Форум » Как прекрасен этот мир, посмотри! » Путешествие по Франции. Долина реки Дордонь. » Ответить
Путешествие по Франции. Долина реки Дордонь.
mistral: Есть в прекрасной Франции регион, в котором сконцентрировались на сравнительно небольшой территории красоты природы, памятники истории и культуры. Небольшие расстояния и прекрасные дороги делают всё это доступным. Мы едем в Аквитанию – владения Алиеноры Аквитанской , а точнее в долину реки Дордонь, а ещё точнее в Перигор. (Историю Алиеноры я рассказывала в теме "И снова про Париж")
mistral: Лавстори пишет: "первым номером нашей программы", я, пока, назову сады Маркейссак! Хочу немного вернуться назад к садам Маркейссак. Недавно я прочла, что такая обрезка деревьев и кустов называется топиари. Искусство «топиари» имеет многовековую историю. В древнеримских документах, датированных I в. до н.э., упоминаются сады Цезаря, где деревья и кустарники были фигурно пострижены. Первоначально речь, конечно, шла о простых геометрических формах: шар, куб, цилиндр, конус. Подобные стриженые деревья быстро вошли в моду в Риме. Искусство фигурной стрижки совершенствовалось, и в римских садах можно было встретить не только деревья в виде геометрических фигур, но и в виде разнообразных животных. По мере того, как Римская империя расширяла свои границы, искусство топиари распространялось по всей Европе. Более того, упадок империи не повлек за собой снижение интереса к фигурной обрезке растений. Особенно прижились живые изгороди различной высоты. Расцвет искусства пришелся на эпоху Возрождения, когда регулярный стиль в оформлении парков и садов стал очень популярным. Тогда невозможно было даже представить сад без топиари. С помощью фигурной обрезки деревьев и кустарников садовники создавали прекрасные партеры и даже пытались повторить различные архитектурные элементы. В Аквитании на юге Франции, где влияние римлян было особенно сильно, до сих пор много подобных садов и парков. Мы побывали только в Маркейссак. Вот фотографии замка и садов Отфорт. Там нам побывать не довелось. Невозможно охватить всё. Фотографии не наши. Но, как мне кажется, многим любителям садово-паркового искусства это будет интересно.
Абакумова: mistral пишет: Вот фотографии замка и садов Отфорт. Слов нет... Полный восторг! Сколько же труда на это положено! Но результат того стоит и впечатляет... Леночка, спасибо!
mistral: Абакумова пишет: Сколько же труда на это положено! Уход за таким садом - это не только непрерывная стрижка. Кусты стареют, засыхают, образуются проплешины. Это значит надо иметь резервный фонд растений соответствующего возраста и размера. Дорогое удовольствие!
Чже Чау: mistral Леночка...в очередной раз спасибо сердечное! Читать и перечитывать еще не раз -это факт...Я и в более ранние темы Ваши захаживаю, все как внове.. Сады регулярные - не являются моей слабостью,я пейзажные люблю.....Но,конечно,впечатляют очень! А вот сам город - Сарла-Ля-Канеда - и его жизнь -это, конечно, то, что я безумно люблю.... Спасибо,Леночка! И Вашему мужу низкий поклон за удивительные живые фотографии,которые очень отличаются от открыток...Я полюбила Францию...
