ней был пристроен портал. Романский стиль во всей красе! Какие красивые витражи! Фантастика! Очень люблю эти картины из цветного стекла! (Возможно , что моя любовь к витражам, уходит корнями в детство: рассматривание разноцветных причудливых узоров в калейдоскопе, рождало яркие эмоции и фантазии!) Необычайно интересный и красивый потолок в парадном зале замка в Каренаке! Надо же, как неплохо он сохранился, хоть и деревянный! Можно рассматривать и рассматривать его. Мокрые розы..., и розы вообще, это очень приятная и красивая составляющая антуража французских деревень! И отсутствие большого числа людей, на улицах, тоже, приятно радует! Покой и умиротворение царит там! Хорошо! mistral Я шутила, говоря, что рассказов хватит до Нового года. Но и в этот срок я не укладываюсь. Ещё много рассказов о долине реки Дордонь, а потом мы ещё вернёмся в Париж. Так что, боюсь, что мой рассказ затянется до весны Это очень радует! Ваши рассказы, как любимый сериал! Как подумаешь, что можно зайти и полюбоваться на эти пасторальные картины , почитать познавательные рассказы о городах , архитектуре, узнать , что-то новое, какие-то исторические факты, о которых и не слышал раньше, то становится теплее на душе, от предвкушения этих положительных эмоций, настроение улучшается! Лена, спасибо за этот виртуальный зал "психологической разгрузки"!

mistral: Лавстори пишет: Ваши рассказы, как любимый сериал! Как подумаешь, что можно зайти и полюбоваться на эти пасторальные картины , почитать познавательные рассказы о городах , архитектуре, узнать , что-то новое, какие-то исторические факты, о которых и не слышал раньше, то становится теплее на душе, от предвкушения этих положительных эмоций, настроение улучшается! Марина! Спасибо! Для меня эти рассказы - это возможность всё снова вспомнить и пережить. Время у нас сейчас не радостное, а ещё, как всегда в конце года, настроение депрессивное. Надо как-то бороться. Мне помогают воспоминания о Франции. Может быть они помогут кому-нибудь ещё.

mistral: Мартель Город Мартель – «город семи башен». Несмотря на то, что он совсем небольшой – занимает всего 3,5 гектара и живёт в нем всего 1700 человек, всё-таки это город, а не деревня. Что касается его происхождения, то предполагалось, что его основал дед Карла Великого – Карл по прозвищу Мартел (Мартел – это боевой топор, молот) на месте своей триумфальной победы в битве с сарацинами. Но это не соответствует действительности. В этом месте существовало ещё древнеримское поселение на пересечении дорог с юга на север – из Тулузы в Париж - и с востока на запад. Здесь проходили торговые пути, по которым везли соль с побережья Атлантики и вино из Аквитании. Город Мартель основали здесь могущественные виконты Туренские, как экономический центр, в начале XII века. Мартелю были предоставлены особые права и привилегии. Очень быстро он превратился в город купцов, ремесленников и банкиров. В XIV веке управляли городом четыре консула. В XII и XIV веках были построены две линии укреплений. Дворец Раймонди. Дворец был построен в 1280 году Бернаром Раймонди, сборщиком королевских налогов. В 1330 году строительство было завершено его зятем Пьером Эстевом. Дворец состоит из четырех крыльев, окружающих большой внутренний двор. Сейчас в круглой угловой башне расположилась детская музыкальная школа. Здесь находится туристический офис. Старинный камин можно увидеть в помещении офиса. Из двора можно подняться на самую высокую башню дворца. Карабкаться по винтовым лестницам придется долго, зато вид, открывающийся сверху стоит усилий. Вот эта же башня со стороны рыночной площади.

mistral: Дом Фабри. В этом доме умер в 1183 году Генрих Молодой, первый сын Алиеноры Аквитанской и Генриха II, старший брат Ричарда Львиное Сердце. Во время своего похода в Лимузен он осадил и разграбил Рокамадур, поэтому в те времена многие считали, что его смерть – это кара за попрание святынь. Башня Турнемир или квадратная башня. Одна из сторожевых башен города. Построенная в XII веке на средства влиятельной семьи Турнемир, эта башня являлась частью городских укреплений. Затем, на протяжении нескольких веков, служила тюрьмой. Этот дом XVI века сохранил свой портал. Посмотрите, как высоко прикреплён дверной молоток, чтобы в дверь мог постучать всадник, не слезая с лошади. Здесь когда-то была лавка галантерейщика. Надпись на фасаде уже поблёкла. Вывески в Мартеле, как мне показалось, сделаны одним художником.