mistral: Рокамадур Фотографировать дорогу, по которой Кристоф вёз нас из Сарла в Рокамадур, бесполезно. Нужно было включать видео камеру, а затем просматривать не отрываясь все сорок минут поездки. Тёмные дубовые леса сменялись ореховыми рощами, на зелёных склонах холмов паслись упитанные коровы и козы. Мы то ехали по берегу реки, то переезжали её по мостам. На вершинах скал красовались замки, а в маленьких деревнях домики утопали в розах. Наверное, всё-таки, надо было снимать, потому что сейчас в моих воспоминаниях всё кажется мне нереально прекрасным. Наконец мы приехали в Рокамадур. В Рокамадуре мы поселились в гостинице “Les Esclargies”. Это название в переводе с окситанского означает «Лучи солнца, пронизывающие листву дубов» - целое стихотворение в одном слове! Для провинции цена за отель + завтраки была довольно высокой, но мы ни на секунду не пожалели. Там было так хорошо! В холле гостиницы на книжных полках стояло много прекрасных альбомов по дизайну интерьеров и различных книг. Если сил бежать ещё куда-нибудь уже не было, то можно было приятно провести остаток вечера с книгой у камина. Наш номер имел выход на маленькую террасу. Здесь приятно было посидеть по вечерам за бутылкой вина. За густой зелёной изгородью прятался небольшой бассейн. Но было прохладно, и желающих купаться не было. Я бронировала этот отель на Букинге не меньше, чем за полгода до поездки. Неожиданно я получила любезное письмо от менеджера отеля, в котором она подробно описывала отель и спрашивала, какой именно номер мы предпочитаем.Это совершенно нехарактерно для систем бронирования - обычно всё обезличено. А на Новый год она прислала мне поздравление и фотографию отеля под снегом - вот эту. Вот эта милая барышня. Её зовут Магали. Маленький янтарный кулончик, который я привезла для неё, её очень порадовал.
mistral: Два года назад, когда я рассказывала про французскую провинцию Лангедок, мне написала olgabarnaul Цитирую: " Лена, после того, как в очередной раз знакомлюсь с Францией по вашим рассказам, усиливается интерес к этой стране. Теперь не просто обращаю внимание на красоту пейзажей (очень люблю красивые фотографии в разных ресурсах), а интересуюсь их местоположением. И вот нашла такую милую сердцу картину - оказалось - Франция! И название такое загадочное: Рокамадур... " И прислала вот эту фотографию Я ничего об этом самом Рокамадуре раньше не знала. Стала искать в Интернете, нашла и прямо "заболела" - Надо ехать!!! И вот я стою на том самом месте. Ольга! Спасибо Вам большое. Если бы не Вы, я, наверное, никогда бы туда не доехала и никогда бы не увидела этих удивительных мест.
mistral: Рокамадур «Дома над ручьём. Церкви над домами. Скалы над церквями. И замок на скале» Эта народная поговорка о Рокамадуре насчитывает уже много веков Это место в долине Алзу в центре Верхнего Керси между Бривом и Кагором со времён раннего Средневековья было желанной целью на пути «ищущих Бога» - паломников, направляющихся в Сант-Яго-де-Компостелло. Для того, чтобы первое впечатление от Рокамадура было таким, что «в зобу дыханье спёрло», лучше всего проделать тот путь, по которому веками шли паломники. Это Оспитале. Здесь паломники находили приют и еду, здесь был госпиталь для заболевших в долгой дороге и кладбище, для тех, чей путь здесь закончился. От ворот Оспитале начинается дорога, называемая «Святой путь».
mistral: Первые упоминания об этом месте относятся к XI веку, ко времени правления Роббера II сына Гуго Капета. В 1105 году здесь была церковь Святой Девы, куда приходили паломники поклониться Чёрной Мадонне. Эта деревянная скульптура датируется XII-ым веком. Неизвестно была ли она изначально чёрного цвета или почернела от времени и копоти свечей. Она творила чудеса, возвращая зрение слепым и спасая корабли, терпящие бедствие. Об этих чудесах, происходивших где-то далеко, извещал колокол, висящий под потолком капеллы и звонивший сам по себе. Кстати, этот колокол датируется IX-ым веком. Интересно то, что Жак Картье, первопроходец Канады, памятник которому установлен в Сен-Мало, спасся во время бури вознеся молитву Чёрной Рокамадурской Мадонне. Поэтому в Квебеке в церкви Святого Франциска Ассизкого есть придел Рокамадурской Мадонны. В Национальной библиотеке в Париже хранится манускрипт с описанием чудес Рокамадура. Эту книгу начал вести с 1172 года один из монахов Рокамадура. В ней записаны 126 чудес произошедших с конца XII по начало XIII века.
mistral: В гротах, каких множество в долине Алзу, селились отшельники. Одним из них был Блаженный Амадур. В 1166 году одному из местных крестьян приснился сон, что необходимо произвести раскопки около входа в часовню. Открылся грот, а в нём нетленное тело Святого Амадура. И сразу же стало происходить столько чудес, что привлечённый слухами, в Рокамадур на поклонение приехал из своего замка Кастельно де Бретану король Генрих II Английский. В том же году родился последний сын Генриха II и Алиеноры Аквитанской – будущий король Англии Иоанн Безземельный. Алиеноре в то время было уже 44 года. Многие королевские особы совершали паломничество в Рокамадур о чём говорят таблички на стенах. Например, в 1244 году Бланка Кастильская со своим сыном Людовиком Святым и тремя его братьями. (Бланка Кастильская, если вы помните, внучка Алиеноры Аквитанской) Эту табличку установили в 1970 году, когда отмечалось 700-летие со дня смерти Людовика Святого. Среди тех, кто приходил в Рокамадур на поклонение Чёрной Мадонне и Святому Амадуру, о чем сохранились записи, были и Святой Бернар (который спас Сарла-ля-Канеда от эпидемии чумы), и Святой Доминик, и Святой Антоний Падуанский. Были и другие - например Симон де Монфор - который огнём и мечом прошёлся по всему югу Франции уничтожая катаров (альбигойцев), не жалея женщин и детей. Помните замок Монтсегюр в Лангедоке?
mistral: Чтобы попасть на площадь Сеналь, к церквям, надо идти по Большой лестнице. Сначала 140 ступеней, по которым паломники поднимались на коленях читая молитву на каждой ступени. Затем ещё одна лестница – 76 ступеней, которая приводит к площади Сеналь, к папертям церквей и часовен.
mistral: В различных источниках я находила разные толкования названия Рокамадур. На мой взгляд, самое логичное - это "Скала Амадура" (рок - скала). Сохранилась легенда, что Амадур был отшельником и проповедовал культ Святой Девы среди галлов. В Рокамадуре вокруг площади Сеналь семь церквей и часовен частично построенных, частично вырубленных в скале. Это кресло епископа. Девиз на гобелене гласит: "Любить, проповедовать, служить" Епископский дворец тоже стоит на площади Сеналь. Фреска «Благовещение» относится к XII веку. Она находится высоко на стене под открытым небом. На этой фреске, частично разрушенной, изображён популярный в Средневековье сюжет о том, как мёртвые угрожают живым, призывая их не грешить. Мы не видели паломников, поднимающихся по Большой лестнице на коленях. В церквях и часовнях много молящихся, но туристов, конечно, больше.
mistral: Легенда о Дюрандале. Столь популярная со времён Средневековья «Песнь о Роланде» - верном рыцаре Шарлеманя - Карла Великого, сражавшегося с сарацинами, послужила причиной, по которой Рокамадур обзавёлся ещё одной реликвией – мечом Роланда – Дюрандалем. По легенде сам Роланд воткнул его в скалу у входа в часовню. Или, окружённый врагами, предчувствуя свою неминуемую гибель, Роланд из последних сил метнул свой меч, а тот прилетел сюда и сам воткнулся в скалу. Ну это кому как больше нравится. Прошёл слух, что женщина, севшая верхом на рукоятку меча, будет рожать много здоровых детей. Сотни людей стали привозить своих жен и помогать им взбираться на меч, задирая при этом юбки. Монахам это непотребство не понравилось, и они переместили меч повыше. Рокамадур переживал разные времена. Когда поток паломников ослабевал, он впадал в забвение и нищету. В 1562 году было объявлено первое «Великое отпущение грехов», которое привлекло в Рокамадур более 20 тысяч человек. Впоследствии такие отпущения грехов повторялись, что позволяло всем регионам, через которые проходили пути паломников, развиваться и процветать.
mistral: Покидаем площадь Сеналь с её церквями и часовнями. Дорога ведёт через укреплённые ворота Мартьяль. Здесь начинается подъем наверх. Эта дорога, зигзагами поднимающаяся к замку, называется "Крестный путь" На каждом повороте установлены часовни, символизирующие 14 остановок Христа на его пути на Голгофу. Для верующих, совершающих паломничество, подняться с молитвами по этой дороге – это особый ритуал. С каждого поворота дороги открываются виды один лучше другого. Замок на вершине скалы был построен в XIX веке, а укрепления, окружающие его, относятся к XIV веку. Сейчас замок служит гостиницей для миссионеров и паломников. Можно подниматься и по такой лестнице. Если силы вас оставили и карабкаться наверх тяжело, то можно воспользоваться двумя лифтами – вертикальным и наклонным, которые доставят вас из городка к церквям и от церквей к замку.