mistral: Рынок конца XVIII века. Был построен на месте первой ратуши Мартеля - Дома консулов. Ратуша была разрушена в годы революции. Здание рынка Мартеля внесено в список памятников архитектуры. Рынок и сейчас служит по назначению. Сегодня в Мартеле базарный день. Надо купить каких-нибудь местных вкусностей себе на ужин. Раритетный грузовичок - он же передвижной прилавок-холодильник. Так и ездит по разным городкам с ярмарки на ярмарку.

mistral: Церковь Святого Мора. От романской церкви Св. Мора, построенной в XII веке дуаеном Бенедиктинского монастыря , остался только портал со скульптурным тимпаном, изображающим Второе пришествие Христа и Страшный суд. Ангелы трубят в трубы, и мертвые восстают из своих могил. Сохранились имена строителей, которые работали здесь в XIV веке – мастера Жан Роли и братья Этьен и Гийом Жофр. В XVI веке колокольню строил каменщик Риго, а украшал церковь резчик по камню Маленький Женан из Сарла-ля-Канеда. Колокольня служила сторожевой и вечевой башней – она была самой высокой среди башен Мартеля. В интерьере церкви отразились разные эпохи. Позднее на смену таким романским окнам придут роскошные витажи-розы готических соборов Церковь была пуста, только одна пожилая женщина расставляла букеты цветов. Пока мы бродили по церкви и любовались росписями на стенах, она пошла и включила музыку. Под сводами поплыл величественный хорал. Сфотографировать эту старушку мы не решились. Я так и запомнила её, как она стоит с цветами в руках, улыбается и кивает нам.

Абакумова: Лавстори пишет: Ваши рассказы, как любимый сериал! Лучше не скажешь! Очень понравился Мартель, просто не верится, что он такой крошечный. Выглядит очень величественно. Леночка

mistral: Мне жаль, что из-за всяких проблем технического характера я так надолго забросила свой рассказ. Но теперь, когда удалось преодолеть все возникшие трудности, давайте снова вернёмся в долину реки Дордонь и продолжим наше путешествие. Сегодня наш путь лежит в город Больё на Дордони. Больё в переводе означает «красивое место». У нас в России это название могло бы звучать как "Красавино на Дордони". В раннем Средневековье здесь была рыбацкая деревушка, называвшаяся Велинюс (возможно по имени бога Беленоса, которому поклонялись галлы). В 856-858 годах Родольф Тюренский, которому принадлежали эти земли, решил основать здесь бенедиктинский монастырь. Он переименовал деревушку в Белус Локус – «прекрасное место» по латыни. Место было не только прекрасным, но и стратегически важным. Здесь пересекались дороги из Лимузена, Оверни и Керси. Развивалась торговля. Монастырь привлекал паломников, а построенные укрепления позволяли населению укрыться от нападения норманнов, которые приплывали по реке.

mistral: Главная достопримечательность Больё это аббатская церковь Святого Петра, построенная в XII –XIII веках в Лимузенском романском стиле. Это самая большая по размерам церковь во всём регионе. Резные капители колонн и барельефы над порталами относятся к XII веку. Это уже более позднее убранство. Главное сокровище аббатской церкви Святого Петра - это тимпан над южным порталом. Он датируется 1135 годом и изображает Второе пришествие Христа и Страшный суд. Если во многих церквях, например в Страсбурге или красной деревне Колонж-Ля-Руж, католические и протестантские общины мирно делили один и тот же храм, создавая в нём два придела, то в Больё протестантское руководство города (консулы) находилось в постоянной конфронтации с аббатством. В 1575 – 1724 гг на площади, к которой обращён южный портал собора был крытый рынок, построенный мэром Больё – протестантом. Для того, чтобы отвлечь народ от католического храма южный портал собора и его тимпан были закрыты досками. В итоге, это помогло сохранить его скульптурное убранство. Возможно, вас удивляет моё восхищение романскими порталами церквей Дордони. Вы скажете, что порталы готических соборов, таких как Нотр-Дам де Пари или Шартра превосходят по красоте эту наивную и примитивную скульптуру, и будете правы! Но, чаще всего, готическая скульптура была тщательно восстановлена в XIX веке, а здесь романская скульптура сохранилась в первозданном виде. И ещё. Этот тимпан церкви Святого Петра был создан за 12 лет до основания Москвы и уцелел ! Представляете масштабы времени !