mistral: Во все времена Рокамадур нуждался в защите. Замок со своими укреплениями защищал его сверху. Внизу, в городе были крепостные стены, башни и укреплённые ворота. Ворота Фигье. Ворота Югон Ворота Кабильер Нижние ворота Сейчас на древние защитные сооружения надежды мало, поэтому службу успешно несут Малинуа.
mistral: Маленький городок, вытянувшийся лентой у подножья скалы, всегда был предназначен для приёма паломников. Поэтому магазины, отели, рестораны, расположенные почти в каждом доме на единственной в городке улице, смотрятся здесь совершенно органично. Мы так набегались вверх и вниз по всем рокамадурским лестницам, что изрядно проголодались и решили пообедать в этом ресторанчике. Надо сказать, что он существует в этом доме с конца XVI века. Внутри очень уютно. Муж взял утиную грудку под соусом из чёрного перца, а я омлет с белыми грибами. А ещё тарелку перигорского салата, одну на двоих - порция слишком большая. Я обязательно поделюсь с вами рецептом этого салата. То, что я читала в Интернете на настоящий перигорский салат совсем не похоже.
Абакумова: mistral пишет: С каждого поворота дороги открываются виды один лучше другого. Лена, именно это я думаю каждый день, когда захожу в Вашу тему. Честно говоря, у меня слов уже не хватает, чтобы выразить свои чувства от увиденного и ту огромную благодарность, которую я к Вам испытывают!
Alex: Мы с большим удовольствием читаем Ленины путевые заметки, узнаём много нового для себя, ведь помимо великолепных фотографий, она делится с нами массой полезной информации, почерпнутой из специальной литературы, перелопаченной ей в процессе подготовки к поездкам. В итоге, это не только интересно, но и познавательно, что по достоинству, судя по отзывам, оценили и другие её почитатели. Так вышло и в этот раз, Лена упомянула родителей Карла великого, похороненных в Сен-Дени, и обмолвилась, что хотела бы побывать в Аахене, где покоятся останки самого Карла. И тут мы подумали, а давай- ка на выходные съездим туда, а потом поделимся своими впечатлениями с Леной и её читателями, сказано - сделано. И вот мы уже в пути, от нас до Аахена примерно 260 км. или 2 часа на машине. Аахен расположен в 4 - 5 км. от границы с Бельгией. Город основан римлянами на минеральных источниках, служивших местом отдыха и лечения воинов, израненных в боях с германцами. Позднее римлян сменили франки, потому отец Карла Великого (Karl der Große), Пипин III Короткий (Pippin III., der Kurze) уже в 765 г. возвёл здесь летнюю резиденцию. В свою очередь, Карл, полюбивший эти места ещё в юные годы, потом тоже разместил тут свою резиденцию. Из Аахена управлял он империей, отправлялся в походы, и здесь же встретил свой смертный час. Осмотр города мы начали с посещения источников минеральной воды. Элизенбруннен стал одним из самых известных и красивых залов с термальной водой, подаваемой из Императорского источника. Источник был назван в честь дочери короля Максимилиана I, принцессы Елизаветы Людовики Баварской - Элизы, строительство началось в 1822 году. Впрочем, сооружение было почти полностью уничтожено при бомбардировках в 1943 году, и то, что мы видим сейчас - новодел для туристов, построенный уже после войны. Самой известной достопримечательностью города, несомненно, является Аахенский собор. Ядром его служит императорская капелла (Pfalzkapelle), построенная около 796 по инициативе Карла Великого Одоном Мецским в византийском стиле и освящённая в 804 году Папой Львом III. Карл спланировал собор в полном соответствии с христианским каноном — алтарем на восток. В 1978 году он был включен первым из германских памятников. в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В центре собора лежит камень с надписью Carolo Magno и рака с мощами Карла Великого (Karlsschrei). Здесь же, в Аахенском соборе, находится рака Марии (Marienschrein) с религиозными реликвиями: желтовато-белым полотном исподнего платья Девы Марии, пеленой младенца Христа, поясом, который Христос носил во время распятия, и покрывалом, на котором был обезглавлен Иоанн Креститель. Эти реликвии, привезённые с Востока при Карле Великом, выставляют один раз в семь лет на обозрение многочисленным паломникам со всего света. На первом ярусе собора установлен белый мраморный трон Карла Великого. К нему, как и к трону царя Соломона, ведут шесть ступеней. Восседая на нём, между небом и землёй, богом и людьми, император имел возможность первым наблюдать восход солнца. Существовало поверье: кто сядет на королевский трон в Аахене, тому и быть императором. И в этом была ещё одна причина необычайной притягательной силы этого собора. Древнейший центральный «октагон» — дворцовая часовня, выстроенная при Карле Великом в 789—798 годах, — имеет в плане форму правильного восьмигранника . С античных времен восьмигранник считался знаком земного совершенства. В верхней части он переходит в круг — символ совершенства уже небесного и божественного. Иными словами, вся конструкция намекает и напоминает о совершенном, свыше установленном порядке, к которому обязан приуготовлять свой народ земной властитель, — в том и состоит его функция. В «Откровении» Иоанна Богослова описывается видение Нового, Небесного Иерусалима. Сопровождавший в нем автора Ангел (так же, как впоследствии Вергилий — Данте) «измерил город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела» (цитата из «Апокалипсиса», глава 21-я, стихи 16-й и 17-й). Так вот: высота, длина и ширина аахенского восьмиугольника примерно равны. Таким образом, собор в сердце новой империи призван был служить напоминанием о Святом Граде. А крошечный Аахен — центром новой праведной христианской земли, в которой владыка, в отличие от своих великих, но не знавших истинной веры римско-языческих предшественников, правил бы именем Иисуса и по его заповедям. Известно, что сам Карл был весьма набожным человеком и много потрудился для обращения в христианство язычников — саксов. Наследники великого человека, чье имя стало нарицательным обозначением верховной власти, подобного религиозно-мистического пыла уже не проявляли, но на протяжении шести столетий (с 936 по 1531 год) продолжали по традиции короноваться в Аахене. И ни один из них не дерзал занять престол, не присев во время церемонии на так называемый трон Карла Великого, почитавшийся чуть ли не наравне со знаменитыми аахенскими реликвиями. Впрочем, связь этого предмета с покойным императором всегда воспринималась как несколько сомнительная. В Новое время особый пиетет перед простым белым «стулом» из мраморных плит, скрепленных грубыми бронзовыми уголками, вызывал всеобщее недоумение — уж слишком кресло невзрачно на вид. И лишь недавно археологи выдвинули интересную гипотезу, нуждающуюся, правда, в дополнительной проверке. На одной из плит боевым средневековым мечом или топором грубо нацарапано поле для игры в мельницу («прапрабабку» современных шашек), которой забавлялись римские легионеры. Известно, что после разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70 году н. э. множество мраморных обломков было вывезено в Рим. Возможно, трон Карла как раз и сооружен из материала, по которому некогда ступала нога Спасителя… В 1531 году в Аахене был последний раз коронован император Священной Римской империи Карл V. Перенесение акта коронования во Франкфурт, религиозные распри XVI и XVII столетий, сильный пожар 1656 года привели к упадку города. Что же касается непосредственно христианских реликвий, то коллекция собора (доставшаяся ему от того же Карла — неутомимого собирателя священных предметов) остается крупнейшей в Северной Европе, да и на всем континенте уступает лишь ватиканской. Наиболее чтимые из них — рубашка Девы Марии из желтовато-белого полотна, пелены Младенца Христа, набедренная повязка Спасителя, которая была на нем во время распятия, и покрывало, на котором был обезглавлен Иоанн Креститель. Раз в семь лет в середине июля все это богатство с благоговением демонстрируют народу — неудивительно, что с самого раннего Средневековья Аахен привлекал паломников со всего христианского мира. Церковные сокровищницы распространены в Западной Европе, в особенности в Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Сокровищница представляет собой специфическую форму церковного музея, где