mistral: Вход в собор раньше был открыт только через западный портал. Дубовые двери изготовлены в XVIII веке Колокольня, построенная в XIV веке, служила и крепостной, и сторожевой, и вечевой башней. В этой колокольне несколько дней прятался маршал Мишель Ней после разгрома Наполеона при Ватерлоо. Кто-то из его бывших соратников приносил ему еду. Помните памятник маршалу Нею, установленный в городе Мец? Мишель Ней, уроженец Лотарингии, имел прозвище Огнеголовый за рыжий цвет волос и безудержную отвагу в бою. После отстранения Наполеона Бонапарта от власти и его ссылки на остров Эльба, Ней перешёл на службу Бурбонам. Но когда Наполеон покинул Эльбу и начались знаменитые 100 дней, Ней, не раздумывая ни минуты, со всеми полками, которые он возглавлял, встал под знамёна своего императора. После битвы при Ватерлоо он бежал, скрывался, но был арестован и приговорён к расстрелу. Любовь к нему в войсках была так велика, что власти не могли найти команду для расстрела. Те же солдаты, которых всё-таки заставили принять участие в казни, стреляли в воздух. Наконец Ней обратился к солдатам и сам отдал им приказ о своём расстреле. Больё на Дордони хранит память ещё об одном наполеоновском генерале Марселене Марбо. Его судьба совсем иная. Площадь Барбикан у подножья оборонительной башни была в XIX веке переименована в его честь в площадь Марбо. На этой площади стоит его памятник. Марселен Марбо родился в Больё 1782 году. В 17 лет поступил в гусарский полк. Принимал участие в 13-ти военных компаниях Наполеона. После падения Наполеона перешёл на службу Бурбонам, стал пэром Франции и, прожив долгую жизнь, умер в 1854 году. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

mistral: На площади Бридолль, перед западным порталом аббатской церкви Святого Петра, стоит статуя Богоматери. Каждый год, 15 августа жители Больё (кстати, они себя называют Белосуазы) приносят и вешают на её руки и на руки младенца гроздья винограда с молитвами о защите своих виноградников. Прямо напротив западного входа в аббатскую церковь Святого Петра можно увидеть красивый ренессансный дом. В 1564 году в этом доме останавливалась Екатерина Медичи, которая совершала путешествие, представляя королевству своего сына - нового короля Карла IX. Этот ренессансный дом пострадал от пожара в 1806 году, был реконструирован, украшавшие его скульптуры отреставрированы. Здесь можно увидеть ангелов, русалку, дикаря, покрытого перьями, человека со львом, воина с аркебузой и нимфу Больё. Сейчас здесь расположен городской музей.

mistral: Улочки Больё во многих местах вымощены речной галькой. В этом домике открыта недорогая молодёжная гостиница. Ворота Св. Екатерины. Часовня Кающихся. Она была построена в XIIвеке, как приходская церковь Больё. Разрушенная во время 100-летней войны, она была восстановлена и называлась церковью в Верхнем порту. В 1820 году то, что от неё осталось после Французской революции, было куплено Братством Синих Кающихся. О братствах Кающихся я здесь рассказывала уже не один раз. Братство Синих Кающихся просуществовало в Больё до 1867 года. Историки архитектуры особо отмечают редкую стену-колокольню, или колокольню-гребень этой часовни. Сейчас здесь открыт небольшой краеведческий музей. Снова выходим к реке. И последний взгляд на город Больё на Дордони.

Tatiana_Zakharova: mistral пишет: Мне жаль, что из-за всяких проблем технического характера я так надолго забросила свой рассказ. Но теперь, когда удалось преодолеть все возникшие трудности, давайте снова вернёмся в долину реки Дордонь и продолжим наше путешествие. Сегодня наш путь лежит в город Больё на Дордони. Ура!!! Еще одна порция хорошего настроения приготовлена для усвоения! Только жалко, что нет времени все это не торопясь, сейчас предновогодний аврал на работе, вся надежда на большие зимние каникулы. Вот тогда сяду и буду рассматривать и читать!

mistral: Больё стоит на низком берегу реки в окружении холмов. Очевидно город не слишком страдал от наводнений. Это объясняется тем, что Больё находится гораздо выше по течению, чем, например, Бейнак и Рок-Гажак. Сюда не доходит "дыхание" Атлантики - приливные волны, которые и служат причиной наводнений. Широкая и полноводная Дордонь спокойно несёт здесь свои воды.

mistral: Даже самому прекрасному путешествию приходит конец. Пора уезжать. И вот наша милая Патриция отвезла нас на маленький вокзал Рокамадура. Местный поезд проходит здесь только два раза в сутки. На нём мы доедем до Брив, а там пересядем на скорый поезд и вечером вернёмся в Париж. Очень жаль покидать Дордонь, особенно понимая, что уже не суждено когда-нибудь туда вернуться. Буду вспоминать старинную Сарла Ля Канеда, прекрасный Домм, суровые замки, глубокие пещеры, сказочные сады, шумные ярмарки, замечательных людей и розы, розы, РОЗЫ !!! Но мы то с вами возвращаемся в Париж и ещё немного погуляем по нему в теме "И снова о Париже" !



полная версия страницы