под особой охраной помещены произведения церковного искусства, представляющие особую историческую и художественную ценность, а также реликварии с мощами почитаемых католических и общехристианских святых. Данная форма организациии музея позволяет решить вопрос как сохранности предметов, так и их доступности для любителей искусства и паломников. Рыночную площадь украшает Аахенская ратуша в готическом стиле, датированная 1353 годом. Находящаяся с правой стороны от неё башня Грануса сохранилась от королевского пфальца ( королевских палат) Ее здание, выстроенное на остатках фундамента Карлова дворца, служила одновременно и местом коронационных торжеств (светская их часть происходила не в соборе), и местом работы муниципального управления. Внутри ратуши находится зал, в котором короновалось 85 германских императоров и 11 императриц. Перед ратушей находится фонтан с бронзовой статуей Карла Великого, воздвигнутой в 1620 году. Архитектура нынешнего Аахена разочарует строгого пуриста. Так уж исторически сложилось, что город разностилен и пестр. Старое готическое поселение почти полностью исчезло с лица Земли при страшном пожаре 2 мая 1656 года, В общем, в результате многочисленных катаклизмов истории получился город, быть может, и нестильный, но чрезвычайно уютный. И этот особенный уют придает Аахену вода. Тут великое множество фонтанов. На любой вкус. Кому-то более по душе придется величественно-барочный на Рыночной площади, увенчанный всемирно знаменитой фигурой Карла . Сами аахенцы, кажется, больше любят маленькие, почти игрушечные фонтанчики с жанровой скульптурой, а именно два — «Обращение денег», где комические фигурки изображают разное отношение к деньгам, и «Кукольный», где марионетки представляют основные «ахенские типы»: профессора, торговку, наездника, театрального артиста… Есть своя знаменитая сладость и в Аахене – аахенский печатный пряник (Aachener Printen). Пряник является одним из древнейших лакомств на земле. Широко известно, что следы изделий из муки и мёда были найдены археологами даже в древнеегипетских гробницах. А близкие к современным пряники, как утверждают учёные, впервые были изготовлены на территории нынешней Бельгии, в городе Динант. Вскоре их производство было налажено и в Аахене. Но тогда это ещё были обычные пряники. Стать особым изделием «помог» им Наполеон. После объявления им континентальной блокады местные кондитеры перестали получать из-за моря тростниковый сахар и цветочный мёд. Чтобы не останавливать производство, они стали использовать свекольный сок и тёмный рафинированный свекловичный сахар. При этом, уже по традиции, они изготавливали тесто без жира и яиц. Получился довольно твёрдый пряник. Вот это изделие и стало называться Aachener Printen. Но самым любопытным был печатный способ, где формой для пряников служила деревянная доска с вырезанным в ней рельефом. Формочку заполняли тестом, сильно его вдавливая, «запрессовывая». Это действие называлось «prenten», или «printen». У туристов аахенский пряник является самым популярным сувениром, который принято покупать по завершению осмотра достопримечательностей, мы тоже не стали исключением.
Абакумова: Alex Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Моя племянница несколько лет прожила в Аахене, но я так и не собралась туда к ней, о чем сейчас очень жалею. Спасибо
Alex: Ну Вы уж очень не жалейте, если так хочется - милости просим, приезжайте, будем рады! и в Аахен съездим, да и помимо Аахена тут есть, что посмотреть
mistral: Александр и Наташа !!! Спасибо большое за интереснейший рассказ. Не так давно я смотрела фильм про Аахенский собор, но некоторые факты узнала только сейчас из вашего рассказа. Замечательная вещь - путешествие. То, что когда-то читал в книгах или учебниках истории, оживает, становится более понятным, или, наоборот, предстаёт в совершенно другом свете. Спасибо за очень интересные и подробные описания и замечательные фотографии. У меня сложилось полное впечатление, что мы с Сашей гуляем по уютному Аахену вместе с вами. А что если нам ещё куда-нибудь съездить вместе? Пусть даже и виртуально
полная версия страницы